Замена ремня грм шкода фабия 1.4

Замена цепи Шкода Фабия 1,2 литра

Как показывает практика, замену или натяжку цепи ГРМ, рекомендуется производить после 90000 километров пробега, так как увеличивается риск проскакивания, что может привести к сдвигу распредвалов и, соответственно, дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.

Схема привода распредвалов ГРМ Фабия 1,2

В процессе эксплуатации двигателя на цепь приходятся основные нагрузки, что через определенный пробег приводит к растяжению звеньев цепи или разрыву. Также возможно частичное повреждение, отсоединение одного или нескольких звеньев. Двигатель при таких условиях продолжает какое-то время работать, но с перебоями, шумами. Если не произвести своевременно замену цепи ГРМ, растянутая или поврежденная цепь, выведет из строя натяжитель и успокоители.

Комплект для замены цепи ГРМ

Замена цепи на Шкода Фабия рекомендуется комплектом, куда входит:

Комплект цепи привода распредвала. Артикул по каталогу VАG 047198026.
Натяжитель цепи.
Успокоитель цепи.
Уплотнитель крышки привода SKОDA 047103161C.
Башмак цепи.
Уплотнительное кольцо, для крышки распределительной шестерни 58X8, каталожный номер VАG 047103085.
Еще понадобится поменять уплотнительное кольцо пробки поддона (16X22), его артикул, VАG N0138481.

Замену необходимо производить в определенной последовательности, предварительно сняв клеммы с аккумулятора и только потом приступать к откручиванию крышки цепи.

Замена цепи ГРМ Шкода Фабия

Подготовка замены цепи ГРМ начинается с ряда мероприятий:

Разместить автомобиль на эстакаде, слить моторное масло.
Снять поддон и переднюю крышку ДВС, закрывающую цепь ГРМ. Для этого необходимо вывернуть удерживающие крышку болты.
Иногда отверстие с болтом под номером “9” забивается смесью пыли и масла, поэтому будьте внимательны и аккуратны при демонтаже.
Снимите шкив коленчатого вала, заверните болт шкива коленчатого вала обратно, но без шкива, это даст возможность прокручивать коленчатый вал вручную.
Выверните свечу 1-го цилиндра. Нам необходимо убедиться в правильности установки фаз ГРМ. Для этого вставьте в свечное отверстие щуп от масла или длинную отвертку, и проверните коленчатый вал. Как только щуп начнет подниматься, это значит, что поршень перемещается из положения нижней мертвой точки в положение верхней мертвой точки.
Для выставления фаз ГРМ необходимо чтобы в первом цилиндре был такт сжатия, когда все четыре клапана закрыты, а поршень находится в ВМТ. Метки на звездочках коленчатого вала и балансировочного вала должны находится друг напротив друга.
С внутренней стороны маховика есть паз, который служит для размещения датчика положения поршня в ВМТ, а так же блокиратора, фиксирующего маховик. Согласование электрических сигналов от двух датчиков коленчатого и распределительных валов, указывает на правильность настройки ГРМ ДВС Skoda Fabia. На фото датчик отмечен стрелкой.
Один из вариантов определения положения поршня заключается определении момента срабатывания блокиратора коленчатого вала при его вращении. Если метки на звездах коленчатого вала и балансировочного вала совпали в момент срабатывания блокиратора, значит ГРМ настроен правильно. Если нет, тогда вытаскиваем блокиратор, и опять прокручиваем коленчатый вал на 360 градусов, как только блокиратор срабатывает – смотрим метки на звездах коленчатого вала и балансировочного вала. Для предотвращения проблем при сборке, блокиратор не вынимаем.
В данный момент поршень первого цилиндра находится в ВМТ, метки на звездочках совмещены, можно приступать к ГБЦ. В данном положении должны находиться блокираторы распределительных валов.
Вверните болт звезды распределительного вала. Ослабьте гайку блокиратора (гайка №16), медленно прокрутите по часовой стрелке распределительный вал, как только отверстие блокиратора совпадет с отверстием в ГБЦ, закрутите блокиратор для его фиксации. Как только блокиратор зафиксировал распределительный вал – это означает что вал находится в положении такта сжатия первого цилиндра.
На звездах распределительных валов есть отверстия под специальный ключ, которым звезды прокручиваются против часовой стрелки, при этом болтами затягиваются звезды. Так как, звезда не имеет жесткой фиксации на распределительном валу, то болты рекомендуется заменять каждый раз новым.
Сожмите гидронатяжитель цепи, и зафиксируйте его подходящей тонкой шпилькой. Планка успокоителя цепи должна быть неподвижна. Оденьте цепь, болт звезды выпускного распределительного вала немного открутить, чтобы у звезды был «ход». Данные операции желательно делать с помощником.
Надавливая на ручку фиксатора вала, натяните цепь в зоне успокоителя цепи. Слабое натяжение цепи в этой области, вызывает лязг при работе двигателя.
Надавите на рычаг до такой степени, чтобы цепь натянулась, в это время, помощник закрутит болт звезды выпускного распределительного вала.
Далее переходим к другой звездочке, натягиваем цепь в зоне малого успокоителя, тем временем, помощник закручивает болт звезды впускного распределительного вала. После этого, отпустите шток гидронатяжителя, чтобы его шток уперся в планку натяжителя.
Соберите все обратно, обезжирьте поверхность крышки ГРМ и поверхность двигателя. Обезжиривание необходимо для надежной адгезии герметика при фиксации крышки. Герметику для отверждения необходимо порядка 24 часов.
Далее залейте масло.
Для проверки фаз необходимо убедиться в синхронности движения поршней и клапанов. Для этого аккуратно прокрутите коленчатый вал ДВС с помощью трещотки на 2-4 оборота. В случае наличия контакта поршней с клапанами, Вы услышите легкие удары на каждом обороте. Для обеспечения минимального износа двигателя при запуске, стоит прокрутить вал еще на пару десятков оборотов, это обеспечит работу масляного насоса, который прокачает масло по магистралям системы смазки.

