Замена пыльника шруса пассат б3. видео, инструкция как поменять пыльник шруса пассат б3

Диагностика исправности внутреннего ШРУСа

Конструкция каждого приводного колеса предусматривает наружный и внутренний ШРУСы. Внешний механизм передает крутящий момент, а внутренний – крутит приводной вал. Так как нагрузка на ступицу значительно больше, то наружная граната быстрее изнашивается и чаще выходит из строя. Однако внутренний шарнир также подвергается нагрузкам и тоже склонен к быстрому износу. Чтобы понимать, как производят замену внутреннего ШРУСа на «Passat Б6» или другом «Фольксвагене» нужно знать его строение.

Внутренний шарнир «Passat Б6» равных угловых скоростей комплектуется из следующих деталей:

• две обоймы – внешняя и внутренняя;
• сепаратор с канавками на своем корпусе;
• подшипники.

Так как металлические шарниры являются одними из основных элементов трансмиссии автомобиля, то их изготавливают из прочных и качественных материалов, которые обладают длительным сроком эксплуатации. Но, несмотря на это, зачастую ШРУСы быстро выходят из строя. Причины быстрого износа шарниров могут быть следующие:

• низкое качество или недостаточное количество смазочных материалов на гранате;
• некачественный материал, из которого изготовлен шарнир;
• использование подделанных или бракованных ШРУСов;
• попадание в шарнир влаги или загрязнений через порванный пыльник;
• некачественное дорожное покрытие, вождение автомобиля по бездорожью;
• несвоевременное проведение техобслуживание шарниров и их замена;
• нарушение правил по эксплуатации «Фольксвагена».

Причина поломки автомобиля может заключаться не именно в выходе из строя шарнира, поэтому необходимо делать полную диагностику трансмиссии.

Специалисты в области автомеханики осуществляют два вида диагностики:

• первичная – поверхностный осмотр элемента, который дает возможность определить повреждения пыльника и постороннего хрустящего звука при вождении;
• детальная – для ее осуществления необходимо разобрать ШРУС на эстакаде или ремонтной яме, при их отсутствии можно использовать домкрат. Чтобы выполнить детальную диагностику шарниров необязательно обращаться на СТО, это можно выполнить самостоятельно.

Для проведения диагностики внутреннего ШРУСа на «Volkswagen Passat б3» или другой модели этой марки автомобиля необходимо демонтировать конструкцию. Чтобы это сделать, необходимо отвинтить 6-8 фиксирующих болтов и с помощью монтировки вынуть шарнир с посадочного места. После этого нужно отстегнуть стопорящее кольцо и крепежные хомуты. Затем граната отсоединяется от приводного вала, при этом необходимо придерживать защитный чехол или вывернуть его в сторону.

Когда внутренний ШРУС на «Passat б3» или других моделях «Фольксвагена» демонтирован, то его нужно хорошо вымыть обычной водой.

Далее, внутренний ШРУС «Passat б5» или других моделей «Фольксвагена» закрепляется слесарными тесками для выбивания из него подшипников. Они достаются из сепаратора при помощи отвертки, изготовленной из мягкого вида металла. Для того чтобы вынуть сепаратор с шариками необходимо развернуть его так, чтобы окна были расположены напротив выступов. Как только выступы корпуса совпадут с окнами сепаратора, можно вытягивать обойму.

Каждую деталь разобранного ШРУСа необходимо промыть и высушить. После этого проводится тщательный осмотр всех комплектующих гранаты. Если при осмотре были обнаружены повреждения глубже 1 мм, то ее необходимо менять на новую. Также не обойтись без замены внутреннего ШРУСа на «Passat Б3» или другой модели «Фольксвагена» если имеются мелкие сколы или выкрошенные участки на канавках для подшипников. На сепараторе не должно быть дефектов в виде канавок и сколов между торцом и удлиненным окном.

В случае когда повреждений во время диагностики шарнира «Passat Б3», нее было обнаружено, то можно собрать его обратно, набить нужное количество смазки и установить на место. Если же осмотр показал наличие дефектов, то гранату необходимо менять на новую. Нет смысла менять ее определенного элемента, так как это приводит к быстрому износу других деталей.

Процедура замены наружного ШРУСа

Значительно удобнее работать с приводом (полуосью) когда он снят и закреплён на верстаке в тисках. Но можно и не выполнять лишних операций по демонтажу и сливу масла из коробки передач, сняв наружную гранату прямо под машиной, работая снизу или в арке крыла.

