Что делать, если наблюдаются провалы при нажатии на педаль газа на инжекторе ваз 2114

При нажатии на педаль газа двигатель захлебывается

Часто обсуждаемая на галант-клубе и драйве проблема — если плавно давить на педаль газа, то машина едет, а если резко нажимать на газ, то двигатель захлебывается, обороты падают, слышен пердеж и троение, но если зафиксировать газ в нажатом положении, то через несколько секунд машина очухивается и обороты начинают нарастать в геометрической прогрессии, и дальше едет как обычно.

На видео наглядно показано то, что я описал:

Первое на что подумал я с другом — ДПДС он же TPS, он же — датчик положения дроссельной заслонки. Датчик действительно был не молод и как говорят старожилы — изнашивается графитная подложка, в которой контактная группа протачивает канавки, в результате чего, сопротивление на датчике меняется не линейно, рывками, или совсем обрывается.

На износ TPS также могут указывать волнения тахометра в области ХХ:

Это легко проверяется мультиметром (нагляднее — стрелочным). На 4G64 2.4 SOHC датчик имеет 3 контакта. Скидываем фишку и цепляемся к ногам, где был черный и желтый провод (1-я и 3-я). Смотрим на сопротивление и плавно нажимаем на пятку, которая открывает дроссельную заслонку (т.е. жмем на газ из под капота). На исправном датчике, сопротивление местами начнет скакать от меньшего к большему — это будет место наибольшей выработки. Обычно — это где-то в самом начале, потому что движение в городе предполагает постоянный разгон и торможение. На исправном датчике — сопротивление будет расти линейно, в соответствии со скоростью нажатия на газ.

Да, мой датчик вел себя именно так. Заказали аналог (MD628077

) от DePPul. 700 руб. Поставили.

Установка и регулировка занимает 5 минут и описана в сервисном руководстве, в разделе 13А, стр. 437. Нужно замерить напряжение между теми же контактами, но на установленном датчике и при включенном зажигании. Чтобы сделать это без специальных приспособлений, можно воспользоваться двумя тонкими проволочками, или кусочками провода, аккуратно продетыми в отверстия фишки. Получившиеся выводы можно прогнуть по форме фишки и фишку надеть на место. Подключившись мультиметром к выводам, нужно добиться показаний напряжения, указанных в руководстве. Для меня это был диапазон 535−735 мВ. После нескольких движений датчиком, у меня получилось около 600 милливольт. Затем болты крепления затягиваются, проволочки вынимаются, зажигание, пуск. ХХ выровнялись, тахометр перестал метаться, подбирая обороты под постоянно изменяющиеся показания износившегося датчика.

И вроде бы всё хорошо. Покатавшись какое-то время, я понял что проблема не ушла. Провалы участились. Тогда я сделал сброс компьютера: отключил АКБ и просидел в машине 10 минут с нажатой педалью тормоза. Мало ли какие привычки накопил компьютер, пока компенсировал скачки старого датчика. Кстати, педаль я ногой не держал, для этого есть щетка для сметания снега, которая ставится в распор между педалью и креслом водителя. Сильно нажимать не надо, нужно только чтобы стопы загорелись.

На следующий день, вроде бы всё ок, но после прогрева, машина заглохла при попытке тронуться. Ок, это её первый день после сброса, она еще не привыкла к новым условиям, — успокаивал себя я. До работы ехал аккуратно, давая коробке и мозгам накопить опыта и привыкнуть к моему стилю. После 30 миль возникла нужна втопить и я втопил. Ох как она вхлабучила меня в кресло, аж адреналин попёр. Нет, не турбо конечно, но ощутимо лучше чем было. Так что сброс пошел ей на пользу.

