Не заводится мотороллер (тулица, муравей), династартер.-гражданин игрек

Почему Муравей, Тула не тянет и плохо заводится?

Казалось бы, вот оно счастье: купи на ближайшем развале новую поршневую, раскидай по-быстрому двигатель, отдери с деталей старую коросту, собери все обратно и наслаждайся непревзойденным драйвом. Ан нет ребятки, не все так просто. Было бы все так просто и легко — мастера уже бы давно озолотились и смотрели бы на вас с презрением, а не с вожделением как сейчас.

Первый признак того, что с двигателем что-то не так — плохой запуск и ухудшение тяги. Все ваши попытки в стопятьдесятьтысячный раз отрегулировать карбюратор или зажигание ни к чему не приведут. Ибо — плохой запуск и слабая тяга — 100% симптом слабой компрессии в кривошипной камере и в камере сгорания. Сегодняшний случай тому подтверждение.

Нет искры причины и методы устранения.

Когда нет искры при неудачной попытке завести двигатель, или внезапно пропала искра на свечах зажигания и разумеется двигатель не заводится, то некоторые начинающие водители не знают с чего начать, чтобы избавиться от этой неисправности. В этой статье будут описаны причины, из-за которых может отсутствовать искра, или появляться через раз, а так же будут рассмотрены методы простейшей диагностики (поиска неисправностей) системы зажигания. О ремонте системы зажигания я уже писал и подробно об этом можно почитать вот в этой статье. Там подробно описана проверка всех компонентов системы зажигания, как современной бесконтактной электронной, так и более древней контактной системы зажигания.

Но в этой статье будут описаны когда нет искры причины и конкретные действия для того, чтобы искра появилась на свечах зажигания.

Нет искры причины и методы устранения.

И если энергии разряженной батареи для бесконтактной электронной системы зазигания в большинстве случаев хватает для возникновения искры и удачной попытки запуска двигателя с толкача, то для более древней контактной системы, энергии разряженного аккумулятора не хватит для возникновения искры (особенно если контакты пригорели и это бывает часто). Поэтому чтобы не гадать и не тратить человеческие силы на толкание машины, просто приводим батарею в норму с помощью зарядного устройства. Как правильно заряжать батарею новички могут почитать вот тут.

Но прежде чем проверять и чистить неработающую свечу, попробуйте поменять местами высоковольтные провода и если на ранее неработающей свече появится искра, значит причина не в свече, а в свечном проводе, который следует заменить.

Ещё обратите внимание не подгорели ли контакты на системе с контактным зажиганием(зачищаем их), также проверьте необходимый зазор между контактами с помощью щупа (подробнее об этом в статье про ремонт системы зажигания — ссылка на статью в самом начале текста)

Симптомы

Двигатель заводится с большим трудом, тяга практически отсутствует. Хозяин клянется и божится, что все поставил новое (тоже ли знаете симптом).

В таких случаях в первую очередь нужно проверить искру, угол опережения зажигания, карбюратор, резиновые прокладки под карбюратором (часто и густо прокладки лопаются и через трещины начинает сосать воздух) и на всякий случай воздушный фильтр. Если ничего подозрительного в этих девайсах не обнаружится — меряйте компрессию в камере сгорания и если она будет ниже 8 кг/см — смело вскрывайте поршневую

В нашем случае, поршневая новая поэтому компрессию замерять мы не будем, а сразу снимем головку и посмотрим как там обстоят дела. А дела тут не плохи и не хороши: новые детали такая гадость, что прежде чем их покупать нужно триста раз подумать.

Новая головка оказалась кривой и через нее уходила изрядная часть компрессии. Дело еще осложнилось тем, что гильза цилиндра запрессована вровень с рубашкой охлаждения. Со временем гильза немного покоробилась, буквально на десятую долю миллиметра из-за чего и без того кривая головка в одном месте стала опираться на рубашку и между ней и гильзой образовалась приличная щель.

Косвенно об разгерметизации камеры сгорания может говорить наличие масла под головкой. Масла тут сами видите сколько… Как так можно ездить и еще удивляться, почему двигатель не заводится? А как ему заводится, если вся компрессия убежала через неплотности?..

