Замена и проверка ремня генератора и роликов сузуки гранд витара

Признаки износа, когда менять

Поэтому, если вы не желаете тратиться на ремонт, если хотите, чтобы ваша машина всегда была на ходу, время от времени проверяйте состояние цепи ГРМ и производите ее замену в случае необходимости. Износ цепи определяется визуально, можно сделать это и на слух. Если во время работы механизма слышно характерное бряцанье, это серьезный повод поинтересоваться состоянием привода. А вот какими могут быть причины преждевременного износа:

  • во время установки цепь была недостаточно натянута;
  • имела место утечка масла;
  • повреждение роликов;
  • автомобиль эксплуатировался в трудных природных условиях.

Периодический осмотр узла поможет определить: подлежит ли цепь немедленной замене или ее еще можно какое-то время эксплуатировать

Осматривая цепь, обращайте внимание и прочие, связанные с ней, расходники. Возможно, их тоже лучше заменить вместе с цепью, чтобы потом не заниматься ими отдельно

Под прочими расходными материалами подразумеваются успокоители, натяжители и еще некоторые мелочи. Чтобы отдалить окончательный износ привода, нужно постоянно следить за уровнем масла и вовремя производить его замену. Если давление масла будет недостаточным, от этого обязательно пострадает гидронатяжитель. Если каналы, по которым поступает масло, забьются грязью, работа гидронатяжителя ухудшится, и будет слышен характерный лязг.

Раньше принято было считать, что настоящий ремонт производят только в сервисном центре. Но сейчас так считают далеко не все. Теперь водители по большей части стараются все делать самостоятельно, тем более такую несложную процедуру, как замена цепи ГРМ. Для того, чтобы произвести подобный ремонт собственными руками, нужно иметь под рукой комплект расходников, необходимые ключи и инструкцию по ремонту.

Изучив данный материал, вы вполне сможете производить такой ремонт самостоятельно, без привлечения специалистов. Не стоит забывать и о том, что их услуги стоят недешево

Но денежные средства – это еще не самое важное, производя замену собственными руками, вы получите бесценный опыт, который, как известно, дороже денег

Suzuki Grand Vitara →БЖ для начинающих › Бортжурнал › Замена ремня привода навесного оборудования. И задранный УАЗик в качестве бонуса.

Собственно ещё когда покупал машину год назад, то с умным видом заглядывал под капот, уже тогда обратил внимание, что ремень сей весь в трещинах. Проявив бдительность, задал вопрос товарищу (одноклассник жены) у которого проходил ТО после приобретения

На что он мне ответил, что ремень можешь прикупить, но этот ещё послужит.

А на этих выходных мы ездили на Байкал, но не на своей машине, а на Истане с друзьями из села Хомутово в нашем районе. А Витару я оставил тому самому товарищу, у которого обслуживался год назад, во дворе дома его тестя в том же селе. Он с семьёй возвращался из недельной поездки с того же Байкала и обещал последить за машиной и заодно заценить своим профессиональным взором общее состояние машины, расходников. Ещё мы его попросили посмотреть сигналку, которую он же ставил, на предмет глюка со связью машины с брелком во время открытия/закрытия.По возвращении созвонились. Андрей отметил два момента: я залил слишком много масла при замене (типа под риску это много О_о); и второе: ремень приводного у нас в жутчайшем состоянии, что он должен порваться со дня на день в клочья, и как мы вообще имеем право ездить на таком ремне! :)))) Я в тот же вечер осмотрел ремень и не увидел никаких изменений:

Ну менять, так менять. Тем более, что я весь весь год собирался выбрать и заказать ремень, но сия мысль в голове всё время вытеснялась более приоритетными и интересными изменениями в машине.

Параллельно я ознакомился с проблемой неудачных роликов первых выпусков машин с 2,4-литровым мотором. Удивительно, но на 2,4 ставили пластиковые ролики, которые быстро изнашивались, ломались, рвали ремень. Потом по этим машинам была отзывная кампания с заменой роликов. Также узнал, как намного дешевле восстановить работу этих роликов, если вдруг они стали шуметь (вой, свист). Оригинальные ролики стоят немалую денежку. Натяжной, номер 1 на фото — ок. 3500руб, обводной (ещё называют паразитный), номер 2 — ок. 1500руб. И это без работы. Альтернативный вариант: заменить подшипники внутри роликов. Подшипники распространённые и даже качественные стоят несравнимо дешевле, чем сами ролики. Правда тут нужно всё-таки смотреть на износ самих роликов, а также грамотно осуществить выпрессовку старого и запрессовку нового подшипников.