Устранение комплексных неисправностей

Появление избыточного воздуха в карбюраторе провоцирует множество проблем. Главная из них — снижение насыщенности топливной смеси в силу реакции с кислородом. Конечным результатом становится неполное открытие дроссельной заслонки, что вызывает провал двигателя. Ликвидация неисправности начинается с визуального осмотра шлангов и трубок, ведущих непосредственно карбюратору:

Статистика говорит о том, что подсос избыточного количества воздуха происходит в силу износа или неплотного прилегания трубок. Реже винить необходимо посадочное гнездо электромагнитного клапана. Провоцирует это износ кольца уплотнения. Гораздо хуже, если проблема вызвана при разгерметизации регулятора опережения зажигания

Если на данном этапе неполадок не было обнаружено, внимание переключается на поплавковую камеру

Первое место по частоте встречаемости занимает чрезмерное обогащение топливной смеси. По мере поступления в двигатель она в буквальном смысле заливает свечи зажигания. Если топливная смесь слишком бедная, то всякий раз при нажатии на «газ», водитель отмечает провал. В буквальном смысле двигатель испытывает сильное топливное голодание, приводящее к ускоренному износу отдельных его частей.

Провалы при нажатии на педаль газа Лада Калина: разгон и холостой ход

Что такое «провал»? Это эффект, при котором на нажатие педали газа автомобиль не ускоряет движение. Обычно провал длится несколько секунд, а потом настает эффект «рывка». Это довольно распространенная неисправность, связанная с системой впрыска топлива. На Калине, она возникает не часто, но случается.

Видео о провалах газа на инжекторном двигателе:

Причины явления

Падение оборотов и провал педали газа

Причин явления «провал» при нажатии педали газа немного. Зачастую он появляется после неудачного чип-тюнинга двигателя и сопровождается увеличением расхода топлива, но бывают и другие проблемы непосредственно с впрыском.

Итак, рассмотрим основные причины возникновения эффекта «провала»:

Форсунки. Система распределения топлива прямо влияет на работу двигателя. Засоренные форсунки
Повреждения в инжекторе.
Вышла из строя система подачи топлива.
Износ датчиков температуры двигателя и обогащения смеси.
Ошибки в электронном блоке управления двигателем. Определение и устранение ошибок ЭБУ
Свечи зажигания. Эта самая распространенная причина провала педали акселератора. Состояние свечей. Слева слишком богатая смесь, справа — бедная

Это все основные причины, которые могут привезти к провалам педали газа.

Провалы при разгоне

Когда рассмотрены, причины возникновения можно рассмотреть, как бороться с проблемой. Итак, распишем поэтапно, что нужно делать, когда педаль газа имеет провалы при разгоне:

Первым делом стоит проверить свечи зажигания. Появление нагара или слишком чистые свечи свидетельствуют о том, что смесь отрегулирована не верно. Стоит наладить правильное количество топливной смеси.
Провода зажигания, также могут послужить причиной неправильной работы автомобиля.
Засоренность дросселя может привести до провалов при разгоне.
Состояния воздушного фильтра влияет на образование смеси, поэтому стоит менять его вовремя. Засоренность воздушного фильтра
Бензонасос (основные неисправности), а также состояние фильтра топлива может повлиять на впрыск. Поэтому, при провалах необходимо провести их диагностику. Для диагностики бензонасос необходимо снять и проверить его работу, а также состояние фильтра-сеточки. Загрязненный топливный фильтр
Загрязненный топливный фильтр
Ошибки ЭБУ, также могут привести к провалам акселератора.
Последняя причина – это засорения форсунок. Им необходимо провести диагностику, проверить работоспособность, а также почистить и заменить неисправные элементы.

Таким образом, причины провалов при разгоне выявлены и можно их устранить.

Провалы газа на холостом ходу

На холостом ходу причин провалов меньше, но устранять их придется, поскольку автомобиль просто не будет, нормально заводится, или глохнуть после запуска двигателя. Итак, рассмотрим поэтапно план выполнения работ:

Проверяем свечи зажигания. При выходе со строя необходимо заменить элемент.