Без снятия полуоси

Сложность задачи заключается в том, что при сбивании наружного ШРУС важно не передавать лишних усилий через вал на внутренний. Он может разобраться или выскочить из коробки

Поэтому действовать нужно аккуратно, желательно вдвоём с помощником:

• ослабляются болты или гайки креплений колеса, а также гайка, стягивающая ступичный подшипник;
• машина с нужной стороны поднимается домкратом и закрепляется на надёжной подставке;
• снимается колесо, отворачивается ступичная гайка;
• дальнейшие действия могут отличаться в зависимости от модели автомобиля, но в самом частом случае подвески типа «МакФерсон» надо отсоединить поворотный кулак от шарового соединения с рычагом или растяжками, для чего расстыковывается палец шаровой опоры или откручивается её корпус от рычага;
• стойка отводится в сторону, при этом хвостовик наружного ШРУС выходит из шлицевого соединения ступицы;
• с пыльника гранаты снимаются хомуты и чехол, удаляется лишняя смазка, мешающая работать со внутренней обоймой;
• наиболее ответственный момент – удерживая вал, нанести резкий удар тяжёлым молотком через проставку в торец внутренней обоймы, при правильном выполнении граната сдвинется по шлицам или вообще отделится от привода;
• замене подлежат пыльник, хомуты, гайка, ШРУС в сборе и стопорное пружинное кольцо, обычно всё это имеется в ремкомплекте вместе с тюбиком специальной смазки, обычная многоцелевая тут не годится;
• в первую очередь на вал устанавливается новый пыльник;
• новый смазанный шарнир надевается на вал и резким движением продвигается до щелчка стопорного кольца, иногда приходится нанести лёгкий удар в торец хвостовика, защитив его от деформации старой гайкой;
• в обратном порядке собирается подвеска, гайка ступицы затягивается согласно ремонтной документации на конкретную машину.

Полезно будет заодно поменять и пыльник внутреннего ШРУС пока снят наружный. От состояния чехлов принципиально зависит ресурс узла.

Со снятием полуоси

Снять привод в сборе полезно для большего удобства работы, особенно в тяжёлых случаях заклинивающего стопорного кольца. Обычно для этого потребуется слить масло или его часть из коробки передач, не забыв залить его обратно, а ещё лучше совместить процедуру с заменой масла.

Привод в коробке удерживается аналогичным стопорным пружинным кольцом круглого сечения, которое сжимается после резкого удара в наружную обойму шарнира через проставку.

Иногда удаётся отжать привод монтировкой. Снятие шарниров с вала выполняется в тисках аналогично уже описанной процедуре.

Не стоит пытаться выдернуть полуось за вал. Закончится это саморазборкой внутреннего шарнира, имеющееся там упорное кольцо не выдержит.

Приспособления

Профессионалы не пользуются никаким специализированным оборудованием при замене ШРУС. Однако при отсутствии навыков может помочь, хотя бы в психологическом плане, приспособление для стягивания «гранаты» с вала. Они могут быть разной конструкции, общим является зажим, закрепляемый на валу привода и винтовой съёмник, стягивающий с него шарнир.

Иногда в качестве рабочей резьбы этого съёмника используется имеющийся хвостовик наружной обоймы с навинчиваемой на него штатной ступичной гайкой. Приспособление настолько же внушающее доверие, насколько и неудобное в практической работе.

Суть в том, что граната удерживается на валу пружинным стопорным кольцом, утапливаемым в проточку шлицевой части при давлении со стороны внутренней обоймы. Угол атаки фаски обоймы на кольцо сильно зависит от деформации кольца, наличия смазки и ржавчины, конфигурации фаски.

Часто получается так, что кольцо не утапливается, а наоборот, заклинивает, и чем больше усилие, тем оно сильнее сопротивляется. В таком случае куда эффективнее работает резкий удар, чем даже значительное давление, развиваемое резьбой съёмника.

Да и вся процедура установки приспособления в ограниченном пространстве отнимает много времени. Но иногда оно действительно работает, попутно предотвращая передачу нагрузок на соседний шарнир.

Замена внутреннего шруса Volkswagen Passat б3

Смазка из комплекта. ZoomГраната. ZoomВот такая надпись имеется. ZoomВот такую смазочку использовал.