ВНИМАНИЕ! В данной статье речь идёт о замене ремня на NSGV с двигателем 2.0!

Коды роликов:Натяжной 17540-78K00 PULLEY, GEN BELT IDLERОбводной 17530-78K00 TENSIONER ASSY, GEN BELT

Теперь нужно определиться, какой ремень нам нужен. На старом вы никакой маркировки не найдёте, т.к. она стирается при работе. В общем перво-наперво: ремень у нас поликлиновый, ручейковый (это типа канавки на роликах оборудования, им соответствуют бороздки-клины на самих ремнях), и ручейков этих 5шт. Теперь нужно определиться с длиной. Длина зависит от комплектации машины климат-контролем. Если есть климат, то ремень длиннее, т.к. в схеме появляется дополнительное колесо.

Ремень без климата 1545ммРемень с климатом 1645-1650ммГоворят, что с длиной можно экспериментировать, т.к. натяжной ролик позволяет это сделать, но никакого особенного эффекта я в этом не вижу. Наоборот, можно ремень может быть слишком слабым и проскальзывать, или слишком тугим и давить на ролики и подшипники. Берите то, что рекомендует производитель!

Инструкция

Итак, сначала устанавливаем машину на ровном месте, открываем капот и демонтируем крышку, которой закрывается мотор. Масляный щуп необходимо вытащить. Затем придется отвернуть крепежи катушек зажигания и вынуть сами катушки. Отсоединяем датчик фаз распредвала и вентиляционные шланги от блока цилиндров.

Теперь нам нужно отвернуть гайки, которыми крепится кожух блока цилиндров. Всего их 6 штук. Под гайками находятся резиновые шайбы. Постарайтесь их не потерять. А если они деформировались, то будет лучше, если вы замените их на другие. После этого демонтируем крышку. Вынимаем уплотнительные втулки кожуха клапанов.

Теперь нам необходимо совместить метки, которые расположены на шкиве коленвала и блоке цилиндров. Для этого берем ключ на 17 и начинаем им проворачивать шкив за крепящую его гайку. Демонтируем привод навесных компонентов.

Сейчас нужно отвернуть шкив коленвала. Для того, чтобы отвернуть крепящую его гайку, нам понадобится специальное устройство, так как она затянута большим моментом. Но при желании можно обойтись и без устройства. Для этого берем длинный ключ, вставляем его под правый лонжерон и на секунду крутанем стартером, чтобы шайка ослабла. Теперь шкив можно легко снять.

Снимаем все ролики. Откручиваем 17 болтов, которыми крепится кожух ГРМ. С двумя нижними болтами придется повозиться, сняв для этого картерную защиту. В разных моделях она по-разному закрывает двигатель. В некоторых случаях для откручивания болтов приходится опускаться в яму.

Компрессор кондиционера нам точно будет мешать, поэтому его снимаем обязательно. Для этого откручиваем 3 болта. Отсоединяем шланг подачи антифриза и ставим заглушку, чтобы избежать протекания.

Теперь настала очередь кожуха ГРМ

Снимать его нужно осторожно, аккуратно поддевая ее при этом монтажкой. В блоке предусмотрены штифты, удерживающие крышку, поэтому снять ее будет сложновато

Проверяем расположение меток на шестеренках. Отметка на блоке цилиндров при этом должна совпасть с пазом, расположенным на коленвале. Отметки на цилиндрическом блоке должны совпадать с метками на шестеренках распредвалов.

Теперь удерживаем распредвалы шестигранником, чтобы отвернуть болты. Демонтируем звездочки, затем – малую и главную цепи ГРМ. Потом извлекаем натяжитель, предварительно демонтировав планку.

Отметка на шестеренке коленвала должна совместиться с отметкой на блоке. Теперь ставим вал и промежуточную шестеренку. Устанавливаем основную цепь. При этом отметка на промежуточной шестеренке обязательно должна совпасть со звеном, окрашенным синим. Звено, окрашенное желтым, совмещается с меткой на шестеренке коленвала. Монтируем натяжитель основной цепи.

Монтируем малую цепь, стараясь совместить метку на промежуточной шестеренке с желтым звеном на цепи. Синие звенья должны совместиться со стрелками на шестеренках. После этого шестеренки затягиваются.

Ставим натяжитель. Сначала его нужно будет зафиксировать при помощи стопора. После установки фиксатор вынимается.