Внимание! Рекомендуется менять все четыре свечи, чтобы работа мотора была равномерной. Перед установкой следует отрегулировать зазор при помощи щупа, который должен быть 1мм для 92-го бензина

Проверка и регулировка зазора свечи зажигания при помощи щупа

Меняем топливный фильтр, он находится под днищем под баком, а также проводим диагностику бензонасосу. При выявлении неисправностей, их следует устранить. Засоренный фильтр в бензиновом насосе
Проверяем работоспособность датчика холостого хода и температуры охлаждения.
Качество топлива и засоренность форсунок, также влияет на провалах холостого хода.
Ошибки в ЭБУ, также могут быть причиной такого явления.
Работоспособность инжектора напрямую влияет на работу двигателя.

Все эти причины могут служить тому, что появляются провалы на холостом ходу (точнее, при переходе с холостого хода в режим движения).

Выводы

Основной причиной появления провалов служат свечи зажигания, но не только они влияют на появления такого эффект. Некоторые автолюбители могут своими силами не справиться с возникновением таких неисправностей, и необходимо отправиться на автосервис, где качественно сделают диагностику, а также устранят проблему. Но при этом стоит учитывать, что придется расщедриться, поскольку, ни компьютерная диагностика, ни ремонт не будут стоить копейки.

carfrance.ru

При нажатии сцепления двигатель глохнет: возможные причины

Во время эксплуатации автомобиля независимо от типа двигателя (бензин, дизель), рабочего объема, количества цилиндров, компоновки и других особенностей нередко отмечаются такие проблемы, как: неустойчивый холостой ход, обороты плавают на ХХ и/или под нагрузкой, двигатель глохнет при нажатии на тормоз и т.д.

Также часто глохнет двигатель при выжиме сцепления, что значительно усложняет процесс езды и даже может представлять определенную опасность. В этой статье мы поговорим о том, почему глохнет мотор при нажатии сцепления, а также как обнаружить и устранить подобную неполадку.

Засорилась сеточка бензонасоса

Учитывая качество топлива, поступаемое на наш рынок, нередко можно столкнутся с подобной проблемой. Если вы проверили все, что перечислено выше, но так и не разобрались с неисправностью, лучше сразу съездить в ближайший магазин автозапчастей и приобрести там новую сетку. Цена вопроса около 70 рублей.

Затем, под задними сиденьями, находим люк и откручиваем его, получая доступ к бензобаку. Отключаем все трубки и снимаем крепление бензонасоса и достаем из бака весь механизм. На подачу к бензонасосу будет закреплена сетка, убираем ее и устанавливаем новую. После собираем все обратно в бензобак.

На дизельных

Некоторые из причин провалов мощности, перечисленных выше, актуальны и для дизельных двигателей. Но с дизелями связан и ряд специфических моментов, о которых следует сказать. Одна из наиболее распространённых причин провалов мощности в дизельном двигателе — это выход из строя турбокомпрессора. Когда этот агрегат выходит из строя он, как правило, начинает издавать характерный свист, который трудно с чем-то перепутать. Но для того чтобы установить поломку точно, придётся отправлять автомобиль в автосервис. Там его просканируют и выявят проблему. Почему турбонаддув может отключиться? Вот несколько вариантов.

Датчик давления нагнетаемого воздуха вышел из строя.
Турбина просто выработала свой заводской ресурс.
Нарушена герметичность стыка между компрессором и мотором.
Засорился воздушный тракт.
Произошло закоксовывание оси турбокомпрессора, в результате чего её вращение замедлилось.
Вышел из строя клапан-отсекатель турбокомпрессора.

Характерным внешним признаком поломки компрессора является синий дым, выходящий из выхлопной трубы.

Он возникает из-за горения масла, избыток которого попадает в камеры сгорания цилиндров из-за утечек в компрессоре. Если же нарушена герметичность нагнетающей магистрали компрессора, возникает подсос воздуха, смесь становится слишком обогащённой. Когда она сгорает, из трубы идёт не синий, а чёрный дым. Наконец, белый дым говорит о том, что маслопровод, по которому из компрессора сливается масло, засорился.