К чему приводит повреждение и разрыв цепи ГРМ

Расположены поршня и клапаны, у Шкоды Фабия в одном блоке, вследствие чего, в цилиндре происходит смешивание кислорода с топливом. Когда поршень оказывается в верхнем положении, клапаны затворяются, благодаря чему происходит возгорание воздушно-топливной массы. При опускании поршня в нижнее положение, клапаны открываются и происходит впрыск топлива, для создания новой смеси.

Разрыв цепи неминуемо приводит к нарушению работы подачи и возгорания воздушно-топливной смеси. В отсутствии всех необходимых элементов, происходят удары поршнями по клапанам, что приводит к их загибу. Цена таким повреждениям велика, требуется капитальный ремонт ДВС, с заменой комплекта ГРМ, клапанов, поршней и сопутствующих деталей.

Быстрая замена ремня ГРМ Skoda Fabia 2 с двигателем BXW 1,4 литра

На днях к нам привезли популярный представитель концерна VAG Skoda Fabia 2 1,4 л, на котором заменили ремень ГРМ и ролики. Насос не меняли, так как заказчик гарантировал, что он прослужит дольше, чем переданная ему в руки машина.

Рекомендуемый интервал замены — 120 000. В регламенте технического обслуживания сказано: проверка при достижении 60 000 пробега или 4 года эксплуатации, затем каждые 30 000 или каждые два года. Проведя небольшие подсчеты, получаем, что вне зависимости от пробега менять необходимо по достижении восьмилетнего возраста.

Для этой процедуры нам понадобятся два специальных инструмента: двенадцатигранная головка на двадцать один и приспособление для крепления распредвалов Т10016, то есть два длинных болта или шпильки диаметром восемь миллиметров. Также вам понадобятся два часа свободного времени и собеседник по желанию.

Открытие капота, чистота и порядок достойны похвалы.

Двигатель BXW 1,4 л.

Сначала снимите правое переднее колесо, замените домкрат под кожухом двигателя с помощью пластины и слегка приподнимите его. Снимите верхнюю крышку ремня ГРМ, освободив две защелки.

Откручиваем верхний опорный кронштейн мотора. Всего три болта и гайка.

Снимите нижний кронштейн четырьмя болтами вниз.

У вас получится такая интересная картинка.

Мы установили верхнюю мертвую точку. Коленчатый вал с такой же головкой проворачиваем на 21 до того, как метка на шкиве окажется перед краем правой метки на нижнем защитном кожухе ремня ГРМ.

Умная книга устроена так.

Отрываем болт шкива коленвала, для этого коленвал необходимо заблокировать. Здесь есть два варианта. Первым за руль сядет помощник, который включит пятую передачу и нажмет на тормоз, тем самым заблокировав коленвал. Второй без помощника включает пятый, ставит опоры с двух сторон под левое переднее колесо и воткнет отвертку справа от суппорта в вентиляционный канал тормозного диска. После чего марка немного побегает, ставим на место.