Белые конуры вокруг гильзы показывают насколько головка налазила на рубашку и налазила прилично: местами на 6 мм

Темные места на плоскости головки указывают на неплотности. Через них как раз и сифонило. Проблема на самом деле не такая уж и серьезная: притираем головку и навсегда забываем о проблеме

Там где головка держит хорошо нет даже намека на масло: все чистенько

Какой-то умник сделал гильзу вровень с рубашкой да еще сделал головку так, чтобы она ложилась одновременно и на гильзу и на рубашку, кто так делает? Ясное дело, что гильза от нагрева покоробится и головка уже не обеспечит герметичности соединения: в нашем случае гильза с одной стороны немного просела. На родных цилиндрах гильза была утоплена в рубашку и головка ложилась только на нее, а в этом непотребстве сделано все по-свинячьи

У заводского цилиндра гильза утоплена в рубашку и головка ложится только на нее

Установка карбюратора на мотороллер муравей

Очень много вопросов у участников группы возникает по карбюраторам, в этой теме я постараюсь описать их регулировку ,надеюсь она получится содержательная и понятная и так начнём.

Снимем верхнию крышку карбюратора,вытаскиваем заслонку вместе с пружиной и подсоединенные к ней трос и тяга холостого хода. Ставим иглу на 3 деление. Собираем. По возможности сменить заслонку. Вставляем заслонку выемкой к воздушному фильтру. Снимаем нижнию крышку карбюратора. Тут мы видим Поплавки,Жиклеры,и т.д. Выставляем уровень в поплавковой камере штангель-циркулем.

Собираем и аккуратно ставим прокладку.По возможности заменить на новую. Подсоединяем топливный шланчик и нажмем на утопитель поплавка и ждем когда покапаем бензин. Если бензин льет значит надо отрегулировать уровень в поплавковой камере.Подгинание пластинки.

Прогреваем двигатель. Вкручиваем болт качества смеси до упора!! Откручиваем его на 2 оборота и после этого резко открываем дроссель (ручку газа до конца сразу же) Если Мотоцикл/Мотороллер быстро и резко набирает обороты то можно не трогать больше болт качества смеси.

Если имеются провалы при набирания оборотов то пробуем закручивать/откручивать болт качества смеси. Пока не найдем то положение когда мотоцикл/мотороллер будет резко и быстро набирать обороты.

Нет такого понятие регулировки что именно надо открутить болт качества смеси на 2.0-2.5 оборота. Каждый двигатель выберет свои параметры настройки.

На верхней крышки карбюратора имеется болт с пружиной. Это болт холостого хода. При выкручивание обороты мотоцикла/мотороллера увеличиваются,а при вкручивание уменьшаются. Находим минимальные УСТОЙЧИВЫЕ обороты двигателя.

Обозначения для тех кто не знает как называется болты РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ БОЛТЫ. Смотрим на картинку. 1.Холостой ход. 2.Болт качества смеси. 3.Утопитель.

Если все таки у вас не заводиться мотороллер осмотрите правильность выставления зажигания. Также посмотрите есть ли подсос воздуха.Устранить.

Примерный расход карбюратора на 100 км. 5.5-7 литров. Смотря как ездить.Можно и накататься всего 5 литра на сотку.

На мотороллер муравей/Тула,Тулица устанавливали от завода карбюраторы к62г или к65г. Установка других карбюраторов не Рекомендую.

Если использовать мотоцикл в температуру выше 20 Градусов Цельсия то желательно опустить иглу на Одно Деление. На оборот же при -10 поднять иглу на Одно Деление!

Прошу строго не судить.Возможны ошибки. Так я настраивал на своем муравье и заводиться с пол пинка.

Спасибо за внимание. Пожалуйста если копируйте текст укажите на официальный пост

источник

Устройство и технические параметры

Устройства мотороллера Муравей было довольно простым и состояло из следующих основных частей:

двигатель;
рама;
трансмиссия и подвеска;
электрооборудование;
тормозная система;
кузов.

Такая простая конструкция мотороллера Муравей 2М 01 и его широкая унификация с двухколесной моделью Тулица (Тула) позволяла владельцам выполнять ремонт самостоятельно.