Падение мощности на карбюраторном моторе ВАЗ

Для начала возьмем автомобили ВАЗ с карбюраторной системой питания и 8-клапанным ГРМ – ВАЗ-2109, ВАЗ-2110, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115.

На эти авто устанавливается одна и та же силовая установка, поэтому и причины – идентичны.

Пройдемся по тем составным частям, из-за нарушения работы которых может произойти падение динамики.

В целом, основной причиной того, что двигатель не тянет, является изменение процессов в камерах сгорания – несоответствие пропорций топливовоздушной смеси, нарушен процесс сгорания, наполнение цилиндров и отвод выхлопных газов происходит не так, как требуется.

Система питания

Очень часто падение тяги происходит из-за системы питания. Конструктивно карбюраторная топливная система, используемая на авто от ВАЗ-2109 до ВАЗ-2115 очень проста и является практически полностью механической, поэтому выявить причину не особо сложно.

Снижение мощности может произойти из-за:

Сильного засорения топливного фильтра (его пропускная способность падает, и насос просто не способен закачать должное количество топлива);
Загрязненности каналов карбюратора (жиклеры и топливные каналы в этом элементе имеют небольшое сечение и нередко сор их закупоривает);
На участке от бака к насосу есть подсос воздуха (из-за этого производительность топливного насоса резко падает);
Повреждение мембраны бензонасоса (небольшая трещинка в ней приводит к тому, что в камерах насоса не создается требуемое для перекачки топлива разрежение);
Ослабло крепление карбюратора или впускного коллектора (из-за этого происходит подсос воздуха в обход карбюратора и сильно нарушается пропорция топливовоздушной смеси);
Засорено отверстие в крышке топливного бака (из-за этого в баке создается разрежение и бензонасосу значительно сложнее выкачать из него бензин);

Помимо элементов, отвечающих за подачу топлива, также падение мощности происходит и из-за сильной загрязненности воздушного фильтрующего элемента.

Система зажигания

Данная система тоже принимает участие в сгорании смеси, а значит сбой в ее работе может сказаться на мощности.

Сейчасчитают Угорание масла в двигателе или как уменьшить «масложор» мотора

1.5k

Что будет если перелить масло в двигатель

3.3k

В карбюраторных двигателях ВАЗ-2110 и других, снижения тяги может произойти из-за:

Неисправности свечей зажигания или изменения их теплового зазора;
Чрезмерного износа контактов и центрального электрода распределителя;
Потерь напряжения в высоковольтных проводах;
Нарушения угла опережения зажигания.

Нарушения в системах питания и зажигания чаще всего становятся причинами падения мощности, поэтому проверку для выявления причины следует начинать именно с них.

Если работа указанных систем не вызывает подозрений, следует диагностировать другие составные части мотора.

Выхлопная система, ГРМ и КШМ

Потеря тяги может произойти и из-за системы отвода выхлопных газов, хотя на карбюраторных моторах проблемы с ней возникают нечасто.

Основной причиной здесь является снижение пропускной способности из-за большого нагара в глушителе. Из-за этого выхлопные газы, не успевая отвестись из цилиндров, «душат» двигатель.

Причинами падения тяги также нередко становятся газораспределительный механизм и цилиндропоршневая группа.

Здесь снижение мощности происходит из-за:

Нарушения теплового зазора клапанов.
Сильного нагара на тарелках клапанов седлах, или же их подгорание.
Залегания колец.
Предельного износа ЦПГ.
Пробой прокладки ГБЦ.

В целом, проблемы с ГРМ и ЦПГ вызывают падение мощности в любых двигателях – карбюраторных, инжекторных, дизелях. Поэтому в дальнейшем эти механизмы упоминать не будем.