На посадочном месте крышки остаются следы старого герметика. Их необходимо удалить, а потом нанести новый. Сальники, уплотнительные кольца – все это лучше тоже заменить. Прокладку крышки клапанов лучше тоже заменить на новую.

После этого устанавливаем прочие детали в обратной последовательности.

Как заменить приводной ремень и ролики на Сузуки Гранд Витара своими руками

Вся операция занимает не более 10 минут, если под руками есть набор головок, динамометрический ключ и новые расходники. Процесс замены выглядит следующим образом.


1. Запоминаем схему укладки ремня
2. Осматриваем предварительно ремень привода и ролики
3. Ремень в трещинах, требует замены
4. Головкой на 14 оттягиваем натяжной ролик по часовой стрелке
5. Одновременно с этим снимаем ремень со шкивов
6. Устанавливаем новый ремень

При установке сначала набрасываем ремень на все шкивы и натяжной ролик, после чего убеждаемся в том, что ручьи улеглись точно в пазы на шкивах. Примерно так.

Теперь можно надевать ремень на обводной ролик, оттягивая натяжной по часовой стрелке. Сами ролики меняются после снятия старого ремня. Схема их установки расположена ниже.

Нас интересует обводной ролик 7, гайка на 14 в позиции 9, натяжной ролик 10 и винт его фиксации 11

После замены роликов или ремня запускаем двигатель и внимательно прислушиваемся к работе подшипников. При неправильной несоосной установке возможен шум. В этом случае новый подшипник стоит перепрессовать заново более аккуратно и без перекосов.

Бортовой журнал Suzuki Grand Vitara 2.0 (2008 г.)

В этой статье я попытаюсь ответить на вопросы по замене цепей ГРМ на Suzuki Grand Vtitara c 2005 года выпуска и выше, объемом двигателя 2,0 литра J20A.

Наиболее частые вопросы по замене цепей на этом автомобиле, это, как часто они меняются и почему они так быстро выходят из строя!

Начнем с » На каком ТО меняются цепи ГРМ».

Регламента замены цепи по пробегу как такого го не существует. Меняется она по мере выхода из строя. Не в буквальном смысле конечно же. Сигнализатором выхода из строя являются посторонние шумы в ДВС в районе передней крышки двигателя. Они могут быть постоянными, при перегазовках на падении оборотов, и в момент пуска двигателя первые 2-3 секунды. Все ото сигнализирует о степени износа. Тут я уточню, разговор ведется не только о самой цепи, а механизме привода ГРМ в сборе. Это цепи 2 штуки (верхняя и нижняя), успокоители, натяжители, и звезды. Менять по отдельности нельзя, объясню почему. В некоторых сервисах при замене цепей часто не меняют звезды, я б даже сказал крайне редко это делают. Не делают они этого в основном по неопытности, или из-за отсутствия данных запчастей на складе. Это в свое время приводит к тому что цепи опять начнут греметь уже через тысяч 10 км. Визуально выработку на звездах тем более при отсутствия новой для сравнения обнаружить сложно, а то что обнаруживается это уже критическая выработка (смещение зубьев либо отломанные зубья). В сервисах кто специализируется непосредственно сузуками либо часто их ремонтирует и заинтересован в своем постоянном клиенте меняют цепи только комплектами.

Почему они выходят из строя!?

На Suzuki Grand Vtitara c 2005 2,0 литра система ГРМ устроена так что натяжение цепи приводится гидронатяжителем, который работает за счет подаваемого давления масла. Сделана эта система не совсем удачно на этом двигателе, при не достаточном уровне масла в ДВС (около метки минимум), давления подаваемого масла становится недостаточно для нормального функционирования натяжителя, соответственно он недостаточно натягивает цепь, и начинается процесс её растягивания. В зависимости от того как долго двигатель работает в таком режиме, так и сильнее страдает цепь ну и весь механизм в целом. Многие спрашивают, а почему не загорается лампа сигнализации, к сожалению на этом двигателе эта система устроенна так что когда загорается лампа это уже поздно (как говорится поздно пить боржоми когда почки отвалились), если загорелась лампа индикации как правило уже страдает коленвал, и в лучшем случае если не прихватываются вкладыши, то появляется стук коленвала, в основном в районе четвертого цилиндра. Также распространенная проблема это попадание в канал натяжителя инородных предметов, таких как сгустки масла (гудроноподобных) и других, это происходит в основном из за того что в двигателе меняется масло с увеличенными интервалами, более 15000 км. В двигателе появлятся отложения, которые начинают курсировать по масленным каналам и забивают их, в этом случае даже промывка двигателя различными средствами (пятиминутки и тд) не гарантирует, а даже способствует засорению масленных каналов, в момент промывки отложения могут не растворятся а просто отваливаться.