Мотороллер ТМЗ Муравей имел следующие технические характеристики и эксплуатационные параметры (в скобках приведены данные для модификации мотороллера Муравей 2М):

Привод – 3х2.
Грузоподъемность – 0,25 т (0,28 т).
Двигатель:

тип – бензиновый двухтактный,
зажигание – электронное;
количество цилиндров – 1,
объем – 0,20 л,
вариант охлаждения – принудительное воздушное,
мощность – 11,0 л. с. (12,5 л. с.),
карбюратор – К-36Г,
топливо – смесь бензина с маслом (1/33).

С первой причиной разобрались

Вторая причина заключается в дырявых сальниках коленчатого вала или в обрыве фланца на котором установлен статор диностартера. Косвенно о дырявом сальнике может говорить мало на улитке вентилятора охлаждения. Если увидите, что с полости диностартера капает масло — сразу снимайте оный и смотрите, что там не так.

Улитка внутри вся в масле: верный признак дохлого сальника

Сдергиваем ротор

Так и есть: полость полна масла, сальник сдох, фланец не прикручен к картеру. Вот вам и «капиталочка»…

Пружина то ли родная, то ли ее нашли на помойке, а потом сюда прилепили — не ясно. Ясно другое: пружина должна стоять на манжете, а не висеть соплей на валу

За фланцем та же история: слетевшая пружина

Фланец был откручен и через него сифонило аки с Ниагарского водопада… Об этом свидетельствует наличие масла на прокладке

Еще момент: в двигатель был инсталлирован новый коленчатый вал. Вал естественно взяли китайский, а других то и нет. Как этот вал в деле? Плохо: у этого разбило паз под шпонку. Скорей всего металл из которого сделано сие непотребство сырой и конус выточен неправильно. Если надумаете брать новый коленчатый вал — лучше купите Б/У советский восстановите его, а с этой гадостью не связывайтесь

Двигатель плохо тянет? Основные причины

Динамика автомобиля, в первую очередь, зависит от устойчивой и стабильной работы двигателя. Когда показатели этой характеристики уменьшаются, это показывает на то, что есть проблемы в работе двигателя.

Двигатель ВАЗ-2114

Нестабильная работа двигателя вызывается следующим:

Произошло загрязнение фильтра очистки топлива.
Диафрагма бензонасоса засорилась.
Воздушный фильтр засорился.
Не работают или плохо работают свечи.
Недостаточная компрессия в цилиндрах.
Бортовой компьютер сбоит.
Засорились форсунки (требуется их чистка или замена).
Диск сцепления износился.
Сбои в работе датчиков, которые контролируют: положение коленчатого вала, дроссельной заслонки; температуру охлаждающей жидкости; расход воздуха; детонацию.

Это только часть возможных причин из-за которых двигатель может плохо тянуть на всём диапазоне оборотов.

Краткий анализ причин и их последствий на ВАЗ-2114

Загрязнение фильтра тонкой очистки. Определяется визуально. Частицы мусора, присутствующие в топливном баке, бензине, накапливаются в фильтре, забиваются каналы. Топлива подаётся недостаточно. «Лечение» – фильтр меняется полностью.

Меняем топливный фильтр
Диафрагма бензонасоса засорилась. Причина – та же, присутствуют частицы грязи в бензине. Решается выемкой, промывкой, продувкой сжатым воздухом

Меняем сетку бензонасоса
Воздушный фильтр засорился. Кратковременно, решается продувкой фильтра, можно постучать о твердый предмет. В идеале фильтр меняется на новый.

Очищаем или меняем воздушный фильтр
Не работают или плохо работают свечи. Определяется осмотром, после выкручивания. Одна из причин – не соответствие нормам зазора между электродами. Зазоры проверяются щупом, устанавливается необходимый. Для этого подгибается боковой электрод на нужную величину.

Проверяем зазор между электродами свечи зажигания
Образуется сильный нагар на свечах. Электроды зачищаются наждачной бумагой (нулевкой), очищаются, проверяется зазор.