Фотографий этого знаменитого болта не было, но так как он есть сам по себе, думаю, вы его не пропустите.

Если метка коленвала выставлена правильно, звездочки распредвалов поместятся таким образом, что наши специальные болты можно будет вставить в соответствующие отверстия. Они будут проходить через отверстия в специальных пазах в головке, блокируя распредвалы.

Снимите ремень генератора. Болт приемной бобины поворачиваем до совпадения отверстий под колпачок и вставляем туда специальный гвоздь диаметром два миллиметра.

Далее откручиваем и снимаем шкив коленвала и нижнюю крышку ремня ГРМ. Появились еще две отметки, маленькая должна быть напротив тупого зуба. Его легко узнать по фаске по краям, на фото он не очень заметен.

Снимаем ремень ГРМ, открутив ролик натяжителя, на фото вверху слева. Затем ослабляем натяжной ролик верхнего звена ремня и снимаем их.

Распакуйте новый комплект ГРМ.

Приемные валки имеют направление натяжения и компаратор натяжения.

Собираем в следующей последовательности. Установите новый обводной ролик, затяните болт. Устанавливаем натяжной ролик соединительного ремня неплотно и сам ремень так, чтобы верхнее плечо было натянуто. Поверните ролик шестигранником до совпадения стрелки и отметки.

А главное установить ролик таким образом, чтобы выступ опорной плиты входил в отверстие ГБЦ.

Проверяем, что наши специальные болты не заблокированы и вставлены свободно. Контроль этикеток. Звездочка коленвала имеет фрезерованную шпонку и может случайно выскочить, чтобы этого не произошло, временно ввинчиваем болт коленвала, но не затягиваем. Затем устанавливаем натяжитель ремня ГРМ, не затягивая болт и сам ремень. Сначала на звездочке коленвала, натяжителе, распредвале и помпе с роликом натяжителя. Ответвление от коленчатого вала через обводной ролик к распределительному валу необходимо подтянуть. Натягиваем ремень и закручиваем болт.

У вас должна получиться вот такая картина.

Еще раз проверьте отметки, снимите колпачок. Проверяем коленвал на два оборота и проверяем метку коленвала, возможность установки специальных болтов и натяжение ремня, если все в порядке, ставим нижнюю крышку ремня ГРМ и шкив коленвала и проверяем там знак. Если нет, повторяем все заново.

Закручиваем шкив коленвала так же, как откручивали. Дальнейшая сборка проводится в обратной последовательности. Все просто, как два пальца.

О ресурсе ремня

А чем грозит выход из строя ременной передачи? Давайте сначала разберемся с его целью. Ремень ГРМ синхронизирует движение валов. Это предотвращает их столкновение друг с другом. Но если он улетит, столкновение будет неминуемо. Пострадают все детали сборки, но больше всего пострадают клапаны: они погнутся и их нужно будет заменить на новые. Это довольно дорогой ремонт, поэтому с ним лучше не связываться. Поэтому не поленитесь лишний раз залезть под капот, чтобы оценить состояние ГРМ в целом и его ременной передачи в частности.

Наличие следов износа можно определить визуально. Для этого не обязательно быть гуру по ремонту автомобилей. Расходный материал подлежит замене, если на нем обнаружено следующее:

Некоторые не обращают особого внимания на наличие масляных пятен, а зря. Они являются следствием разгерметизации системы. Это означает, что сальники начали пропускать рабочую жидкость. В этом случае их нужно будет заменить вместе с ремнем. Как правило, лучше заменить и сальники, даже если они все еще соответствуют стандарту. Просто через некоторое время он разгерметизируется и всю систему придется разбирать исключительно из-за них. Уплотнения также подлежат обязательной замене. Они дешевы, так что здесь вы особо не сэкономите

Из других расходных материалов также стоит обратить внимание на приемную бобину. Если есть люфт, значит, долго работать не будет

Кроме того, это может привести к отрыву ременного привода, поэтому лучше немедленно заменить неисправный ролик.

Что приводит к тому, что расходные материалы выходят из строя раньше, чем ожидалось? На это есть несколько причин. Во-первых, некоторые автомобилисты практикуют агрессивную езду. Бессознательное состояние убивает расходные материалы раньше, чем ожидалось. Во-вторых, даже увеличение нагрузки на двигатель не способствует продлению срока службы расходных материалов. Если ваша машина постоянно везет прицеп, это негативно сказывается на работе двигателя. Погодные условия также часто являются причиной преждевременного износа расходных материалов.