Вот по этим причинам и появляются сроки службы цепей от 45000 км до 150000 км, цепи в двигателях которые своевременно обслуживаются, периодически контролируется уровень масла, меняются на пробегах за 120000 км.

Ну и соответственно из этого всего следует, что менять масло нужно не более чем 10000 км, и контролировать уровень масла двигателя хотя бы раз в неделю.

Посмотреть стоимость цепей ГРМ можно тут

Сразу оговорюсь по вопросу обрыва цепи, на моей памяти было только 3 машины с двигателем J20A где обрывало цепь, в одном случае двигатель стал не ремонтно пригоден (кулак дружбы))).

Не много жути, сломанные зубья на звездочке))

Ещё немного фоток:

Suzuki Grand Vitara All-road coupe › Бортжурнал › Переборка коробки, часть I: Запчасти.

Эпиграф:«Не покупайте Гранд Витару на МКПП. НИКОГДА!»

Категорически всех приветствую!Давеча выкатил из гаража Сузуку после переборки КПП. Перебирал по причине воя на 2-й и 4-й передачах и хруста синхронизаторов на 2-й и 5-й. Сейчас, вроде всё окай.

Решил не редактировать прошлый пост о запчастях, а написать новый, т.к. очень много изменений.

4. Подшипник входного вала — стандартный 306 закрытый подшипник или 6306 по DIN. Экономия в 3 раза.5. Подшипник выходного вала с канавкой и стопорным кольцом. Тоже есть стандартный, 6207NR, производства NSK, если не хотите ждать месяц, если можете, то есть KOYO за 500 с копейками.(50207 если отечественный по ГОСТ 2893-82) я купил оригинал — поторопился. Можно было сэкономить больше чем в 2 раза.

6. Suzuki 24126-64J00 Подшипник выходного вала. Боль — печаль. Размеры совпадают с 306-м подшипником, только внутреннее кольцо вместо 30 — 31 мм… Если есть желание, можно купить в 4 раза дешевле стандартный 306 или 6306 и отдать токарю под расточку)))К слову, состояние было не ахти. Покрутив в руках, чувствуешь гул и подклинивание. Видимо вносил немалую лепту в гул коробки…

7-8. Подшипники вторичного вала. Подшипники стандартные и одинаковые. 305(6305) закрытый. Почему оригинальные номера разные — ХЗ…9. Штифт, которого не было… Так и не понял зачем он? Купить нельзя. Отказывают в заказе. Когда разбирал коробку, не было там никакого штифта… Забил.10. Синхронизатор 3-4-й передачи. Купил по ошибке. Перепутал с 1-2-й. Лишнем не будет. Поменял синхрон на 3-й.11. Синхронизатор 5-й передачи. Хрустел. Видимо, повреждён, из-за того, что пластиковые губки на вилке «аннигилировались» и передача недовключалась. Заменил.12-14. Сальники. Все «оригинальные» сальники NOK, в упаковке оригинала.15. Suzuki 09283-83001 Сальник коленвала задний. Решил поменять, коль снял коробку. Можно было купить Nok BH6381-E0 в 4 раза дешевле.16. Suzuki 12623-71C01 Подшипник в маховик (6002) 15х32х9. Стандартный. Купил NSK за 170р.17. Решил поменять пружинки, которые прижимают стопорные шарики вилок передач. Можно было не менять. Ни жесткость, ни длина не отличаются.18. Синхронизатор 1-2 передач. Поменял хрустевший синхрон 2-й передачи.21. Вилка 5-й передачи. Т.к. пластиковые губки нельзя было купить (снимали с заказа). Купил вилку всборе от Джимника за 242 р. Повезло. Есть небольшие отличия, но об этом в следующем посте. Так вилки стоят больше 2000 р. и ждать их, как второго пришествия. Подробности — в следующем посте, про нюансы ремонта.22. Тёк сальник переднего кардана раздатки. Решил махнуть. Оригинал стоит столько же, сколько и NOK.

Вроде всё. Итого у меня вышло 13605 р.Ниже схемы расположения деталей в КПП.