Механические провалы педали газа

Отдельная категория поломок – когда, при нажатии на педаль, ногачувствует вполне конкретный ее провал до полика, после которого деталь не возвращаетсяв исходное положение, а автомобиль – парадоксально на это не реагирует (ни прирезком, ни при плавном, повторном нажатии педали). Педаль проваливается механическитолько по одной причине – проблема в лопнувшем уплотнении (резиновом илипластиковом), либо – упоре оболочки троса на приводе «газа». Иногда – лопаетсясам трос, но, в основном – приходится менять упоры и уплотнения. Зимой –поломку провоцирует замерзание конденсата в оболочке троса.

Устранение таких провалов педали – вполне возможно выполнитьсамостоятельно, если вы точно знаете внешний вид, положение и номер сломавшейсядетали. Труднее всего – менять лопнувший трос привода газа, поэтому, если вы неуверены в своих силах, или просто не хотите тратить время – лучше подключите специалистов.Обращайтесь в проверенный автосервис.

Устранение комплексных неисправностей

плотно ли осуществлена посадка на штуцеры;
есть ли следы излома или истирания;
имеются ли потертости;
везде ли присутствуют хомуты;
каково их состояние.

Если на данном этапе неполадок не было обнаружено, внимание переключается на поплавковую камеру

Провалы и неровная работа мотора на ВАЗ-2114

Отмечается провал оборотов ВАЗ в момент нажатия водителем на педаль газа. С технической точки зрения, неисправность проявляется при любых режимах работы железного коня. Основной признак проблемы — снижение динамических характеристик двигателя вплоть до полной остановки. По своей структуре провалы делятся на следующие категории: короткий, глубокий, рывок, подергивание, и серия провалов — раскачивание.

Физический аспект возникновения

Ошибочно считать, что проблема носит внезапный характер. Начинается все с коротких резких снижений мощности двигателя, длящихся не более 3 секунд. Если мер реагирования водитель не предпринимает, то продолжительность провалов увеличивается до 10 секунд. Итог развития технической неисправности — серия рывков или провалов. После этого машину придется на долгое время оставить на СТО.

Вне зависимости от возраста транспортного средства, причины провалов выделяют следующие: засорение топливной системы вследствие использования некачественного топлива или смазочных материалов, поломка системы зажигания, неисправность двигателя, поломка карбюратора или его отдельной части.

С технической точки зрения, снижение динамических характеристик двигателя в силу провала происходит слишком или недостаточно обогащенной топливной смеси. Как только она оказывается в цилиндрах двигателя в момент нажатия на педаль «газ», сердце автомобиля испытывает повышенные нагрузки. Скажут водителю об этом следующие признаки:

Минимальный провал — продолжительность колеблется от 1 до 2 секунд. Возникает даже при плавном нажатии на педаль «газ» или в момент начала движения. В дальнейшем разгон и поддержание высоких оборотов происходит без проблем. Причина кроется в ускорительном насосе карбюратора или в I камере переходной системы.
Серия легких подергиваний — транспортное средство несколько раз подергается в момент нажатия на педаль «газ» с или без последующей остановки. Чаще всего проблема проявляется на малых и средних оборотах. Как только водитель сильно нажмет на педель «газ», проблема исчезает. Спровоцировать подобное может подсос кислорода карбюратором, критическое снижение уровня топлива в поплавковой камере, засоренность эмульсионных каналов или топливного жиклера.
Серия провалов, или раскачиваний, — неустойчивую работу двигателя водитель отмечает при повышенных и пониженных нагрузках. Возникает неисправность в силу неполного открытия дроссельной заслонки в камере II, сбой цикла подачи топлива в карбюратор, засоренность топливных каналов или жиклера, реже виной всему заглатывание воздуха карбюратором.

Развитие технической неисправности и ремонт

Выше указанных признаков более, чем достаточно для проведения срочного технического осмотра автомобиля. Если все сделать, согласно инструкции, и быстро, то продолжительность и стоимость ремонта не будут выходить за рамки разумного. В противном случае обороты двигателя продолжает снижаться. Следующим этапом станет резкий провал, имеющий место при нажатии на педаль «газа» даже на холостом ходу.

Вне зависимости от скорости движения транспортного средства снижаются обороты, и возможна резкая остановка. Винить в этом случае необходимо насос ускорения или недостаточное количество топлива в поплавковой камере карбюратора. Подобное говорит о серьезном износе отдельных элементов, поэтому необходимо немедленно приступить к устранению возникшего сбоя.

Сначала следует провести осмотр сетчатого фильтра, отвечающего за очистку топлива. Расположен он на входе в карбюратор. По мере выполнения функциональных обязанностей он накапливает множество видов загрязнителей. Технический просвет, отвечающий за подачу топлива в систему, сужается в силу скопившегося загрязнения. Результат сложившейся ситуации — нарастание топливного голодания системы 2114.

Помимо некачественного топлива, процесс загрязнения фильтра ускоряет коррозия в топливном баке и топливных магистралях. Устранить проблемы можно прочисткой при помощи зубной щетки с мягкой щетиной. Не лишним будет продуть при помощи струи сжатого воздуха внутреннюю часть фильтра. После этого необходимо визуально осмотреть отверстие, расположенное под фильтром. Завершит ремонтные работы установка фильтра на его законное место.

Больше придется повозиться при обнаружении грязевой пробки внутри фильтра. Во-первых, следует немедленно проверить фильтр бензонасоса и заборника топлива. Возможно, проблема кроется в коррозийных процесса в бензобаке. Рекомендуется пройтись по системе топливной магистрали, которая засоряется. Только после устранения первопричины, можно приступить к чистке фильтра.

Особенности возникновения провалов

Общим для всех провалов педали является то, что при нажатии на последнюю двигатель не реагирует своевременно, а значит — и не набирает обороты. Появляться такие провалы могут в различных ситуациях и поведение машины при этом также может быть разным.

Так, можно выделить:

Короткие провалы во время движения (не более пары секунд) с последующим быстрым ответом двигателя.
Провалы при ускорении.
Провалы на холостых оборотах.
Затяжные провалы, в результате которых автомашина глохнет.
Дерганье, характеризующееся серией чередующихся коротких провалов и последующих рывков.

Причин у подобного явление не так и много, поэтому найти и устранить их для опытного водителя не составит труда.

Провалы педали газа

В 99% случаев провалы могут быть вызваны одной из следующих причин:

засоренные форсунки;
повреждения в топливной системе;
повреждения инжектора;
износ датчиков температуры;
ошибки в ЭБУ;
выход из строя свечей зажигания.

Заметив даже незначительные изменения в «поведении» двигателя следует как можно быстрее закончить поездку и посетить автосервис либо выполнить самостоятельную диагностику и ремонт. Продолжать движение на машине с провалами не только вредно для самого авто, но и крайне опасно.

Почему дергается или вибрирует машина при разгоне? Разбор возможных причин

Иногда причину того, почему дергается или вибрирует машина при разгоне, можно выявить и без дорогостоящей диагностики и супер современных приборов. Достаточно только лишь присмотреться и прислушаться к работе узлов вашего авто. Некоторые очевидные симптомы помогут указать, что именно не в порядке, для того, чтобы устранить конкретную проблему самостоятельно или воспользовавшись услугами спецов. А реагировать нужно как можно быстрее, так как последствия для машинки могут обернуться очень и очень серьезными. Подергивание и неровности движения при наборе оборотов для автомобилей разных типов могут происходить достаточно индивидуально в каждом конкретном случае. Но общие тенденции все же можно выделить. Рассмотрим основные.Провалы и дерганияПочему дергается или вибрирует машина при разгоне, при дальнейшем наборе оборотов? Провал и дергания возникают при нажатии на газ? А в процессе ускорения двигатель чуть ли не прекращает работу, захлебываясь? При этом, если обороты набираются плавно, без резкого нажатия на педаль, автомобиль ведет себя достаточно послушно

Тому может быть ряд причин.В карбюраторной машине – обратите внимание, достаточно пристальное, на фильтры: воздушный и топливный. Проверяем их на предмет загрязнения

А лучше, в особенности, если их долго не меняли, старые снять и выбросить, а новые поставить. Уже от одной этой операции машинка может задышать более привольно и перестать дергаться при наборе скорости.Еще одна причина, если ваше авто использует карбюраторный принцип действия – непостоянное поступление бензина в поплавочную камеру. Топливо поступает в нее медленнее, чем нужно и быстро исчезает, порой до дефицита. А подает топливо в карбюратор, как мы знаем, топливный бензонасос. Скорее всего, причина бед в нем. Как пролечить от данного недуга? Снимаем крышку насоса, внимательно осматривая клапан и отверстие. Уплотнитель (кольцо), бывает, может выскочить или отсутствовать в принципе. Разгерметизация вызывает проблему с впрыском бензина, а автомобиль начинает подергиваться на ходу. В таком случае, рекомендуется поменять клапан и тем самым – герметичность будет восстановлена. Берем новое уплотнительное кольцо и соответствующий инструмент. Причем, даже у новичка в этом деле, ремонт займет от силы полчаса. Мастер же должен уложиться в 5-10 минут.Если движок бензиновый инжекторный, то причиной дерганий могут быть засорившиеся форсунки. Также, надобно проверить и жгут (он может просто перетереться, если возлежит прямо на трубке топлива. Данный казус приводит к замыканиям проводок и отключениям впрысковых форсунок. Замените проводку, чтобы избежать подобных проблем.Иногда причинами, что авто подергивается при наборе оборотов или скорости, может послужить некачественное топливо, а у пожилых машинок – высокая температура воздуха «за бортом». То есть, движок попросту может перегреваться, причем, это не всегда понятно по приборной доске, которая также может барахлить. В таких случаях (по крайней мере, на стареньком Москвиче действовало) нужно остановиться, заглушив мотор, намочить тряпицу и положить ее в район бензонасоса. Через минут десять можно опять ехать.Совет: Крайне необходимо попытаться как можно быстрее найти причину подобного явления, так как с таким «провалом» длительное время ездить нельзя. Это может привести к отказу более серьезных узлов авто, да к тому же, и не выгодно: ведь двигатель, как правило, жрет топливо, как сумасшедший.Дергается и глохнет при разгонеВнимание! Вы теряете безопасность во время поездки. Ведь неожиданно машина может заглохнуть, например, при обгоне, а это уже чревато ДТП. Поэтому, данную проблему необходимо тотчас решать, а эксплуатировать авто в таком состоянии – нельзя! Как правило, это связано с неправильной работой электрической системы или с нехваткой бензина при разгоне. Необходимо проверить соответствующие модули (причем, на старых авто это сделать, зачастую, проще, чем на новеньких, напичканных электроникой).Подергивания при ровной работе мотораБывает так, что при относительно ровной работе движка, машина начинает подергиваться. Почему дергается или вибрирует машина при разгоне в таких случаях? Данное явление, как вы понимаете, с движком уже не связано. Поэтому: останавливаем машину и проверяем люфт колес. Делаем данную процедуру при помощи домкрата. Иногда причиной подергивания может стать плохое крепление колеса (или – оно не прикручено). В таких случаях затягиваем крепления хорошенько и продолжаем движение. AutoFlit.ru

С чего начать?

При первых проблемах с разгоном автомобиля, начать проверку авто стоит именно с топливной системы. Самой частой поломкой топливной системы машины является бензонасос, причем разницы, механический он или электрический, нет никакой. Как первый, так и второй с одинаковой вероятностью может подвести в самый неподходящий момент.

Сложности с насосом могут проявиться спустя время. Автомобиль может медленно сбавлять свои скоростные характеристики, а когда этот процесс дойдет до заметного состояния, вы поймете, почему двигатель не набирает обороты.