Так как камера на телефоне не так хорошо снимает, поэтому за качество фото не пинайте)))Спасибо за внимание, надеюсь кому то будет полезная информация.P.S. Цена данного шруса порядка 1.5 тр.Дополнение: Хомуты в комплекте идущие без спецключа нормально не затянуть, поэтому решил поставить оригинальный пыльник и он подошел 100%

Так что оригинальный пыльник с хомутами полностью подходит к данному ШРУСу.

Снятие внутреннего шарнира двойной компенсации

17 При снятии шарнира VL107 снимите с него крышку (см. сопр. иллюстрацию).

18 Снимите с шарнира прокладку (18 на иллюстрации 4.1а) и стопорное кольцо (19), при необходимости воспользуйтесь приспособлением, например, Hazet 1847-61.19 Спрессуйте с приводного вала внутренний шарнир (1 на сопр. иллюстрации) при помощи подходящего пресса (2), при этом подведите под ступицу опору в виде пластины (3).

Замена пыльника и ШРУСа на Фольксваген Пассат B3

Приходит время, когда приходится менять пыльник ШРУСа или сам ШРУС, на Фольксваген Пассат B3.

Порванный пыльник ШРУСа на Фольксваген Пассат B3 укорачивает срок эксплуатации непосредственно самого ШРУСа, поэтому, как только заметили разрыв пыльника, его срочно надо менять, иначе придётся менять его вместе со ШРУСом, или как говорят «с гранатой», а это уже будет стоить в разы дороже.

• VAG  № 357 498 203 A, (с  31-N-105 279 VAG № 1K0 498 203) – пыльник ШРУС наружный
• VAG  № 357 498 099 X – ШРУС наружный, комплект (начиная с шасси: 31-L-201814, до шасси: 31-N-105278) или  VAG  № 357 498 099 DX (начиная с шасси: 31-N-105279,  до шасси: 3A-V-300000)
• VAG  № 357 498 201 – пыльник ШРУС, внутренний левый
• VAG  № 357 498 103 X (с 01.03.2004 VAG  № 357 498 350 X) – ШРУС внутренний левый, комплект
• VAG  № 191 498 202 А – пыльник ШРУС, внутренний правый
• VAG  № 321 498 103 CX – ШРУС внутренний правый, комплект

Не обязательно покупать оригинальные ШРУСы и пыльники к ним, но то  что не стоит, покупать совсем дешёвые, так это уж точно. Очень хорошие аналоги оригинальных ШРУСов и рем. комплекты производства SKF.

Для снятия пыльника ШРУСа или замены самого ШРУСа, на  Фольксваген Пассат B3, нужно запастись таким инструментом:

• Головка на 30
• Вороток
• Труба
• Ключи на 17, 19 или на 13
• Кувалда.

Для того,  чтобы поменять наружный ШРУС на  Фольксваген Пассат B3,   необязательно полностью снимать приводной вал, можно обойтись снятием непосредственно самого наружного ШРУСа, аккуратно сбив его с приводного вала, прямо на автомобиле.

Но можно снимать ШРУС так, как написано в инструкции:

• Снять колпак колеса.
• Затормозить колеса главной тормозной системой и отвернуть гайку ступицы колеса.
• Поднять переднюю часть автомобиля с нужной стороны и установить ее на подставку.
• Снять переднее колесо.
• Отвернуть два болта крепления телескопической стойки передней подвески к поворотному кулаку или отсоединить шаровую опору.
• Отвернуть болты крепления внутреннего шарнира вала привода колеса к фланцу выходного вала дифференциала.
• С помощью молотка с бойком из мягкого материала выпрессовать вал привода из ступицы колеса.
• Снять вал привода колеса,
• Снять стяжные хомуты защитного чехла и сдвинуть чехол по валу
• Спрессовать с вала внутренний ШРУС ударами молотка с алюминиевым бойком.

•  Аналогично спрессовывается и наружный ШРУС.

• Снять пружинное стопорное кольцо, упорное кольцо, пружинную шайбу и защитный чехол.

Установка пыльника ШРУСа на  Фольксваген Пассат B3:• Надеть на вал привода колеса новый защитный чехол.
• Надеть на вал пружинную шайбу вогнутой сторонок в сторону упорного кольца.
• Надеть на вал упорное кольцо и установить новое стопорное кольцо.
• Очистить внутренний шарнир вала привода колес и положить в него 90 г смазки для ШРУСов.
• Напрессовать внутренний шарнир на вал ударами молотка с пластмассовым бойком по торцу шарнира.
• Надвинуть защитный чехол на место и закрепить его двумя новыми стяжными хомутами.

Есть подробный фото отчет по замене ШРУСов и пыльников на автомобиле Skoda,  процесс замены на Пассате точно такой же:  и Skoda и Volksvagen с Audi  входят в VW Group, и многие узлы унифицированы.

Если есть какие либо дополнения или уточнения, прошу не стесняться и писать “в комментарии”

Рубрика: Подвеска

Как поменять пыльник ШРУСа Пассат Б3

Ослабляем болты крепления колеса; 3. Поднимаем машину на домкрате и обязательно страхуем. Правила безопасности прежде всего.

Под задние колеса ставим упоры; 4. Левый приводной вал собран и готов к установке на автомобиль.

Надежно, с помощью пластин и новых болтов крепим внутренний шарнир к фланцу коробки передач. Фиксировать ступицу поможет вставленная в отверстия вентиляции торм. Гайку крепления приводного вала к ступице, затягиваем после одевания колеса и опускания автомобиля.

Фото 18а Фото 18б Фото 18в Окончательный, сильный затяг гайки крепления приводного вала к ступице, выполняем после крепления колеса и опускания автомобиля. Планирующим самостоятельно провести вышеукзанные работы!

При правильном положении как на фото 8б, эта работа неизбежна. Но при этом более ничего и не удерживает болт от выпаденияя на ходу. При правильном положении болта-фиксатора шаровой опоры, в случае его откручивания на ходу, он не вылетит упрется в болт суппорта. На стколько я вижу это делалось на МКПП. Хочеться подчеркнуть, что на АКПП, кто будет снимать вал полностью, столкнется с проблеммой.

Правый вал открутится без проблем. А вот левый, нужно будет поднимать немного монтировкой саму АКПП, так как не очень то все удобно Когда я менял пыльники, обнаружил после разборки и промывки внутренних ШРУСов следы износа, выкрашивания на дорожках. Хотя ничего не стучало, я решил, раз уж всё разобрал, поменять местами левый и правый ШРУС, благо противолоказаний нет.

Получается, что ШРУС крутится в обратную сторону, работает неизношенной частью. Для собратьев по форуму, которые будут проделывать эту процедуру впервые нужно бы конкретнее указать как снимаются и ставятся стопорные кольца, куда должны смотреть конусные кольца и пружинные шайбы рис.

Вроде мелочи, но потом завалят форум «помогите люфтит!!! Совет «поставить как было» не подходит. Да, и ещё, если что позабыл в описании, прошу наших гуру поправить меня!

Откручиваем ступичную гайку и болты колеса. Сразу отмечу, начитавшись про то, как плохо откручиваются ступичные гайки, был немного напуган, а зря Купил вороток за рэ, с большим квадратом на 3 четверти дюйма, и головку от гайковёрта за 80 рублей, и легко и просто открутил.

Без всяких приваренных ломов и труб. Машину на скорость, на ручник, ключ в руки и с небольшим треском всё пошло. Далее, домкратим, снимаем колесо, откручиваем суппорт от кулака.

Два болта на 17 вроде. Снимаем суппорт вместе с колодками, вешаем на проволочку, на верхний виток пружины, чтобы не мешал нам.

Снимаем тормозной диск, чтобы тоже нахрен там пока не нужен. Откручиваем стопорный болт шаровой опоры, становится хорошо его видно, когда снимешь суппорт, находится на внутренней части кулака снизу.

Съемник ШРУСа: разновидности и принцип действия

Общая техника, как снять гранату с полуоси, достаточно проста – необходимо тянуть узлы в противоположные стороны с большим усилием. Руками этого не сделать, нужен механический съемник для ШРУСа.

• Инерционный инструмент работает по знакомому всем принципу обратного молотка. С его помощью можно снять ШРУС, не извлекая весь узел подвески автомобиля. Одна часть шарнира закреплена на полуоси, а демонтируемую середину извлекают для обслуживания. С помощью специальной проушины, направляющую молотка крепят к полуоси ступичной гайкой. Достаточно нескольких резких ударов, и шлицевое соединение, сжав стопорную пружину, выходит из обоймы без повреждений.
• Съемник пыльника ШРУСа, работающий по принципу клина. Для создания разводного усилия необходимо две опорные площадки. Одну из них создаем с помощью хомутов, надеваемых на снимаемую полуось ШРУСа. Вторая выполнена в виде разъемного кольца. Она упирается в обойму, как на съемниках сайлентблоков. Между ними заводятся клинья (с двух сторон, для обеспечения равномерного усилия). Как приложить усилие – не принципиально. Обычно клинья забивают с помощью двух молотков одинаковой массы. Достаточно сдвинуть полуось на 3-5 мм, и стопорное кольцо сжимается, освободив ход детали. Также существуют пневматические съемники пыльников.
• Винтовым съемником удобно пользоваться, когда весь ШРУС демонтирован из автомобиля. Эта громоздкая конструкция позволяет работать с узлами любых размеров, поскольку есть возможность регулировки длины. Самодельный съемник ШРУСа выполняется под конкретный автомобиль, а фабричный инструмент более универсален. Представляет собой две упорные (точнее растяжные) площадки, соединенные продольными тягами (на тягах расположены ряды отверстий для регулировки расстояния между опорами). Одна площадка крепится с помощью хомута, вторая своей проушиной надевается на резьбовое соединение полуоси. Вращая ступичную гайку, вы создаете усилие, достаточное для сжатия стопорного кольца.

Подобные приспособления дают возможность сэкономить на посещение автомастерской. Приобрести инструмент можно в любом авто магазине: как универсальный, так и для конкретных моделей ШРУС.

Когда нужно проводить замену

Существует набор типовых симптомов, появляющихся при износе или поломках шарниров, одновременно используемый во время диагностики и определения конкретного узла, подлежащего замене:

• при внешнем осмотре обнаружено катастрофическое повреждение чехла с признаками застарелости, вместо смазки внутри шарнира давно работает смесь влажной грязи и ржавчины, такой шарнир перебирать смысла уже нет, надо менять;
• в поворотах под тягой слышен характерный хруст или звонкие удары, которые после подъёма машины чётко локализуются в приводах;
• при кренах машины звук раздаётся с внутренней стороны привода, а в повороте минимального радиуса себя проявляет наружный шарнир;
• крайний случай – привод срезан полностью, шарики уничтожены, машина не может даже тронуться с места, вместо этого слышен скрежет под днищем.

Замена одиночного шарнира целесообразна, если есть уверенность, что все прочие послужили недолго и находятся в хорошем состоянии. В противном случае есть смысл прислушаться к указаниям изготовителя и заменить привод в сборе.

Дело в том, что помимо ШРУС там находятся два шлицевых соединения с валом, со временем они срабатываются и появляется люфт. Такой привод будет щёлкать или греметь даже с новыми деталями, а в запущенных случаях могут появиться вибрации или полное уничтожение остатков шлицевого соединения. При этом будут повреждены и только что заменённые детали.

Разборка — сборка внутреннего шарнира

Острым предметом поставить метки, для правильной последующей сборки.

Повернуть ступицу с сепаратором и шариками в корпусе шарнира.

Извлечь ступицу и сепаратор с шариками из корпуса.

Подцепив отверткой, извлечь шарики из сепаратора. Шарики, желательно, извлекать и раскладывать в определенной последовательности, для дальнейшей установки на свои «родные» места.

Повернув ступицу в сепараторе, достать ступицу из сепаратора.

Осмотреть корпус шарнира, ступицу, сепаратор и шарики на повреждения и износ. Следы износа на ступице.

Фото 7 Сборка. Вставить ступицу в сепаратор и установить шарики.

Совмещая ранее поставленные метки, установить и повернуть (уложить) эти детали в корпус шарнира.

Для набивания смазки в шарнир.

Для набивания смазки в шарнир.

Установка наружного шарнира (ШРУС)

8 Наденьте на приводной вал новый пыльник.9 Замените хрупкие или поврежденные чехлы и наденьте новые.10 Установите тарельчатую пружину и упорное кольцо на приводной вал. Тарельчатая пружина (1 на сопр. иллюстрации) на наружном шарнире должна быть обращена большим диаметром наружу, а упорное кольцо (2).малым диаметром наружу.