Очищаем свечи зажигания от нагара
Исправность свечей зажигания проверяется на стационарном стенде. Если возникают проблемы, необходимо заменить.

Свечи лучше всего проверять на стенде в автосервисе
Недостаточная компрессия в цилиндрах. Данный дефект появляется в следствие высокой изношенности цилиндро-поршневой группы. Результатом является повышенный расход масла, неполное сгорание горючей смеси, подсос воздуха, бензин попадает в картер. В одних случаях достаточно заменить поршневые кольца, в других необходим капитальный ремонт двигателя.

Замеряем компрессию в каждом цилиндре
Сбой или поломка электронного блока управления. Без специальных знаний невозможно отремонтировать. Производится диагностика специальными приборами. Возможна перепрошивка, или же меняется блок управления полностью.

Выполняем диагностику блока управления
Засорились форсунки. Чистка (промывка) производится на стенде специальными растворами. Существуют присадки в топливо, но особого эффекта не дают. Может потребоваться замена неисправной форсунки, поэтому ознакомьтесь с материалом: «какие форсунки лучше поставить на ВАЗ-2114«.

Почистить форсунки можно в домашних условиях
Диск сцепления износился. В движении, при увеличении оборотов, автомобиль не набирает нужную скорость, чувствуется пробуксовка. Экспертным путем проверяется троганием с места на четвертой передаче. Если заглохнет, с диском все в порядке, если двигатель работает, значит проблемы. Решается заменой диска сцепления.

В случае износа диска сцепления, выполняем его замену
Сбои в работе датчиков. Часто происходит обрыв в электрических цепях. Это поле деятельности для электриков. Состояние датчиков контролируется загоранием контрольной лампочки «Check engine«. Устраняются обрывы, или меняются датчики.

Загорание датчика Check engine говорит о сбоях в работе датчиков

после кап ремонта не заводится

суть проблемы такова, перебрал двиг днепр пыштаюсь завести, а он не в какую ток левый цылиндр иногда синим пламенем постреливает и всё больше ни каких признаков жизни

что поменял,грм по меткам выставил и клапана как устанавливал поподробнее!

грм по меткам, клапона вроде тоже как по меткам, ставил по вмт когда впускной закрылся

поршневую менял или нет если то низнаю а если менял то надо потоскать его или так заводить я после замены поршневой 3 дня заводил но всетаки завел!

поршневую да менял тоскать пробывали машиной бестолку киком тож не в какую нога оваливается

перепроверь все регулировки,зажигание покрути и мн.др.короче занимайся техникой)))

Я б на твоем месте обратился бы в мото ремонт

да люди правильно говорят и всетаки перепроверь клапано мож перетенул!

зажигание не ставится всё время позднее пробывал машиной таскать оч плохо заводится а нентраль включаю он несколько секунд работает и начинает терять обороты и глохнет

А свечи? Сухие или забрызганные?

свечи мокрые зажигание раньше не могу сделать пробывал и за крепления крутить но его не зафиксируешь тогда мож чё с распрдвалом не порядок и почему когда руку к карбу прислонишь чуствуешь как воздух втягивает и обратно выдувает

капиталил свой буквально месяц назад — не заводился аж зажигание спалил электронное (додёргался) искра есть то? если да, крышки сними голов и посмотри правильно ли клапана открываются\закрываются, раз 1 бахает значит уже норм живой брат!

он то бахает но не заводится

а он сразу и не заведется. надо долго мучиться.

Сергей Юрьевич, вас послать или не надо? Мой опыт владения и ремонта 650 и 750 верхнеклап. ирбитских моторов говорит о том, что при капиталке мотора, собранного с соблюдением абсолютно всего, будь то зазоры или правильность установки фаз ГРМ, заводится относительно легко и непринуждённо. Самый хреновый случай из моей практики — батин М67-36 после замены провёрнутого КВ и установки ЦПГ с моего М63 завёлся с десятого пинка на сильно переобогощённой смеси. 750ка же завелась на левом цилиндре с второго оборота КВ, правый подключился после того, как его Кейхин толком заполнился бензом.

вопрос как проверить правильность работы распредвала и почему из карбов дует метки шестерен грм совподают а зажигание даже до упора по часовой и всё равно очень позднее

Источник

Система питания

Все проблемы с системой питания двигателя внутреннего сгорания, которые могут отразиться на мощности и оборотах, можно разделить на три основных, а именно:

Неисправность топливной системы;
Неполадки с системой впуска;
Проблемы с качеством самого топлива.

Ниже рассмотрим каждую из них наиболее подробно.

Топливная система

Если при нажатии на педаль газа машина не набирает обороты, в первую очередь специалисты рекомендуют проверить систему подачи топлива. Как в бензиновых, так и дизельных моторах можно отметить несколько распространенных причин отсутствия или нарушения тяги:

Неисправность бензонасоса или ТНВД дизельного двигателя;
Засорение топливного фильтра;
Загрязнение сетчатого фильтра бензонасоса;
Неполадки с проводкой форсунок инжектора;
Сильное засорение самого инжектора.

Давайте рассмотрим каждую из проблем более подробно.

Бензонасос или ТНВД

Довольно частая причина снижения тяги – неисправность топливного насоса. Причем любого и «механика», и электрические насосы выходят из строя с примерно одинаковой частотой. Из-за неисправности топливного насоса подача топлива снижается, и мотор при нажатии на педаль газа не может развить свою полную мощность.

Стоит отметить, что в дизельных двигателях именно ТНВД является одним из слабых мест. Чаще всего возникают проблемы с плунжерной парой. У дизелей такая неисправность может привести к тому, что двигатель вообще откажется работать.

Топливный насос, как правило, выходит из строя не сразу. Исключением являются случаи, когда повреждается проводка на насос. Чаще всего уменьшение мощности происходит постепенно, по мере эксплуатации автомобиля. В конечном итоге давление, создаваемое насосом, будет настолько низким, что двигатель будет способен работать только на холостом ходу. При увеличении нагрузки на мотор или при попытке повысить обороты двигателя, машина может попросту глохнуть, не поднимать обороты и так далее.

Топливный фильтр

Еще одним виновником, способным уменьшить количество подаваемого в двигатель топлива, может являться топливный фильтр. Как и любой другой фильтр, этот элемент в машине также может сильно забиться, вызвав тем самым ограничения оборотов двигателя, когда стрелка на тахометре не может подняться выше какого-либо значения, или провалы при разгоне. При этом машина может дергаться во время движения, а также слишком долго откликаться при нажатии на педаль газа или при попытке сбросить обороты двигателя.

Стоит отметить, что сложностей с запуском двигателя в этом случае может и не быть совсем, а также при работе на холостом ходу. Поскольку топлива, поступающего в двигатель, вполне будет хватать для работы на минимальных оборотах, проблемы начинаются, как правило, во время активной езды.

Подсос воздуха во впускном коллекторе

Еще одной причиной, по которой не развивает обороты двигатель, может быть банальный подсос воздуха во впуском коллекторе силового агрегата. Симптомами такой неисправности являются затрудненный запуск мотора, его «троение», проблемы с холостым ходом, увеличение расхода топлива и, естественно, потеря количества оборотов. Происходит это все по причине резкого обеднения смеси за счет неучтенного воздуха, попадающего в камеры сгорания.

Чаще всего разгерметизация системы происходит из-за износа прокладки впускного коллектора. Определить, что инжекторный двигатель не развивает обороты именно по причине подсоса воздуха довольно трудно, как непросто и найти само место разгерметизации. Лучше доверить это специалистам. Но кое-что можно попытаться сделать и самому. Можно, например, взять шприц с иглой, заполнить его бензином (или солярой для дизельных агрегатов) и обработать топливом место соединения коллектора с двигателем по периметру. Если прокладка между ними пришла в негодность, то вместе с воздухом в камеры сгорания будет засасываться и бензин. Если, запустив мотор, вы заметите положительные изменения в его работе, можете быть уверенны в том, что причина кроется именно в подсосе.