Самостоятельная замена ремня ГРМ на Suzuki Escudo

После подготовки можно приступить непосредственно к замене ГРМ ремня на Сузуки Эскудо. В первую очередь нужно определиться, будет ли процедура осуществляться самостоятельно или с напарником. Если самостоятельно, потребуется зафиксировать все движущиеся детали и шестерни двигателя внутреннего сгорания. Для этого необходимо взять зубило и установить его в зуб маховика, вторую сторону необходимо надежно упереть. Фиксация должна оставаться до момента установки нового ремня ГРМ.

Пошаговый процесс замены:

  1. Ослабить установочный болт и гайку генератора, снять ремень. Это поможет облегчить снятие шкива.
  2. Вытащить все крепежные болты пластиковой защиты ремня ГРМ. Их должно быть 6 штук. Демонтировать кожух.
  3. Установить шкивы распределительного вала по меткам. Основные метки находятся на внутренней части защиты. Она не демонтируется.
  4. Использовать домкрат, чтобы поднять переднюю часть автомобиля. Установить пятую передачу. Медленно вращать колеса до тех пор, пока метки не будут проставлены.
  5. Повернуть максимально вправо колеса и подложить кирпич под заднее колесо транспортного средства.
  6. При помощи ключа, воротки и трубы усилителя сорвать болт крепления привода генератора.
  7. Повторно посмотреть на выставленные метки на распредвале. Если они сбились, выставить повторно.
  8. Снять привод генератора.
  9. Посмотреть совпадение метки на шкиве коленчатого вала с меткой на корпусе масляного насоса.
  10. Открутить натяжной ролик ГРМ. Использовать ключ на 17 мм.
  11. Демонтировать расходную деталь.
  12. Установить новую и повторить все действия в обратной последовательности.

Процесс замены завершен. Чтобы поменять ремень ГРМ на Сузуки Эскудо своими руками, потребуется несколько часов свободного времени.

Подготовка к работе

Замену цепи ГРМ на Сузуки Гранд Витара 2.0 можно будет осуществить сразу же после подготовки к процессу.

Для замены понадобятся следующие запасные части:

  • Натяжитель цепи ГРМ и его планка;
  • Малая и большая цепь;
  • Направляющая планка;
  • Гидронатяжитель;
  • Прокладка клапанной крышки;
  • Прокладка натяжителя.

Правила техники безопасности при замене расходной детали на Suzuki Grand Vitara:

Осуществлять замену необходимо в перчатках

Такая предосторожность убережет владельца ТС от мелких травм.
Отключить клеммы от аккумуляторной батареи.
Установить транспортное средство на стояночный тормоз и включить передачу.. При выборе цепи выбирать стоит оригинального производителя

При выборе аналогов за состоянием расходной детали нужно будет следить чаще. Здесь же проверку можно осуществлять каждые 80 тысяч километров пробега. Также необходимо точно знать количество звеньев. На разный объем двигателя устанавливаются автоцепи разной длины

При выборе цепи выбирать стоит оригинального производителя. При выборе аналогов за состоянием расходной детали нужно будет следить чаще. Здесь же проверку можно осуществлять каждые 80 тысяч километров пробега. Также необходимо точно знать количество звеньев. На разный объем двигателя устанавливаются автоцепи разной длины.

Необходимые инструменты:

  • Накидные и рожковые ключи;
  • Набор шестигранников;
  • Труба усилитель;
  • Чистая ветошь;
  • Молоток;
  • Зубило.

Теперь можно перейти непосредственно к снятию старой расходной детали.

Снятие старой цепи

Пошаговая инструкция по снятию старой цепи:

  1. Демонтировать декоративную крышку двигателя.
  2. Вытащить шланг принудительной вентиляции картера, а затем щуп.
  3. Отсоединить датчик, который следит за положением коленчатого вала.
  4. Открутить и демонтировать катушку зажигания. Одновременно с этим рекомендуется открутить крепление троса газа.
  5. Слить охлаждающую жидкость и демонтировать патрубки системы охлаждения.
  6. Вытащить радиатор.
  7. Демонтировать приводные ремни.
  8. Демонтировать насос гидроусилителя руля.
  9. Демонтировать натяжитель кондиционера.
  10. Демонтировать и снять шкив помпы.
  11. Демонтировать обводной ролик.
  12. Открутить гайки крепления и снять крышку клапанов.
  13. Открутить компрессор кондиционера.
  14. Открутить и демонтировать переднюю крышку силового агрегата. Там находятся 15 болтов спереди и два болта сзади.
  15. Установить все звездочки по меткам.
  16. Демонтировать гидронатяжитель цепи ГРМ.
  17. Вытащить гидронатяжитель малой цепи.
  18. Демонтировать звездочку коленчатого вала.
  19. Очистить поверхность крышки от прошлых составов.
  20. Демонтировать основную цепь ГРМ.