Проверку зажигания стоит начать с меток ГРМ

Именно от правильности их установки зависит, насколько своевременными будут впрыск топлива и подача искры.
Если метки в порядке, следует обратить внимание на многочисленные датчики, которых для инжекторного двигателя предостаточно. Проверкой датчиков положения коленвала, рапредвала и прочими можно заняться самостоятельно или же доверить авто специалисту.
Если и здесь все исправно, стоит обратить внимание, когда меняли ремень или цепь ГРМ

Причиной, почему ваш ваз не набирает обороты, может быть неправильная установка ремня. Здесь достаточно ошибиться на один зуб, и о нормальном разгоне автомобиля можно смело забыть.

Не набирать обороты 406 двигатель может по вине инжектора, при этом проблема будет делиться на две:

авто вообще не заводится;
авто работает не должным образом (сюда относят проблемы с оборотами, как во время езды, так и на холостой ход, а также всевозможные рывки автомобиля).

В первом случае «девятку» часто выручает разогрев аккумулятора или даже его подзарядка. Как можно догадаться, такая ситуация происходит зимой во время морозов. Причина кроется в падении емкости аккумулятора, которой может просто не хватать для старта двигателя.

Вторым способом реанимировать замерзшее авто является подача горячего воздуха через фен. Этот «народный» способ тоже многим помогает.

Ну и, наконец, третьей причиной, из-за которой авто может не заводиться являются неисправные свечи зажигания.

Методы диагностики проблемы

Для максимально точной диагностики потребуется использовать диагностический тестер, манометр топливной рампы, вакуумметр и искровой разрядник.

Первое, что стоит проверить, есть ли управление ЭБУ мотором. Для этого просто включаем зажигание и слушаем, шумит ли топливный насос.
Затем смотрим давление топливной магистрали. Нормой считаются данные на уровне 2.5 – 3.0 кг/кубический сантиметр.
Если данные параметры в норме, можно проверить параметр BITSTOP по диагностическим приборам при проворачивании коленчатого вала. Необходимо, чтобы параметр BITSTOP указывал на «нет». Это говорит о том, что ЭБУ получает команду о начале образования искры на свечах зажигания и полностью исправен.
Подключая высоковольтный разрядник можно проверить, есть ли искра вообще, и быть может причиной являются некачественные свечи зажигания.

Также узнайте сколько заливать масла в двигатель и о промывке двигателя перед заменой масла.

Подача воздуха

Подача воздуха тоже может стать причиной слабой тяги автомобиля. Если воздуха поступает больше, чем следует, то состав топливной смеси нарушится. Т.е. в ней будет больше воздуха, и меньше топлива, что приведет к падению тяги.

Самым простым решением будет замена воздушного фильтра, что рекомендуется делать раз в полгода.

Если обороты двигателя растут, а скорость не набирается, причинами могут стать:

слабое давление в топливной системе (как говорилось ранее);
проблемы в работе ДМРВ;
засор воздушного фильтра;
закоксованная форсунка.

С работой ДМРВ разобраться сложнее, так как для каждого автомобиля должны быть свои параметры, да и соответствующее оборудование вам все же понадобится. Даже отклонение от нормы на 3 кг/час может стать причиной значительных «перемен» в работе двигателя, причем, не в лучшую сторону. На примере 406 двигателя можно сказать, что норма составляет 13 – 15 кг/час. При этом уменьшение потока до 11 кг/час приведет к такой проблеме, что двигатель не набирает обороты или делает это медленно, в то время как увеличение этого показателя до 19 кг/час значительно увеличит расход топлива, а это тоже неприятно.

Закоксовывание форсунок, чаще всего, вина некачественного топлива, так как по «электрической» части проблемы возникают крайне редко. Для проверки часто проводят поочередное отключение форсунок, отслеживая при этом падение мощности двигателя. Нормой являются примерно 110 оборотов.