Регулировка карбюратора К 62-65

Правильную и качественную регулировку карбюратора возможно осуществить только при соблюдении определенных условий:

Перед началом регулировки карбюратора как следует прогреваем двигатель Проверяем состояние карбюратора и при необходимости продуваем и чистим его Проверяем состояние воздушного фильтра и при необходимости промываем его

Начнем работу с регулировки оборотов холостого хода и свободного хода троса ручки «газа».

Прежде чем регулировать холостой ход нужно сначала отрегулировать свободный ход троса ручки «газа» для этого ослабляем контргайку на болте и закручиваем-выкручиваем регулировочный болт так, что бы у нас свободный ход троса был примерно 1-2 мм.

После регулировки свободного хода троса ручки «газа» можно приступать к регулировке оборотов холостого хода, для того чтобы увеличить обороты болт выкручиваем, а для того что бы их снизить болт закручиваем. При регулировке холостого хода нужно добиться таких минимальных оборотов холостого хода двигателя, на которых он будет работать устойчиво.

Регулировка главной дозирующей системы

Для регулировки главной дозирующей системы на игле есть несколько канавок передвигая по которым защелку мы можем в небольших пределах регулировать качество смеси (расход топлива).

Для того чтобы обеднить смесь иглу надо опустить, для того чтобы смесь обогатить иглу надо поднять.

Регулировка уровня топлива в поплавковой камере

Уровень топлива в поплавковой камере оказывает большое влияние на качество смеси на всех режимах работы двигателя, если уровень топлива будет ниже нормы, то смесь станет бедной и ка следствие ухудшится запуск двигателя, а если уровень будет высоким смесь будет богатой, что вызовет потерю мощности и повышенный расход топлива.

Для того что бы отрегулировать уровень топлива на поплавке есть язычок который нужно подгибать-разгибать тем самым регулируя уровень топлива.

Что бы точно отрегулировать уровень, нужно линейку поставить на плоскость разъема и подогнуть язычок так что бы полоска на поплавке была на уровне 13 мм +/_ 1.5 мм.

В заключении хочу вам рассказать про регулировку качества смеси холостого хода.

Для регулировки качества смеси холостого хода есть специальный винт который регулирует количество воздуха поступающего в канал системы холостого хода.

Зачем нужно регулировать систему холостого хода?

Система холостого хода участвует в приготовлении рабочей смеси на всех режимах работы двигателя, будь то холостой ход или например режим полного открытия заслонки, она всегда будет участвовать в приготовлении рабочей смеси, и это существенный недостаток карбюраторов этой модели.

Для того чтобы хоть как то свести к минимуму вмешательство системы холостого хода в приготовление рабочей смеси ее надо тщательно отрегулировать.

Регулировать систему холостого хода как написано в инструкции смысла особого нет, так как из этого ни чего хорошего не получится, лучше я вам расскажу как я за годы практики из ходя из своего опыта регулирую систему холостого хода на своем мотоцикле.

Для начала полностью заверните винт качества до упора, отрегулируйте обороты холостого хода, и после этого немного покатайтесь на своем мотоцикле, если проблем с запуском, разгоном, холостым ходом у вас не будет, выкрутите немного болт и опять покатайтесь, посмотрите ухудшились-улучшились ли какие либо параметры (запуск, разгон, холостой ход) если параметры улучшились, открутите еще немного болт, а если ухудшились заверните его, и так проделайте несколько раз таким образом вы найдете то положение болта при котором параметры вашего двигателя будут идеальными.

Карбюратор к65с мотоцикла минск в Санкт-Петербурге

Часто при создании отечественных марок мотоциклов, мопедов и даже снегоходов производитель устанавливает в систему карбюратор К-65. Выполнить его регулировку при необходимости можно своими руками. Настройка позволит мотору просто и легко заводиться, его работа будет стабильной и ровной. Топливная смесь будет состоять из правильной пропорции компонентов.

На плоскость разъема потребуется поставить линейку. Далее язычок необходимо правильно отрегулировать. Полоска на поплавке должна находиться на уровне 13 мм. Допускается отклонение ±1, 5 мм. Сами поплавки должны стоять ровно. Корректировку необходимо производить очень точно. От этого зависит работа карбюратора.

Карбюратор К-65 мотоцикла «Урал», «ИЖ», «Минск» и т. д. характеризуется определенной конструкцией. Система поддерживает постоянный уровень горючего в камере сгорания. Топливная смесь попадает к топливному клапану по штуцеру. Запорная арматура имеет эластичную шайбу. Клапан связан с поплавками из пластмассы. Они соединены между собой. Поплавки могут поворачиваться.

Неисправности

Из-за того, что во время запуска двигателя усилие от кикстартера напрямую передается шестерне первой передачи — втулка, которой шестерня опирается на первичный вал изнашивается и причем изнашивается так, что шестерня начинает попросту болтаться на валу

Перед сборкой — одеваем шестерню первой передачи на свое место и пытаемся ее раскачать. Если шестерня шатается — меняем ее на новую или, если у вас есть наработки в этой области — меняем только втулку, а шестерню оставляем

Вторая типичная неисправность связана с тем, что ролик который фиксирует копирный вал не всегда работает именно по «ромашке», а зачастую соскакивает с нее и вместо ролика — «ромашку» фиксирует планка фиксатора как в моем случае. Такая неисправность приводит к тому, что передачи начинают выбивать, недовключаться или перескакивать через одну

Обратите внимание как от контакта с «ромашкой»стерлась планка и обрезало один усик шплинта

Эта неисправность устраняется очень легко и просто: наденьте на вал переключения передач планку фиксатора вместе с его пружиной и вставьте вал в картер. Затем туда же вставьте копирный вал и несколько раз проверните его и посмотрите где будет бегать ролик.
Если ролик не будет бегать не по «ромашке» — подогните плоскогубцами планку фиксатора в нужную сторону так, чтобы ролик бегал строго по «ромашке» копирного вала

Правильное положение ролика

Все остальные неисправности которыми страдает данная КПП являются типичными для КПП мотоциклов советского производства и заключаются в износе рабочих кромок кулачковых муфт, зубьев шестерен и вилок переключения передач

Для наглядности отрыл вам из кучи хлама первичный вал с поистине конским износом зубьев ведущей шестерни первой передачи. Износ зубьев у нее составляет порядка 1мм. Такое ощущение, что этим мотороллером только тем и занимались, что «ГАЗели тягали»… Такой износ шестерен является критичным и вал к дальнейшей эксплуатации не подлежит

Сколько не перебирал двигатели ТМЗ и ни разу мне не попались шестерни с изношенными кулачковыми муфтами, а перебрал я их пару вагонов, если не больше… Смею предположить, что износ кулачковых муфт не является типичной проблемой двигателей ТМЗ в отличии от двигателей Иж, Зид и прочих

Кулачковые муфты шестерен должны быть в примерно в таком состоянии. К сожалению шестерни с изношенными муфтами даже в куче хлама мне найти так и не удалось. Поэтому показать нечего

Износом рабочих поверхностей вилок страдают все без исключения КПП в том числе и эта. Если износ не более о,5мм, то это вполне допустимо

Обедненная смесь

Топливная смесь может быть слишком обедненной для набора мощности.

Промывка карбюратора

Есть несколько способов быстрого устранения такой проблемы.

Нежелательный подсос воздуха. Может возникать из-за раскручивания креплений карбюратора или износа прокладки. Если есть подозрение в этой неисправности, то можно подтвердить или опровергнуть это с помощью мыльной пены. Мажутся стыки, затем проверяется наличие пустоты или впадины в месте «подсоса».
Замерзание конденсата в системе питания. Это ведет к блокировке проходных каналов. Решается с помощью продувки каналов обычным компрессором или насосом. Необходимо также проверить и продуть жиклеры. Если продувка не помогает, то допускается прочистка тонкой медной проволокой.
Может быть засорен топливный насос. Также необходимо проверить износ его рычага. Также проводится чистка или замена нерабочих частей

Особое внимание нужно уделить воздушным отверстиям.

Повреждение диафрагмы топливного насоса может привести к тому, что двигатель не набирает обороты. Наряду с этим необходима проверка сетчатого фильтра и работоспособности клапанов насоса

Поможет промывка или установка новых элементов насоса.

Рекомендуем: Неисправности двигателя, их причины и способы устранения