11 Вставьте в канавку приводного вала новое стопорное кольцо.12 Установите с помощью пластикового молотка наружный шарнир до упора на приводной вал до фиксации стопорного кольца.13 Набейте шарнир смазкой (например, LM47 Liqui Moly): половину смазки — в пыльник, половину — в шарнир.14 Натяните пыльник на шарнир и закрепите новым хомутом.15 Для крепления хомутов используется специальное приспособление(например, HAZET 1847), позволяющее создать необходимое усилие сжатия. Введите губки приспособления в углы (стрелка В на сопр. иллюстрации) и затяните болт (А) с усилием 25 Нм. Замечание: Резьба приспособления должна иметь легкий ход. при необходимости предварительно смажьте ее смазкой MoS2

История

В первых переднеприводных автомобилях, например Cord и Citroen TA, использовались двойные карданные шарниры для передачи момента на ведущие колеса. Уже известные к тому времени ШРУС Вейсса и кулачковые конструкции не обеспечивали нужной долговечности, а с местом на больших легковых машинах особых проблем не было. К концу 30-х годов конструкция типа Вейсс и кулачковые передачи получили реальную «прописку» на целом ряде конструкций за счет улучшения металлообработки. Достигнутый ресурс в 15–30 тыс. км под нагрузкой позволял иметь на машинах с подключаемым передним мостом общий ресурс узла, сравнимый со сроком службы автомобиля, при приемлемых габаритах и КПД.

Развитие конструкции переднеприводных автомобилей потребовало новых решений — и компания Hardy-Spicer профинансировала создание шарниров Birfield, имеющих высокие характеристики и разумную стоимость. Именно эти шарниры сделали возможным создание малолитражек Austin Mini и других машин BMC с передним приводом к 1959-м. В Японии на переднеприводных машинах Suzuki Suzulight в 1963 году применяли ШРУС производства NTN.

К 1965 году конструкцию оптимизировали. На машинах Subaru появились приводные валы, которые сочетали шарнир с жесткой фиксацией в осевом направлении типа Birfield, и шарнир типа GKN со свободным перемещением. Это решило последние проблемы с вибрациями и геометрией передней подвески переднеприводных машин, избавив их от сложных приводных валов составной конструкции.

Прогресс компоновочных схем автомобилей позволил применить ШРУС вместо карданных шарниров в приводе задней оси. К началу 80-х годов увеличение точности ШРУСов и уменьшение люфтов позволили применять их вместо карданных шарниров для валов с высокой скоростью вращения, например карданного.

Не стоит думать, что прогресс остановился. Так, переднеприводные машины с АКПП потребовали создания малошумных конструкций ШРУСа с минимальными люфтами при вращении в обоих направлениях, поскольку на заторможенной машине ШРУС классической конструкции создавал неприятные вибрации. Проблема выявилась с широким распространением переднеприводных машин с АКПП со второй половины 70-х.

С 1998 года стали внедряться были восьмишариковые шарниры для легковых автомобилей, что позволило уменьшить размеры узла. Оптимизация формы канавок дала возможность улучшить точность позиционирования шаров, а значит, улучшить КПД и снизить шумность конструкции.

Новые варианты шарниров уже не получают имена компаний в качестве наименования — разве что буквенные обозначения типа. Продолжается и оптимизация шарниров типа трипоид, в первую очередь с целью уменьшения колебаний угловой скорости при вращении и уменьшения шумности.

Постепенно увеличивался рабочий угол шарниров по сравнению с изначальными 43 градусами у шарниров NTN в 1963-м. К 1980 году они получили 44,5 градуса, а сейчас шариковые шарниры укороченной конструкции обеспечивают уже все 50 градусов поворота, что заметно улучшает эксплуатационные характеристики автомобилей. Даже не фиксированные шарниры типа GKN заметно улучшили рабочие углы, от 23 градусов у оригинальной патентованной конструкции до 30,5 у современных вариантов.

Рост продаж кроссоверов и внедорожников потребовал создания приводов с большим эффективным углом передачи, в том числе современных конструкций вала с двумя шарнирами с фиксируемыми от продольного перемещения валами и компенсатором.

Продолжается повышение КПД передачи, и достигнутые в 80-е годы 99% КПД уже не кажутся идеалом. Современные ШРУСы имеют более чем в два раза меньшие потери.