Замена ремня грм форд эскорт

Выбор ремня ГРМ

Производитель рекомендует автовладельцам покупать преимущественно оригинальные расходники. В случае если такой возможности нет, то допускается применение расходников от аналоговых производителей. Это относится не только к ремню ГРМ, но и к роликам натяжения и прокладки для крышки блока цилиндров.

Чтобы правильно выбрать новый ремень ГРМ и прочие расходники, автовладельцу нужно следовать ниже изложенным рекомендациям.

Приобретать расходники стоит только у следующих производителей:

• Febi — производит комплекты для ТО системы ГРМ. В комплект входит ремень, сальники для шкивов, ролик натяжения. Есть возможность подобрать набор под разные двигатели Форда Эскорт (1.4, 1.6, 1.8i, причем как для бензиновых, так и дизельных версий). Начальная стоимость таких комплектов для ТО системы ГРМ начинается от 1000 рублей.
• Bosch — расходники от этого именитого бренда отличаются своим качеством. Средний эксплуатационный период составляет 40 000 км пробега. Минимальная цена на их расходники составит 800 рублей.
• Lemforder — один из лучших аналоговых производителей расходников для модельного ряда Эскорт. Соответственно и цена на их расходники выше рыночной. Минимальная стоимость варьируется от 1250 — до 1780 рублей. Минимальный эксплуатационный период составляет 50 000 км. пробега.
• Ford — средняя цена на оригинальный ремень ГРМ и ролики натяжения варьируется от 850 до 1500 рублей. Эксплуатационный период их расходников составляет от 30 до 128 тысяч км. пробега. Все зависит от конкретной модели мотора.

При покупке нового ремня нужно учитывать модель и серийный номер двигателя. Он указывает на технические характеристики, которыми должен обладать расходник: эксплуатационный срок, запас прочности и т.д.

Нужно принять во внимание: эксплуатационный период ремня ГРМ на разных моделях мотора отличается. На двигатели 1,4 устанавливают ремень со сроком службы до 60 000 км

пробега. Модели 1,6 и 1,8i оснащаются расходниками с повышенной прочностью и сроком эксплуатации. В среднем составляет от 80 — до 128 тысяч км. пробега.

Замена ремня ГРМ Форд Фокус 1 с двигателем Zetec-E

По регламенту, установленным производителем, замена ремня ГРМ на автомобиле Форд Фокус первого поколения с двигателем Zetec-E производится каждые 60 000 км. пробега. Также, помимо ремня, еще требуется и замена натяжителя с направляющим роликом. Возможно, после того, как во время замены будет открыт доступ к сальникам распредвала и коленвала, необходимо будет произвести еще и их замену. Однако при первой замене ремня ГРМ (60 000 км), такая необходимость встречается крайне редко, а вот ко второй замене (120 000 км.) рекомендуется все же не только приобрести, но и заменить все вышеперечисленные сальники. Иногда при таком пробеге автомобиля требуется еще и замена прокладки крышки клапанов, которую также можно приурочить к данному ремонту вашего Форда.

Необходимые запчасти для замены ремня ГРМ

1. Ремень ГРМ — 1037660
2. Ролик направляющий – 1213852
3. Ролик натяжной — 1328472
4. Сальник распредвала – 1067029
5. Прокладка клапанной крышки — 1126120

Пациент осмотрен, инструмент заготовлен, приступаем к операции

Процедура очень простая и не займет много времени.

Снимаем защиту двигателя, сливаем антифриз и снимаем расширительный бочек.

Откручиваем бачок ГУР и отводим его в сторону, жидкость не сливаем.

Снимаем правое переднее колесо, поддомкрачиваем двигатель и срываем болт шкива коленвала.

Есть два способа сделать это.

1. Если вы меняете ремень ГРМ не один, то сажаем помощника в салон, включаем пятую передачу и заставляем жать на тормоз, тем самым заблокируется коленвал. Сами в свою очередь легким движением руки откручиваем болт.
2. Если вы один, то включаем пятую, блокируем правое колесо засунув подходящую отвертку в тормозной диск ниже суппорта. Откручиваем болт коленвала.

Снимаем правую опору двигателя.

Теперь мы видим натяжной ролик сервисного ремня. Квадратное отверстие под наш специнструмент.

Вставляем четырехгранник в отверстие до упора, поворачиваем по часовой стрелки и снимаем сервисный ремешок.

Снимаем насос гидроусилителя, открутив четыре болта на десять. Два нижних очень неудобно откручивать, впрочем, и закручивать тоже. Шланги не снимаем, жидкость не сливаем.

Отворачиваем четыре болта и снимаем верхнею защитную крышку ремня ГРМ.

Под ней должна быть нижняя пластиковая крышка, но она почему-то отсутствовала. Придется при сборки поставить свежеотмытую с разборки. Крепится она тремя болтами на 10.

Выставляем верхнею мертвую точку по метки на звездочке распредвала.

Снимаем шкив коленвала и видим совпадение меток коленвала.

Вся картина целиком выглядит так.

1 – звездочка распредвала.

2 – натяжной ролик ремня ГРМ.

3 – помпа (водяной насос).

4 – звездочка коленвала.

5 – натяжной ролик сервисного ремня.

Откручиваем гайку натяжного ролика и снимаем старый ремень ГРМ. Меняем ролик и ставим новый ремень. Обязательно по направлению. Для начало одеваем на звездочку коленвала, распредвала, натяжной ролик и помпу. Следим что бы нисходящая ветвь ремня была натянута. После чего натягиваем ремень роликом, до того момента, пока самая длинная ветвь ремня не будет проворачиваться усилиями двух пальцев не больше чем на 90 градусов. В общем процедура очень напоминает девятку. Но учитываем то, что натягиваем роликом по часовой стрелке, в противном случае он будет цеплять помпу. И еще одно, стандартное приспособление для натяжных роликов ВАЗ не подойдет. Можно использовать для этой цели съемник стопорных колец загнутый под прямым углом.

Первая попавшиеся картинка для примера.

После натяжки проверяем совпадение всех меток и прокручиваем коленвал два оборота для того что бы убедится в том, что клапана с поршнями не встретятся и снова проверяем метки.

Ставим на место все что сняли в обратном порядке, затягиваем все болты и гайки, заливаем антифриз и заводим. Ну вот и все, процедура заняла примерно час.

Интересное видео по теме.

Подготовка к замене

Перед тем как приступить к замене ремня ГРМ, необходимо провести подготовительные работы. Они включают ознакомление с техникой безопасности, подготовку инструментов и расходников.

Не стоит пренебрегать подготовкой инструментов. При неправильно подобранном инструменте автовладелец рискует повредить двигатель. Учитывая, что стоимость восстановительных работ начинается от 65 000 рублей, лишний раз не стоит рисковать.

Необходимые инструменты и материалы:

• Набор автомобильных отверток;
• Набор накидных ключей;
• Торцовый ключ для свечей зажигания;
• Планка стопора распредвалов;
• Угломер (можно заменить на динамометрический ключ) для затягивания болтов. Без него есть большой риск сорвать резьбу на болтах крепления ролика натяжения ремня и крышки блока цилиндров;
• Ключ трещотка с набором сменных головок;
• Новый ремень ГРМ;
• Новый ролик натяжения ремня. Его необходимо менять вместе с ремнем ГРМ;
• Прокладка под крышку блока цилиндров.

После подготовки всех инструментов и расходников самое время позаботиться о своей безопасности. Для этого нам нужно запомнить два основных правила техники безопасности. Первое: все технические работы выполняются строго в двухслойных прорезиненных перчатках. Второе: перед началом ТО необходимо отсоединить клеммы от аккумулятора, чтобы защитить бортовую сеть от короткого замыкания.

Технические характеристики мотора Ford L1E 1.6 Zetec EFi

Точный объем	1597 см³
Система питания	распр. впрыск
Мощность двс	90 л.с.
Крутящий момент	134 Нм
Блок цилиндров	чугунный R4
Головка блока	алюминиевая 16v
Диаметр цилиндра	76 мм
Ход поршня	88 мм
Степень сжатия	10.3

Особенности двс	нет
Гидрокомпенсаторы	да
Привод ГРМ	ремень
Фазорегулятор	нет
Турбонаддув	нет
Какое масло лить	4.2 литра 5W-30
Тип топлива	АИ-92
Экологический класс	ЕВРО 2/3
Примерный ресурс	320 000 км

Массу полезной информации по двигателю вы найдете в мануале на сайте FordBook

О всех силовых агрегатах популярной модели Эскорт рассказано в статье на ABW.by

Много чего интересного выкладывает владелец Эскорта в блоге на портале Драйв 2

Замена ремня ГРМ на Ford Escort с двигателем Zetec 1.6 л. 16v DOHC L1E

Замена ремня ГРМ на Ford Escort с двигателем Zetec 1.6 л. 16v DOHC L1E Замена ремня ГРМ на Zetec 1.6 EFI DOHC L1E.

Так как я недавно приобрел автомобиль с двигателем (L1E) Zetec 1.6 EFI с кондиционером и ГУР, я решил сменить ремешок ГРМ. Менять на СТО не захотел, так как у меня было просто очень интересно «покрутить гайки», тем боле, после VW дизеля, такой мотор, да ещё и Ford! Ну вопрос с финансами тоже возникал, поэтому, я решил, лучше сделать все самому, заплатив только за новый ремешок, а на то, что сэкономил, решил инструмента прикупить. Удалось только с третьего подхода, так как я докупал инструмент, хоть я и сидел на форумах, читал статьи, смотрел фотографии, но всё равно, меня останавливали мелкие проблемы, которые заставляли собирать двигатель и снова дожидаться выходных. Да, если честно, то я даже не мог представить, что придется покрутить так много, чтоб добраться до самого ремня. Что необходимо для того, чтобы начать эту операцию? Чтоб понятнее, лучше увидеть.

Всегда хотел приобрести динамометрический ключ, а тут такой случай подвернулся, я не хотел болты на двигателе затягивать, особенно прокладку крышки клапанов, от руки на ощупь, да, и ролики ещё.

1.Первым делом автомобиль нужно загнать на яму, так, чтобы край двигателя со шкивом на коленвале висел в яме, колеса желательно максимально выкрутить вправо, ставим авто на ручник, на всякий случай под колёса подставки, и желательно поставить еще на передачу, я на пятую. Вот теперь, когда автомобиль плотно стоит, домкратим откручиваем и снимаем правое колесо.

2.Откручиваем нижнюю защиту (она пластмассовая), отвёрткой Т45, откручиваем бачки с жидкостью ГУР и охлаждающей жидкостью.

3.Сверху откручиваем защиту поликлинового, рядом с насосом ГУР и тут первым делом, пока не сняли ремень, начинаем откручивать четыре болта шкива помпы (на 8), для этого мне пришлось купить удлинённый ключ. Потом берем ключ на 15, лезем к ролику, оттягиваем, снимаем ремешок и натяжной ролик, ролик паразитный, понадобится ключ на 13. Далее, сверху начинаем снимать шкив помпы, двигатель нужно немного толкнуть от себя.

4.Вижу три крышки ремня ГРМ. Я уже успел обрадоваться. Но! На этом этапе я неплохо помучался, хорошо, что я приобрел большой вороток и насадку на 18, это болт шкива коленвала. Для этого и нужно ставить автомобиль на яму (автомобиль на яме должен стоять так, как было описано в самом начале), прикручиваю колесо обратно, опускаю машину, пятая передача я в яме и упираюсь изо всех сил, вот и пошёл! Радости было много, опять домкратим, снимаем колесо.

5.Откручиваем первую крышку, потом два болтика, одну шпильку (держит кронштейн трубки для ГУР), демонтируем вторую крышку. Потом начинаю откручивать нижнюю защиту, открутил, и вот он ремешок ГРМ и три ролика. Перед тем, как начать разбирать, нужно посмотреть натяжку, её желательно запомнить на ощупь! В общем, на моем автомобиле, как и было написано большинстве форумов, ремень в самой длинной прямой его части, напротив ролика натяжителя, на 90 градусов скручивался пальцами, а между шкивами распредвалов на 70. Ставим метки.

6.Теперь, начинаем работать сверху, откручиваем всё, чтобы добраться до крышки клапанов, снимаем крышку и свечи. Накидываем опять шкив на коленвал и болт, теперь воротком, выглядывая над крылом, крутим по двигатель по часовой стрелке (не забудьте снять с передачи).

Крутить нужно до тех пор, пока не сойдутся в горизонталь прорези на обратной стороне распредвалов, в общем, лично у меня метка шкива коленвала встала чётко. В прорезь вставляю заготовленную планку 5х230 мм. Ну вот и всё, теперь можно начать снимать ремень.

7.Берем ключ на 17 или насадку Т50, откручиваем натяжной ролик, в него вставляем внутренний шестигранник вроде бы 5-ка, оттягиваем и снимаем ремень, откручиваем ролик и его стоящий болт пружины, перед этим нужно открутить шпильку защитной крышки. На пол, тут ещё два ролика, маленький снялся почти без проблем, а вот средний… пришлось отпилить насадку на Т50, так, чтоб влезла и начал работать моим большим воротком из ямы, сила затяжки там такая же как на болте коленвала.

8.Сменил ролики, пружину, набросил ремень. Сделал несколько оборотов, ремень пружиной натянулся так как надо. Конечно, два ключа вставил вн. шестигранник и Т50 в натяжной ролик кое как, чтобы сразу натянуть и зажать. Натянул так, чтобы ремень при этом можно было свернуть примерно на 70-80 градусов. После, динамометрическим ключом затягиваем болты на роликах, короче, начинаем собирать все в обратном порядке, главное не забыть ничего.

Recommendations

Comments 30

Редкое и самое доступное для понимания описание замеры ремня. Респект!

А для чего снимать правое колесо?

День добрый. Спасибо большое за подробный ФОТО отчет. Тоже собираюсь в своем заняться заменой ремня ну и прочего что будет сильно изношено… один только вопрос — как выгладят метки на шестернях распредвалов и на шестерне коленвала? Просто те что на фото выглядят как будто их кто то отверткой нацарапал… или так и есть на всех двигателях?

У меня метки помечены белой краской. Есть и метки нацарапанные на распредвалах, но это кто то уже самостоятельно ставил. На коленвале не обращал внимания, так вроде как не видно. Если будешь клапанную крышку снимать, то там еще проще будет. Когда первый цилиндр ВТМ то с обратной стороны сойдутся лыски на распредвалах.

Да. Думаю придется снимать. Иначе боюсь накасячу) просто я думал что там еще и на распред валах метки есть… а коленвал после того как скину грм стопарать ничем не надо? Он не сдвинется?

Коленвал стопорить не надо.

классный отчет.молодец.а ты пластину с обратной стороны распредвалов не ставил чтобы они не прокручивались?

клапанную крышку я не снимал. Метки на ремне поставил и все.

вот тут ты не прав, так как распредвалы без шпонок и это сделано именно для того что бы выставлять перкрытие в «идеал» и при замене ремня, помпы и прочего, да бы не напрягаться с ремнем и валами и выставить метки как положено (именно по причине н равильной установки ремень по крышке лупит, либо растянут до предела что крайне редко бывает) необходимо снять клапанную крышку, отпустить валы, выставить их по планке, произвести ве ремонтные работы, выставить колено на метку или по ндикатору 1 (4) цилиндр в ВМТ, установить ремень натянуть его, проверив метку колена затянуть распредвалы.Провернуть коленвал на 720 град. (2 оборота) проверить правильность установки меток, при необходимости заменить прокладку крышки, установить крышку.Бывали случаи люди коленвал ставили по первой метке на шкиве) мотор работает, но не развивает мощность, нужная метка вторая, но можно и по отвертке в цилиндр выставить ВМТ :->

Во только в этом случе мжно быть уверенно в приавильной установке распредвалов и коленвала (что фзы не сместяться) замену рисуя макркеро метки допускаю в том случае ели прошлый раз меняли ремень по методе приведенной выше и Вы уверены в правильности установке валов, и то ради экономии денег на прокладку. Но прокладка того не стоит, кто знает на сколько растянулся ремень или как его ставили прошлый раз, до Вас.

клапанную крышку я не снимал. Метки на ремне поставил и все.

вот не зря инжинеры хлеб кушают)))

Что меня всегда удивляло в инструкциях по натяжке ремней, так это именно «крутится на 90 градусов». Чем крутится, кем крутится, по часовой или против, смотреть по движению или в обратную сторону — нипанятна. Я к чему: вот, например, дрыщ типа меня и чувак из того анекдота «я гайки до размера 32 от руки затягиваю» — как определить, что ремень попал в точно выверенное значение натяжения? Там, где я упрею, поворачивая до 90 чем-то типа трубного ключа №3, такой тип тридцать раз его вокруг оси провернёт от руки без напряга, а где он сочтёт нормальным натяжение — валы погнёт?Или ориентироваться по звуку крышек, как у Вас? Кстати, спасибо за идею, надо будет своипосмотреть, может, этот дребезг именно из-за недотянутого ремня у меня.

про натяг ремня это Вы в точку. Нормальное натяжение я поймал с раза 6-го. При том что ролик натхяжения, по моему, живет своей жизню. Я к тому что, если выставил натяг и хочешь поджать, то он почему всегда его раслаблял. Каждый раз приходилось возвращаться в исходное положение.

Вот я и думаю: с завода инженегры придумалиспособ гарантировать натяжение ремня, именно этой пружиной. Но сроки эксплуатации такие они не предполагали. Может, пружинка ослабла и имеет смысл искать нульцевую такую (оригинал, естественно)? Гм, задумался…

Хорошая мысль. Но я думаю что эту пружинку хрен где купишь…

О, а на мою машину существуют! Ролик натяжителя ГРМ идёт в комплекте с пружиной натяжителя, хотя цена на оригинал негуманная — боле 6 тыров, заменители порядка полутора тыров.А вот с пружиной натяжителя ТНВД незадача — в комплекте нету

Хорошая мысль. Но я думаю что эту пружинку хрен где купишь…

Я когда ремень грм у себя менял, в INAвском комплекте лежала пружина натяжного и штифт за который она цепляется, но я свою старую оставил. И проблем с натяжение ваще небыло

ГРМ мне меняли два года назад. Была ли там пружинка не скажу. Но пружина у меня точно новпя, ни грама коррозии.

Хорошая мысль. Но я думаю что эту пружинку хрен где купишь…

Grachev1985 › Блог › Замена ремня грм ford escort usa 1991-1996

3.1.3.1. Замена зубчатого ремняПривод газораспределительного механизма

1 – натяжной ролик;2 – крышка;3 – пружина;4 – шкив;5 – зубчатый ремень;6, 8 – шпонка;7 – шкив водяного насоса;9 – направляющий фланец;10 – шкив коленчатого вала;11 – шкив клинового ремняКрышки зубчатого ремня, устанавливаемые на двигатели CVH

А – крышка двигателя изготовленного до 2/82;

В – крышка двигателя изготовленного с 2/82Замена зубчатого ремня производится через 60000 км пробега автомобиля.ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ1. Снять провод массы с аккумулятора.2. Ослабить нижние болты крепления, отвинтить верхний натяжной болт генератора, отклонить генератор к двигателю и снять приводной ремень.3. Отвинтить 4 болта крепления крышки зубчатого ремня и снять ее (см. рис. Крышки зубчатого ремня, устанавливаемые на двигатели CVH).4. На моделях двигателей, изготовленных с 2/82, крышка зубчатого ремня состоит из двух частей, причем каждая имеет свою резиновую прокладку. На нижней крышке имеется метка для установки первого цилиндра в ВМТ.5. Нижнюю крышку можно снять только после снятия шкива с коленчатого вала.

6. Провернуть коленчатый вал двигателя до совмещения (указано стрелкой) меток на шкиве распределительного вала и головке блока цилиндров.

7. Совместите метки на шкиве коленчатого вала и корпусе масляного насоса.8. Зафиксировать коленчатый вал двигателя, для чего снять стартер и зафиксировать зубчатый венец маховика.9. Отвинтить болт крепления и снять шкив коленчатого вала.

10. Ослабить болты крепления натяжного ролика зубчатого ремня и при помощи отвертки отвести натяжной ролик от ремня, сжимая пружину, и затянуть болты.11. Для повторной установки зубчатого ремня отметить направление его движения.12. Снять зубчатый ремень.

ПредупреждениеПосле снятия ремня категорически запрещается проворачивать шкивы коленчатого и распределительного валов, так как может произойти соударение поршней об открытые клапаны, что приведет к серьезному повреждению двигателя.

13. Установить ремень на шкив коленчатого вала, вертикально натянуть его и установить последовательно на шкив распределительного вала натяжной ролик и шкив водяного насоса. Проверить совмещение меток на шкивах, которое не должно измениться.

14. Шпонка (2) на коленчатом валу и метка (1) на корпусе масляного насоса должны совпадать.15. Ослабить болты крепления натяжного ролика зубчатого ремня. Под действием пружины произойдет натяжение зубчатого ремня, после чего затянуть болты. Если механизм натяжения ремня не содержит пружины, произвести натяжение, повернув натяжной ролик и затянув болты.16. Установить шкив клинового ремня на коленчатый вал и закрепить его болтом.17. Провернуть коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке и проверить совпадение меток на шкиве распределительного вала и головке блока цилиндров.

18. Провернуть коленчатый вал на 60° против часовой стрелки (при этом зубчатый шкив распределительного вала смещается на три зуба) и проверить натяжение ремня, для чего нажать в точке А на длинную ветвь ремня в сторону шкива водяного насоса и измерить расстояние X между наружным диаметром этого шкива и вершиной зуба ремня на длинной ветви. Величина этого расстояния должна находиться в пределах 4–6 мм. При невыполнении этого условия произвести повторную регулировку натяжения зубчатого ремня.19. При невыполнении этого условия произвести повторную регулировку натяжения зубчатого ремня.

20. При использовании специального измерителя натяжения ремня установить его на длинной ветви ремня, причем натяжитель измерителя должен войти в углубление между зубьями.

21. Измеритель должен показать значение от 4 до 6 на работавшем ремне и 10–11 на новом ремне.

ПредупреждениеРегулировку натяжения зубчатого ремня производить только на холодном двигателе.

22. Установить крышку зубчатого ремня. Длинные болты (М6х55) крепления крышки устанавливаются сверху.23. Установить клиновой ремень привода генератора и отрегулировать его натяжение.24. Установить стартер.

« предыдущая страница3.1.3. Обслуживание и ремонт двигателя CVH^к оглавлениюследующая страница »3.1.3.2. Головка блока цилиндров

Замена ремня ГРМ на FORD Fiesta, Escort/Orion

Рис. Схема установки ремня ГРМ на FORD Fiesta, Escort/Orion

Модель: Fiesta 1,6i/XR2i/RS 1800 1,8i 16V; Escort/Orion 1,6/1,8i 16V Год: 1991-2001 Двигатель: L1E; L1G; L1H; L1K; RDA; RDB; RKC; RQB; RQC

• Замена (вместе с роликом натяжителя): до 02.1994 г. — 96 000 км или через 5 лет.
• с 03.1994 г. — 128 000 км или через 5 лет.

Повреждение двигателя — ДА

Снятие и установка:

• Fiesta: 2,00 ч
• Escort: 1,90 ч
• С рециркуляцией ОГ: + 0,40 ч

• Установочная планка распределительных валов Ford №21-162.
• Держатель шкива коленчатого вала Ford №15-030-А.

• Отсоедините минус аккумуляторной батареи.
• Не вращайте валы двигателя при снятом ремне.
• Демонтируйте свечи зажигания для облегчения вращения коленчатого вала.
• Проворачивайте коленчатый вал только по направлению нормального вращения.
• Не вращайте коленчатый вал за шестерню распределительного вала или другие шестерни.
• Соблюдайте рекомендованные моменты затяжки резьбовых соединений.