Замену ременного привода ГРМ нельзя назвать слишком сложной процедурой. Но и здесь не все так просто. Для выполнения ремонта такой сложности достаточно точно следовать приведенным ниже инструкциям. И, конечно же, нужно подготовить все необходимое для завершения ремонта. Это касается приобретенных расходных материалов (мы определили, что помимо самого ремня это могут быть сальники, прокладки и ролики) и необходимого инструмента. Набор инструментов стандартный: ключи гаечные, головки, гаечные ключи, отвертки, плоскогубцы, рычаг и домкрат.

Замена ремня ГРМ Шкода Фабия

Ременный привод ГРМ устанавливается на моторах:

AUA, BBY объемом 1,4 л (4 цилиндра, Fabia-1);
BXM, BNV, BMS 1,4 л (4 цилиндра, Fabia-2).

На автомобилях Skoda Fabia рекомендуется производить замену ремня ГРМ через каждые 120 тысяч километров пробега, вместе с ремнем следует также менять натяжные ролики и помпу. На популярном двигателе BXM 1,4 в комплект ГРМ для замены входит:

четыре ролика;
два ремня (короткий и длинный);
болт.

Нередко автовладельцы меняют детали ГРМ на Шкоде Фабия раньше срока, установленного регламентом – дожидаться, когда оборвется ремень, не стоит, при его обрыве гнутся клапана в головке блока цилиндров.

Замену ремня ГРМ Шкода Фабия 1,4 на 16-клапанном моторе BXM производим следующим образом:

ставим автомобиль на ровную площадку, снимаем минусовую клемму с аккумулятора;
отворачиваем правую подушку двигателя, для этого нужно поддомкратить мотор;
снимаем верхний наружный кожух ремня ГРМ;
откручиваем крепления алюминиевого кронштейна, на котором крепится движок;
ослабляем крепления самонатяжного ролика генератора, демонтируем генераторный ремень;
для того чтобы добраться к шкиву коленвала, снимаем правый подкрылок;
следующее действие – производим съем шкива коленчатого вала, для этого необходимо открутить болт его крепления;
демонтируем натяжной ролик генератора, снимаем нижний наружный кожух ГРМ;
выставляем ГРМ по меткам, прокручивая коленчатый вал. Для прокрутки вала вкручиваем в его хвостовик болт;
коленчатый вал прокручиваем так, чтобы технологические отверстия диаметром 8 миллиметров на распределительных шестернях встали напротив друг друга;
в головке блока под этими отверстиями есть резьба, в них нужно установить болты М8, также можно воспользоваться специальным приспособлением;
на коленчатом валу также проверяем совмещение меток – отлив на крышке масляного насоса должен совпасть со скошенным сзади зубом на шестерне коленвала, такой зуб на шестерне один;
снимаем натяжные ролики, а затем ремни. Устанавливаем новые ремни и ролики, производим натяжку ременной передачи газораспределительного механизма;
на ролике внутреннего короткого ремня есть шестигранник, при натяжении ремня крутим за шестигранник против часовой стрелки, штырь сзади ролика при нормально натянутом ремне должен совпасть с отверстием посередине рамки (стрелки на рисунке снизу);
после совпадения штыря и отверстия зажимаем болт крепления ролика;
второй ролик для натяжки ремня крутим по часовой стрелке, штырь должен совпасть с металлическим выступом сзади ролика;
болты крепления роликов необходимо затягивать с усилием 2,0-2,5 кг, как указано в инструкции. При большем моменте затяжки можно сорвать резьбу, и тогда ее придется нарезать в блоке цилиндров, что очень неудобно и хлопотно;
ставим на место нижний кожух ГРМ, монтируем шкив коленвала, убираем фиксирующий крепеж.

Устанавливаем на место остальные запчасти в обратном порядке, запускаем для проверки мотор, убеждаемся, что двигатель работает нормально. На этом замену ремня ГРМ Шкода Фабия следует считать законченной.

Автосервис на Пискаревке — пр. Энергетиков, дом 59.

Расположен рядом с метро «Пл. Ленина». Охватывает ремонт
автомобилей в Калининском, Выборгском и Приморском районах СПб. Выполняет все
работ по ходовой, двигателю, подвеске и установке дополнительного оборудования.
Установлен новый стенд развал-схождения для легковых и микроавтобусов. Не делает
покраску автомобилей и кузовной ремонт. Удобно добираться от метро «Озерки»,
«Проспект Просвещения», «Удельная» и «Пионерская». В здании расположено уютное
кафе. До КАДа — 10 минут.

Автосервис в Купчино — ул. Димитрова, дом 1

Изначально, сервис занимался только кузовным ремонтом и покраской. В
последствии, было построено несколько зданий, в которых установлены новые двух и
четырех стоечные подъемники. Большая автомойка для легковых
автомобилей и коммерческого транспорта. Отдельный цех по диагностике дизельных и бензиновых
форсунок. Производится ремонт рулевых рееек,
турбин и автоэлектрики. Широко представлен
ремонт механических и автоматических коробок. В шаговой доступности от метро
«Звездная», «Купчино», «Обухово». Подходит для жителей Фрунзенского и
Кировского района.

Ремень ГРМ Шкода Фабия | Оригинал, купить в Москве

Б/у, новые оригинальные и неоригинальные детали на Ваш выбор
для Fabia MK1

Доставка з/ч по России транспортными компаниями. Форма запроса в
.

Возможна доставка в СНГ

Наличный и безналичный расчет

В наличии кузовные детали, составляющие ходовой, салона, электрики, а так же двигатели и АКПП

Имеются контрактные детали для 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 года выпуска

Кузовные детали для кузовов универсал, седан, хетчбек 6Y2, 6Y3
и 6Y5
включительно

Фактически на всех Шкодах применяется ременной
газораспределительный механизм, что влечет за собой некоторые сложности,
связанные с техническим обслуживанием. Ремень, в отличие от цепи, имеет
небольшой срок службы. Хоть многие утверждают, что ремень ГРМ Шкода Фабия ходит свыше 80-ти тысяч, все же бывают
случаи, когда он рвется и на 60-ти. Обрыв ремня приводит к серьезным
последствиям. Загибаются клапана и тогда под замену вся головка блоков
цилиндров. Такой ремонт уже относится к серьезному, поэтому рекомендуем не
затягивать с заменой ремня. Рекомендуется замена ремня и всех натяжителей с
роликами каждые 50-т тысяч. Меняйте только на оригинал. Не рискуйте. Проэкспериментировав
с неоригиналом можно здорово пожалеть. Замена ГБЦ обойдется около двадцати
тысяч, поэтому не рискуйте.

Владелец практически любой модификации Fabia MK1 может
подобрать для ремонта своего транспортного средства очень многое на нашем
разборе. Наш развал располагает расширенным ассортиментом оригинальных
запчастей для моделей 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
2006 и 2007 года выпуска в любых комплектациях и модификациях. В продаже
имеются все типы двигателей, а точнее дизель, объемом 1,4 и 1,9 литра
модификации TDI, бензин 1,4 и 2,0 литра. Двигатели с объёмом 1,2 литра в
продажу поступают редко. Из агрегатов так же можем предложить АКПП и КПП
заводской сборки. Больше всего кузовных наименований имеется в наличии на
универсал 6Y5. На кузова хетчбек 6Y2 имеются как оригинальные, так и
неоригинальные наименования. Седан 6Y3 наиболее дефицитная модификация
относительно подбора кузовных наименований. К сожалению, модели, снятые с
производства более 7-ми лет назад, не комплектуются неограниченным количеством
оригинальных запасных частей бывшего употребления. Наш склад делится в
соотношении 40% контрактные запчасти, 20% новые и 40% с разбора. Делайте свой
выбор.

Чешский автомобиль Skoda Fabia, производится с 1999 года. Двигатели у этой модели выпускаются с объемом 1,2 и 1,4 литра. Привод механизма газораспределения (ГРМ) цепной либо ременной. Шкода Фабия с объемом двигателя 1,2 литра, имеет 3 цилиндра. Отличительной особенностью является конструкция охлаждающей рубашки, которая размещена поперек цилиндров, в отличие от других моделей, где она находится вдоль. Это дает возможность не перегревать двигатель, при длительных высоких оборотах. За привод газораспределительного механизма отвечает цепь. Механизм привода ГРМ довольно надежный, но тоже имеет свой ресурс. Как заменить цепь привода и что нужно для замены, узнаем прямо сейчас.