Установка новой цепи ГРМ

Замена цепи ГРМ на Сузуки Гранд Витара 2.0, а именно сборка, осуществляется в обратной последовательности согласно меткам фаз газораспределения.

Пошаговая инструкция по установке новой цепи ГРМ:

  1. Установить звездочку коленчатого вала согласно метке, которая нанесена на блок цилиндров.
  2. Установить вал и промежуточный шкив. Установить новую расходную деталь. Совместить метки на промежуточном шкиве с синим или желтым звеном на расходнике.
  3. Установить планку натяжителя большой цепи.
  4. Монтировать шкивы распределительных валов. Надеть вторую малую расходную деталь. Следовать стрелкам на шкивах. После этого затянуть их болтами.
  5. Установить натяжитель цепи. Перед установкой нужно извлечь стопор.
  6. Установить переднюю крышку на формирователь прокладок.
  7. Собрать все остальное в обратной последовательности.

Процедура замены займет около 5-6 часов, так как при замене нужно открутить практически все навесное оборудование. Следуя вышеописанной инструкции, самостоятельно поменять ГРМ цепь на Suzuki Grand Vitara 2.0 не так уж и сложно.

Как поменять подшипник в ролике Гранд Витара

Стоит ли менять только подшипник, или же заменить весь ролик в сборе, решать каждому лично, но судя по ценам, это имеет смысл. Особенно в том случае, если не экономить на качестве подшипника. Для его замены будем выпрессовывать старый и запрессовывать новый. Чтобы операция прошла быстро и без проблем, нагреваем ролик без подшипника на электроплитке (или другим способом), а подшипник кладем в морозилку на некоторое время. В этом случае подшипник станет на место без особых усилий.


1. Снимаем натяжной ролик с двигателя.

2. Осматриваем
3. Родной подшипник NGK
4. Для выпрессовки подшипника используем головку подходящего диаметра и молоток
5. Новый и старый подшипники

6. Усаживаем подшипник на корпус
7. Можно использовать тиски, контролируя соосность ролика и подшипника
8. Обязательно контролируем точность усадки
9. По такой же схеме меняем подшипник в обводном ролике

Процесс замены подшипника показан на примере натяжного для двигателя М16А, но это принципиальной разницы не имеет.

Suzuki Grand Vitara «Дерзкий» › Logbook › Подготовка к ремонту МКПП

Всем привет!Хочу в этой записи посоветоваться по-поводу своих размышлений по работе МКПП.Итак, коробка «журчит». На холостом ходу это слышно отчётливо, те более, что двигатель после замены ремкомплекта ГРМ «шепчет».Выжимаю сцепление — тишина, отпускаю сцепление — начинается «жужжание».Думается мне, что передний подшипник первичного «гудит», но мастер сказал, что готовиться к ремонту надо основательно и брать надо все 5 подшипников и 4 сальника.А это:09282-25006 — сальник задний

09262-25073 — подшипник задний (25х62х17) (РФ №305,305А, 305АШ, 92305, koyo №6305,6305Z,ZEN №S6305, SNR №6305J30, SKF №6305TB)

09262-28005 — подшипник первичного вала передний (28х68х18) (Закрытый с проточкой NTN 63/28 NX4C3)

09262-28018 — подшипник передний вала РК (28х58х16) (РФ №7706(965*3104025), koyo №62282RS,SKF №62/28)

09283-40021 — сальник передний, задний вала РК

09262-20073 — подшипник задний вала РК (20х52х15)(РФ №20-304,304А, 20-304АK, 102304М, koyo №6304, SNR №6304, 6304J30, 6304N, 6304NR,SKF №6304N/P606)

09262-30097 — подшипник вторичного вала (30х65х19) (SC06B97NC3)

В скобках я указал размеры и номера подшипников. вдруг кому пригодится.Цены, конечно, на подшипники и сальники ещё те и сумма на всё приближается к 14 000 рубликов.

Так ли это и стоит ли сразу брать все подшипники и сальники или всё-таки, как правило, такие симптомы «жужжания», как я выше описал бывают при неисправности только одного какого-нибудь подшипника?

И ещё один «симптом» у моей МКПП. Не всегда включается задняя передача. Иногда приходится включать первую, чуть отпускать сцепление, чтобы в МКПП, вал провернулся, а только потом включать заднюю.Этот «симптом» чем грозит и к чему сразу готовиться?

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Химия движения
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector