Как определить есть ли антифриз в масле двигателя

Причины появления антифриза в масле

Когда обнаружена проблема, следует разобраться, как антифриз попал в масло. Причин может быть несколько, и их следует устранить как можно быстрее, чтобы избежать нарушения работы.

Повреждение теплообменника

Во многих современных моделях с автоматической коробкой передач используется теплообменник, который обеспечивает быстрый прогрев автомата или вариатора до рабочей температуры. Это решение продлевает срок службы коробки, позволяя ей быстро прогреваться в зимнее время.

Охлаждающая жидкость в теплообменнике отводит тепло, когда масло в коробке нагревается выше определенной температуры. Со временем охладительный контур может нарушиться и масло из АКПП попадает в антифриз. Такой вариант не относится к самым очевидным, поэтому его нередко упускают из вида.

Нарушение целостности прокладки ГБЦ

Это одна из самых распространенных ситуаций, когда антифриз оказывается в масле, признаки могут быть примерно одинаковыми, но причины разными. Поэтому следует разобраться в каждой из них отдельно:

Прогар прокладки при перегреве или длительной работе под высокими нагрузками. В результате этого соединяются смазочный и охлаждающий контуры, что и приводит к попаданию антифриза в масло и наоборот.

К сведению!

Чтобы антифриз пошел в масло, должны соединиться жидкостной и сливной смазочный контур. Но если пробой прокладки соединил контур ОЖ с каналом подачи смазки, идущей от насоса, то, наоборот, будет попадать масло в систему охлаждения из-за разницы давлений.

Деформация головки блока цилиндров из-за перегрева. Чаще всего верхняя часть делается из легкого металла с хорошей теплоотдачей, и любое превышение температуры может нарушить геометрию детали. А деформация плоскости приводит к нарушению герметичности каналов и смешиванию технических жидкостей.
Прокладка ГБЦ может начать разрушаться из-за естественного износа. Чаще всего это случается с двигателями, которым 10 лет и более. Паронит или композит начинает разрушаться, со временем каналы соединяются, что и приводит к попаданию масла в тосол (антифриз).

Причина зависит от возраста и конструкции машины, например, в ВАЗ 2106 и других старых машинах виной старая прокладка. Но в новых моделях все не так очевидно, поэтому поиск неисправности осложняется: проблемы возникают и не из-за прокладки ГБЦ.

Попадание масла в контур системы охлаждения

Этот вариант чаще всего связан с неаккуратным проведением ремонтных работ. В частности, при снятии ГБЦ значительная часть смазки может попасть в охлаждающую рубашку блока. После сборки и заливки ОЖ она смешается с маслом. В результате можно обнаружить эмульсию в антифризе.

Последствия зависят от количества попавшего масла. Если его немного, то особого ущерба не будет, хотя мелкие полости могут быть закупорены. Если же масла много, то эмульсии образуется намного больше, что приводит к ухудшению работы системы охлаждения. Это опасно перегревом двигателя. После проведения ремонтных работ следует немедленно провести промывку двигателя, чтобы исключить любые нарушения и не усугубить состояние рубашки охлаждения.

Трещина в ГБЦ или блоке цилиндров

Один из самых нежелательных вариантов развития событий. Чаще всего трещины появляются в менее прочной и более подверженной деформации головке блока. Главная причина их образования – напряжение металла и многочисленные перепады температур. Иногда повреждение может спровоцировать и перегрев.

Что касается трещин в блоке, то они встречаются намного реже в моделях с чугунным элементом. Но во многих новых авто и эта часть делается из легких сплавов, поэтому также подвержена повреждениям.

Обнаружить трещину можно только после разборки и дефектовки двигателя. Чаще всего кажется, что виновата прокладка, но в итоге обнаруживается более сложная проблема. Дело в том, что отремонтировать треснутую головку или блок невозможно, поэтому нужно заменять узел целиком, а это немалые затраты.

К сведению!

Масло в радиаторах охлаждения дизельных двигателей обнаруживается намного чаще. Это объясняется тем, что в дизельных моторах температурные перепады и рабочее давление в цилиндрах намного больше.

О промывке

Нужно понимать, что после замены прокладки нельзя сразу приступать к эксплуатации автомобиля. Следует тщательно промыть систему охлаждения

Важно, чтобы внутри отсутствовали жирные пятна. Иначе это негативно скажется в дельнейшем на охлаждении мотора

Если масло попало в антифриз, чем промыть систему охлаждения двигателя? Для этого можно использовать:

Лимонную кислоту. Это народный метод. Для промывки нужно сделать раствор. Берут 1 килограмм лимонной кислоты на 10 литров воды. Если загрязнения незначительные, можно уменьшить порцию до 500 грамм. Далее заливают раствор в систему и запускают двигатель. Ему нужно проработать около 15 минут. Затем двигатель глушат и ждут 40 минут, пока он остынет. Дальше готовят емкость с соответствующим объемом (как правило, не меньше пяти литров) и сливают жидкость. После заливают чистую воду (желательно дистиллированную) и мотор промывают еще раз. Если залита именно дистиллированная, можно использовать ее даже несколько дней (главное, чтобы это была не зима). После этого уже можно заливать свежий антифриз.
Моющее для посуды. Такие средства отлично удаляют не только пищевой жир, но и следы машинного масла. Поэтому некоторые их используют и для системы охлаждения. Для этого разбавляют моющее с водой (не больше 500 миллилитров на 10 литров воды) и заливают в СОД. Мотор доводят до рабочих температур и жидкость сливают. Затем заливают чистую воду и еще раз включают двигатель. Процедуру повторяют до тех пор, пока жидкость не изменит свою структуру. Но почему многие не советуют использовать такой метод? Дело в том, что при смешивании с водой моющее средство пенится. мотор быстро набирает температуру, его можно ненароком перегреть. Да и удалить остатки моющего трудно.
Специализированная химия. Именно поэтому мастера рекомендуют покупать для промывки специализированные средства, которые предназначены именно для двигателя автомобиля. Они не пенятся и качественно удаляют масляные следы. Как применять химию? Ее нужно растворить в чистой воде в соответствии с инструкцией (у каждого производителя свои пропорции) и залить в систему охлаждения. Мотор включают на 15 минут. Затем глушат, ждут, пока остынет, и сливают раствор. Если в жидкости содержится большой объем масла, рекомендуется повторить процедуру еще раз. С такой химией можно проехаться на машине пару дней для лучшего результата – говорят отзывы.

Обратите внимание, что некоторые специализированные средства могут пениться. Поэтому периодически стоит контролировать расширительный бачок

Также при выборе средства для промывки нужно избегать ортофосфорной кислоты. Она начинает разъедать сальники и резиновые патрубки.

Причины

Как правило, о такой проблеме, как моторное масло в расширительном бачке охлаждающей жидкости, водитель узнает, когда решает проверить уровень антифриза в системе. На горловине могут быть масляные остатки, а непосредственно сама охлаждающая жидкость может изменить свой цвет или консистенцию. Кроме того, у хладагента может появиться и сравнительно неприятный запах.

Смазывающая жидкость для двигателя попадает в расширительный бачок с антифризом

Так или иначе, но нужно иметь в виду, что смешивание смазывающей жидкости и хладагента является очень плохим знаком для владельца транспортного средства. И тот и другой расходный материал циркулирует по изолированным друг от друга системам. Более того, они герметичны, так что смешивание жидкостей должно как минимум насторожить водителя. Если расходные материалы смешиваются между собой, то это означает, что системы уже не герметичны, что может стать причиной утечки моторной жидкости.

Наиболее вероятной и распространенной причиной смешивания расходных материалов, в частности, попадания моторной жидкости могут быть:

возникновение механических повреждений в работе масляного радиатора или маслоохладителя;
неисправности в работе головки блока цилиндров (прокладка блока отработала свой срок службы);
отработавшая свой ресурс эксплуатации прокладка теплообменника (маслоохладителя).

Здесь же следует отметить, что именно в этих точках система смазки и охлаждения соприкасаются между собой. В масляном охладителе подобное соприкосновение объясняется непосредственно назначением устройства. В некоторых транспортных средствах моторная жидкость просто должна поддерживаться определенным температурным режимом, в результате чего машины оборудуются масляным радиатором. Последний, в свою очередь, напрямую взаимодействует с охладительной системой транспортного средства, где хладагент выполняет функцию теплоносителя.

Последствия эксплуатации некачественно охлаждающей жидкости

Кроме того, одной из немаловажных причин является несоответствие хладагентов, которые водитель заливает в систему своего авто. К примеру, водитель зафиксировал слишком низкий уровень хладагента в расширительном бачке и не нашел другого выхода, как залить первый попавшийся антифриз в систему. Как известно, производители антифризов могут использовать в составе своей продукции различные присадки. Если же эти вещества несовместимы между собой, то нагреваясь с двигателем, они вступают друг с другом в химическую реакцию.

Разорванная и отработавшая свой ресурс эксплуатации прокладка маслоохладителя

Как определить смешивание моторной жидкости и хладагента?

Ниже перечислены причины, по которым можно определить, что в вашем авто произошло смешивание масла с хладагентом:

Во время слива антифриза вы видите вполне хороший по цвету и консистенции хладагент. Но, когда вся ОЖ (охлаждающая жидкость) практически слилась, из системы начинает выходить так называемая жижа непонятного темного цвета (то, что вы могли ранее заметить в расширительном бачке).
Жидкость непонятного состава не может смешиваться с хладагентом, она сразу же всплывает поверх расходного материала. Кроме того, отдельные частицы вещества, когда плавают в антифризе, могут иметь выпуклую форму.
Если вы решите попробовать «жижу» на ощупь, то она легко будет размазываться пальцами и не оставлять жирных следов. Если же вы попробуете растереть хороший смазывающий материал (к примеру, со щупа) то на пальцах останутся жирные следы.

Смазывающая жидкость для двигателя попадает в расширительный бачок с антифризом

Можете взять салфетку и мокнуть ее в вещество в расширительном бачке, после чего поджечь ее. Если масло в «Тосоле», то салфетка начнет гореть. Не особо сильно, но при горении вы услышите небольшой треск. Если же мокнете салфетку в чистый хладагент и подожжете, то гореть она не будет. В свою очередь, макнув бумажку в чисто масло, она сгорит очень быстро.
Если моторная жидкость смешалась с хладагентом, в смазывающем материале начнут возникать сгустки сажи, а в масляных каналов могут появиться отложения. В результате этого пропускная способность масляного фильтра значительно снизится.
Масляный фильтр может забиться продуктами смешивания, в частности — плотными шариками, образовавшимися в результате смешивания. Подобные сгустки впоследствии могут полностью забить фильтр, а также спровоцировать абразивный износ цилиндров и подшипников распределительного и коленчатого валов.
Со временем вещество может стать причиной повышенной коррозии мотора.
Антифрикционные свойства смазывающего материала значительно снизятся.
Масляная пленка станет очень нестабильной и будет слишком быстро рваться.

Что делать, если антифриз попал в двигатель

Как было отмечено ранее, антифриз представляет собой смесь дистиллированной воды и концентрата с низкой температурой замерзания. Если такая жидкость попадает в систему смазки двигателя, то она способствует снижению смазывающих характеристик моторного масла.

Эксплуатация двигателя в этом случае приводит к ускоренному износу его деталей, поэтому в скором времени ему потребуется капитальный ремонт. Если для моторов старых авто капремонт считается ожидаемой процедурой, то для владельца относительно нового авто такой прогноз становится полной неожиданностью.

Обращаем ваше внимание, что, если антифриз попал в масло двигателя, то дальнейшая эксплуатация авто приводит к появлению стука в моторе. Неприятный звук издают вкладыши коленвала и распредвала. Рассмотрим причину этой неисправности.

Рассмотрим причину этой неисправности.

Когда антифриз уходит в моторное масло, то первыми из-за недостатка смазки страдают нагруженные подшипники скольжения (вкладыши коленчатого и распределительного валов). На их поверхности появляются задиры, что и приводит к появлению характерного стука.

Мотористы, которые разбирали двигатели после такой неисправности отмечают, что, как правило, на вкладышах почти полностью стирается фрикционный слой, а их поверхность покрывается царапинами и задирами. Если новый вкладыш имеет блестящую поверхность металлического цвета, то после того, как в масло попадает антифриз, подшипник приобретает бурый оттенок и покрывается задирами. Почему это происходит?

При рассмотрении нагруженных подшипников скольжения под микроскопом можно увидеть небольшие белые шарики. Такие шарики «въедаются» в металлическую поверхность вкладышей.

Мельчайшие частички (шарики) как абразив воздействуют на фрикционный слой, в результате чего появляются задиры. Откуда появляются белые микроскопические шарики и какова их структура? Если провести химический анализ, то можно определить, что они состоят из таких элементов, как фосфор, сера, кальций и т.д.

При этом частички имеют более высокую прочность, чем материал, из которого изготовлены вкладыши. Они образуются из присадок моторного масла в ходе его смешивания с антифризом и последующего нагревания.

Работа двигателя внутреннего сгорания сопровождается высокими температурами, что способствует ускоренному протеканию различных физических и химических процессов. Коме того, антифриз попадает в систему смазки во время работы двигателя. Коленвал и другие детали мотора вращаются с высокой частотой, поэтому масло и антифриз быстро перемешиваются, образую эмульсию.

Ранее мы отмечали, что антифриз включает концентрат и дистиллированную воду. Масло содержит специальные присадки, которые быстро растворяются в воде. В результате смешивания масла даже с небольшим количеством охлаждающей жидкости образуется высокая концентрация присадок, растворенных в воде.

С учетом, указанных ранее факторов, ускоряющих протекание химической реакции и смешивание веществ (высокая температура и частота вращения деталей мотора), после ухода антифриза в масло очень быстро образуются высокопрочные фосфорные соединений цинка и кальция.

Смесь, содержащая такие соединения, попадает на горячую поверхность вкладыша. После этого вода быстро испаряется, а на поверхности подшипников скольжения образуются микроскопические твердые шарики, которые как песчинки оставляют царапины и задиры на гладкой поверхности вкладышей.

При попадании антифриза в систему смазки во время работы мотора образуется большое количество твердых частиц, которые перемещаются вместе с маслом по всему двигателю. Прогнозировать последствия такого процесса достаточно сложно. Ясно только то, что значительно ускоряются процессы износа трущихся поверхностей в различных узлах силового агрегата. Через достаточно короткое время такой мотор «застучит.

Подытоживая вышесказанное, можно сделать вывод, что уход антифриза в моторное масло приводит к катастрофическим последствиям. Практически такие неприятности происходят и в том случае, когда в системе охлаждения вместо антифриза залита простая вода.

Таким образом, если жидкость из системы охлаждения попала в масло двигателя, то его лучше сразу же заглушить, а автомобиль нужно доставить в автосервис на эвакуаторе. Замена пробитой прокладки ГБЦ или даже ремонт трещины блока обойдется гораздо дешевле, чем ремонт, связанный с заменой вкладышей, шлифовкой коленчатого и распределительного валов, а также с другими работами, которые входят в капитальный ремонт ДВС.

Как предупредить возникновение неисправности?

Избежать поломки можно, если учитывать советы и рекомендации по использованию антифриза. Самым первым правилом является то, что категорически нельзя доливать антифриз в бак, если он с уже использованным составом не совместим. Обязательно нужно выполнить все рекомендации производителя, в отношении используемых материалов.

Мастера советуют регулярно производить работы по обслуживанию автомобиля. Нужно внимательно следить, как себя ведет машина, какие появляются симптомы. Когда возникли признаки, указывающие на нарушение, необходимо не продолжать ездить на машине, а приступать к ремонту.

Поскольку ремонт может потребоваться достаточно серьезный, лучше сразу обращаться к знающим людям. Специалисты быстро отыщут протечку и смогут определить причины. Ремонт мастера тоже смогут произвести более качественно. В СТО есть нужное оборудование, и помещение для ремонтных работ подходит.

Устранение поломки

Нередко для диагностики приходится обращаться в СТО. Самостоятельно можно заменить прокладку маслоохладителя, если причина неисправности в ее износе.

Делается это так:

заливается жидкость для очистки в хладагент. Запускается мотор на некоторое время (до 10 минут). Это необходимо для разогрева ДВС до рабочей температуры и запуска вентиляторов охлаждения;
хладагент сливается полностью через сливное отверстие под днищем;
с помощью технических инструкций к автомобилю или консультации специалиста проводится демонтаж системы охлаждения;
требуется произвести чистку деталей и замену изношенных прокладок на новые;
снимается расширительный бачок ОЖ, тщательно промывается или заменяется новым;
далее требуется несколько раз промыть систему с помощью дистиллированной воды (ее потребуется до 15 литров). Для этого бачок монтируется на прежнее место и наполняется водой. На 10 минут запускается двигатель и обдув салона. После небольшого интервала, необходимого для остывания, жидкость сливается, и процедура повторяется до тех пор, пока слитая фракция не станет абсолютно прозрачной;
сливная пробка под днищем авто закручивается и заливается новый тосол. Он должен соответствовать рекомендованному для использования в данной модели транспортного средства продукту;
далее понадобится помощь еще одного человека. Он будет сдавливать патрубки охладительной системы в момент запуска мотора и давления на педаль газа. Крышка бачка при этом должна быть закрученной. Таким образом избавляются от воздушных пробок.

Устранение трещины цилиндра

Самый распространённый способ заделывания трещины БЦ – сваривание. Работа требует определённых умений и навыков, поскольку нарушение технологии приведёт к расхождению шва, и проблема вернётся. Последовательность и технология сварки следующая:

Концы трещины на блоке засверливают под углом 90 градусов. Эта процедура необходима с целью предотвращения дальнейшего расхождения трещины.
Блок цилиндров разогревают до 650 градусов. Затем на трещину накладывают присадочный чугунно-медный провод и с помощью флюса делают сплошной сварочный шов.
Деталь постепенно охлаждают в термошкафу. Недопустимо резкое охлаждение блока цилиндров после сварки: это приведёт к разрыву шва и полной поломке детали.

Шов на детали можно выполнить без разогрева, применяя электросварку и медные электроды в жестяной обёртке. В этом случае полученный шов требует дополнительного укрепления эпоксидной смолой. Поверхность обезжиривают ацетоном или специальным составом, затем шпателем наносят на шов слой эпоксидной пасты. После этого БЦ просушивают 24 часа при комнатной температуре. После просушки шов шлифуют.

Незначительные трещины можно заделать без сварки, наложением стеклоткани и эпоксидной смолы. Поверхность трещины обезжиривают, затем поочерёдно накладывают несколько слоёв стеклоткани, каждый смазывая эпоксидной пастой.

Почему тосол попадает в цилиндры

Как известно, охлаждающие жидкости циркулируют в двигателе по специальным изолированным каналам. Те, хоть и изолированы, но имеют разрывы на стыках разных частей двигателя. Если точнее, такие разрывы концентрируются в месте соединения головки блока цилиндров с самим блоком. Здесь устанавливается прокладка, которая и препятствует утечке охладителя, как внутрь, так и наружу. Вот когда эта прокладка прогорает, тогда тосол попадает в цилиндр или вытекает наружу. А в тяжелых случаях проходит в обе стороны. Кстати, некоторые водители, особо радеющие за свой автомобиль, содержат двигатель снаружи почти в идеальной чистоте и красят его особой термостойко серебрянкой, чтобы в случае наружной утечки ее можно было бы сразу заметить. Но прокладка – это только одна из причин.
В качестве второй можно назвать изъяны на самой головке блока цилиндров. А точнее, на той плоскости, которой она прижимается к блоку. Если есть дефекты, в этом случае прокладка не будет плотно прилегать и останутся щели. Как правило, такие нюансы не заметны с первого взгляда. Простейший способ определения – прикладывание металлической линейки: ее ставят ребром на плоскость и все неровности становятся сразу видны.
Третья причина, пожалуй, самая неприятная. Это трещины в самом корпусе блока цилиндров. Точнее, в каналах, по которым циркулирует хладагент.

Статья в тему: Пожизненное с конфискацией

Что делать

Способ устранения течи антифриза зависит от причины её возникновения. Самая простая ситуация – прогорание или разрыв прокладки. Ремонту она не подлежит, поэтому прокладку следует заменить.

При возникновении деформации головки блока цилиндров чаще всего не обойтись без помощи мастера, поскольку неправильное выполнение этого действия приведёт к выходу из строя детали. Деформированная головка блока цилиндров потребует шлифовки на специальном станке. Но если дефекты серьёзные, необходимо снятие слоя больше допустимого. В этом случае деталь придётся заменить.

Рекомендуем: Установка контрактного двигателя: лучше ли, чем капремонт?

Обнаружение большой трещины в блоке цилиндров требует немедленной его замены. Небольшие трещины в чугунных или силуминовых блоках можно заделать сваркой – электрической или «холодной».

Замена прокладки БЦ своими руками

Замена прокладки блока цилиндров – несложная манипуляция, и с этой задачей без труда справится самостоятельно любой автовладелец. Главное условие получения нужного результата без дополнительных поломок – соблюдение рекомендаций производителя автомобиля по силе и порядке затягивания головки блока цилиндров динамометрическим ключом. Последовательность действий при замене прокладки следующая.

Автомобиль обесточивают снятием минусовых клемм аккумулятора. При необходимости сливают антифриз и снижают давление в питании.
Сначала от блока цилиндров отсоединяют навесные элементы. Если опыта работы с деталями нет, целесообразно зарисовать или иным образом зафиксировать последовательность демонтажа элементов. Мастера советуют вооружиться маркером и нанести соответствующие отметки на каждую демонтируемую деталь.
Винты, крепящие ГБЦ, начинают раскручивать от центра, каждый раз совершая пол-оборота.
Отсоединяют головку блока цилиндров и удаляют старую прокладку.
Зачищают головку ГБЦ и промывают её бензином.
Устанавливают новую прокладку. Для точности её установки на центре блока имеются специальные втулки. Отверстие для прохода масла должно оказаться между 3 и 4 цилиндром.
Прикручивают все детали в обратной последовательности.
Возвращают на место навесные элементы

ВАЖНО! Перед откручиванием крепящие болты нужно очистить. Это предотвратит срыв ключа и предохранит шлицы болтов от повреждения

Устранение трещины цилиндра

Концы трещины на блоке засверливают под углом 90 градусов. Эта процедура необходима с целью предотвращения дальнейшего расхождения трещины.
Блок цилиндров разогревают до 650 градусов. Затем на трещину накладывают присадочный чугунно-медный провод и с помощью флюса делают сплошной сварочный шов.
Деталь постепенно охлаждают в термошкафу. Недопустимо резкое охлаждение блока цилиндров после сварки: это приведёт к разрыву шва и полной поломке детали.

Рекомендуем: Проверка уровня и замена масла в КПП Лада Гранта

Как меняется прокладка?

Рассмотрим процедуру замены на примере авто ВАЗ-2109. Для этого нам необходимо:

Снять корпус воздушного фильтра.
Отсоединить все шланги подачи топлива и провода питания.
Слить охлаждающую жидкость.
Открутить коллектор.
Отсоединить высоковольтные провода.

Таким образом, мы освобождаем головку от всего лишнего, чтобы при снятии ничего не мешало. Для откручивания самой головки нужен мощный вороток и шестигранник. Всего нужно открутить десять болтов. Последние вынимаются вместе с шайбами. Далее аккуратно головка поднимается вверх

Важно не перекосить ее. Сама прокладка может остаться на головке либо прилипнуть к блоку

Можно снять ее своими руками либо поддеть минусовой отверткой. Осматривается поверхность ГБЦ на предмет коррозии. Если есть ржавчина, нужно выполнить фрезеровку и шлифовку. Если все хорошо, нужно удалить следы старой прокладки. Очистив поверхность от ее остатков, обезжириваем место.

Промывка двигателя

Начинается со слива испорченного масла, имеющего в примеси антифриз. Затем систему несколько раз наполняют промывочным маслом. Т.к. его потребуется приличное количество, лучше взять несколько литров самого бюджетного варианта. После того, как система смазки полностью очищена от попавшего в нее антифриза, заливается новое масло. Желательно прочистку закончить установкой хорошего масляного фильтра.

Промывка двигателя специальным средством

Запомните: моторное масло с примесью антифриза провоцирует негативное влияние на работу двигателя, особенно в перспективе на будущее. Если вы заметили данное явление, в срочном порядке выявляйте проблему и устраняйте ее.

А вы смешивали антифриз с водой?

Источник