СЕРВИС И ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ШКОДА ФАБИЯ 2 SKODA FABIA II

Замена тормозных колодок и дисков
Замена топливного фильтра
Замена ремня генератора и кондиционера
Сроки замены / ремонта двигателя
Диагностика неисправностей БЕСПЛАТНА!
Ремонт подвески / рулевого управления
ПОТОМ

Skoda Fabia 2, автомобиль, который выпускается с 2007 года и представляет собой рестайлинг первого поколения Fabia, построенного на той же платформе. Fabia 2 — комфортабельный городской автомобиль, завоевавший любовь многих автолюбителей!

МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ ШКОДА ФАБИЯ

У нас есть два типа моторного масла: для Skoda Fabia, марки масел, используемых в дилерских центрах. Масло в канистрах емкостью 1 л.

Обращаем ваше внимание, что во время обслуживания мы печатаем банки в вашем присутствии. Мы не используем бочковое масло, вы всегда можете увидеть, какое масло заливается в ваш двигатель, потому что доступ в мастерскую не ограничен


Castrol Long Life Oil 3, 5w30, 504,00 — 507,00 (CASTROL LL-III SKODA)	Масло Shell AVL 0w30 (SHELL AV — L)

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФАБИИ 2

Некоторые из наиболее частых проблем с этим автомобилем: стук в передней подвеске, электростеклоподъемниках, дворниках, дворниках, проблемы с неработающим EGUR. Износу подвержены амортизаторы, тормозные диски, ремни двигателя. Все эти вопросы можно решить в нашем сервисе!

Skoda Fabia 2 оснащалась двигателями BNZIN с цепной передачей ГРМ. Цепь склонна к растяжению и требует большего внимания.

Когда менять ремень ГРМ?

Производитель рекомендует менять ременную передачу на Шкоде Фабия через 120 000 км. Кстати, скорее всего, вам придется заменить не только ремень, но и другие сопутствующие расходники. В первую очередь, речь идет о натяжном ролике. Конечно, его замена является обязательной далеко не всегда. Чтобы определить степень его износа, достаточно определить наличие люфта. Если люфт присутствует, ролик подлежит замене однозначно

Кроме натяжного, нужно обратить внимание и на промежуточный ролик. Он выходит из строя не так часто, но все же иногда случается

А вот прокладки и сальники надо заменить обязательно. Стоят они недорого, поэтому, не купив их, много вы не сэкономите.

Иногда замену ременной передачи следует производить раньше установленного регламентом срока. Это бывает необходимо, когда на ремне появляются следы раннего износа. Давайте сначала определим, под воздействием каких факторов ремень изнашивается быстрее, а потом поговорим о симптомах износа.

Итак, ременный привод обязательно выйдет из строя раньше положенного ему времени, если ваш автомобиль испытывает на себе повышенные нагрузки, и это происходит постоянно. Если вы ездите на дачу и ваш железный конь снабжен прицепом, значит, мотору придется стараться вдвойне. А это означает, что и нагрузка на ремень ГРМ тоже усиливается. Некоторые водители любят лихачить. Так вот, это тоже становится причиной более раннего износа передачи. Иногда причиной раннего износа ремня становится использование некачественного расходника. Поэтому покупайте расходные материалы только в проверенных торговых точках. А еще российские дороги также не будут влиять на ремень благотворно.

А теперь о симптомах, при обнаружении которых становится совершенно понятно, что ремень уже пора заменить. Это могут быть трещины или выпуклости на поверхности. Если на ремне обнаружены масляные подтеки, это значит, что сальник начал протекать и масло капает на ремень. А так как он изготовлен из резины, значит, для него это пагубно, так как масло съедает резину. Поэтому обязательно производите периодический осмотр ременной передачи. Делайте это хотя бы через 25 000 км

Во время осмотра обращайте внимание на зубья. Расположены они на внутренней стороне расходника, и на них также могут быть сколы

Если во время визуального осмотра были обнаружены некоторые из вышеозначенных симптомов, это означает, что привод должен быть заменен. Произвести его замену можно самостоятельно. Собственно, для любителей все делать своими руками и написана эта статья. Следуя данной инструкции, вы вполне сможете справиться собственными силами без привлечения профессионалов.

Прежде всего, нужно подготовить все необходимое для ремонта – расходные материалы и инструменты. Из расходников, кроме ремня, нам обязательно понадобятся сальники и прокладки, а еще и ролики, если, конечно, они требуют замены. Набор инструментов понадобится стандартный, и такой комплект есть в гараже каждого автолюбителя.