Как выявить и устранить более сложные поломки
Для определения причин, почему горит лампочка давления масла, специалист обязательно проделает следующие операции:
- проверит давление масла;
- диагностирует неисправности проводки;
- протестирует состояние датчиков.
По итогам этих операций будет получено достаточно данных, чтобы с высокой долей вероятности определить причину неисправности.
Забитый маслоприемник
Давление масла при любых оборотах не растёт.
Поломка устраняется механической очисткой сетки маслоприёмника, для чего придётся снять поддон двигателя.
С этой целью нужно слить масло и отвернуть все болты, которые крепят поддон.
Сетка маслоприёмника должна быть снята и очищена от загрязнений
Обязательно следует проверить и трубку маслозаборника.
Если она плохо прикручена или имеет отверстия, маслонасос через эти неплотности будет подсасывать воздух, и давление масла окажется низким.
Неисправный масляный насос или редукционный клапан
Давление масла низкое, при повышении оборотов несколько увеличивается. Проблема устраняется только заменой масляного насоса.
Лучше замену масляного насоса поручить квалифицированным автомеханикам, но при наличии опыта вполне можно справиться и самостоятельно.
Моторы каждого автопроизводителя отличаются, поэтому желательно перед началом работ внимательно изучить инструкцию по ремонту и эксплуатации вашего автомобиля.
Видео: пример замены масляного насоса на двигателе
При снятом поддоне у большинства двигателей есть доступ к крепежу масляного насоса.
Открутив все болты, которые крепят насос, аккуратно снимаем его.
Стараемся не повредить уплотнения и места сопряжения масляного насоса с масляными каналами.
При установке нового насоса главное требование — чистота. Не допускается наличие грязи или песка, который может привести к разгерметизации масляных каналов.
Новая деталь должна чётко встать на своё место, без усилий и деформаций.
При установке нужно уделить внимание центровке приводного вала и отверстий для масла
Изношенные вкладыши коленвала
Лампочка при этом горит на холостых оборотах, а при повышении оборотов двигателя будет гаснуть.
Потребуется диагностика коленвала и замена вкладышей.
Эту операцию лучше доверить автослесарям-мотористам. У них есть достаточный запас знаний и навыков, а также инструмент и доступ к высокотехнологичному оборудованию.
Людям без опыта лучше не проводить работы на коленчатом валу двигателя, так как цена ошибки — новый двигатель.
Если вы самостоятельно решили проверить и заменить вкладыши, изучите руководство по эксплуатации вашего автомобиля. Соблюдайте все моменты затяжек и порядок проведения работ.
Диагностика коленчатого вала возможна только при условии его снятия и наличия микрометра.
Чтобы снять коленвал, нужно по порядку от центра к краям отвинтить крепления шатунов.
Внимание при разборке следует обратить на состояние вкладышей — они должны быть равномерно изношены, без царапин. Вкладыши лучше заменить на новые
В гаражных условиях шейки коленчатого вала можно осмотреть только на наличие задиров и царапин, чтобы проверить коленвал на биения или эллипс шеек, нужен специальный станок и микрометр
Вкладыши лучше заменить на новые. В гаражных условиях шейки коленчатого вала можно осмотреть только на наличие задиров и царапин, чтобы проверить коленвал на биения или эллипс шеек, нужен специальный станок и микрометр.
Если есть износ, задиры или царапины, шейки коленчатого вала протачиваются на специальном станке, и подбираются вкладыши ремонтного размера.
Видео: пример замены вкладышей коленчатого вала
При установке важно следить за положением замков. Это специальные выемки, которые предотвращают проворачивание вкладышей
Это специальные выемки, которые предотвращают проворачивание вкладышей.
Вкладыши обязательно смазываются маслом. Нужно отследить соответствие отверстий во вкладышах и масляных каналов.
Важно после сборки узла завернуть все болты с установленным руководством по эксплуатации моментом затяжки. Правильно собранный коленвал крутится от руки без излишнего сопротивления и биений
Правильно собранный коленвал крутится от руки без излишнего сопротивления и биений.
Забиты масляные каналы
Если отвернуть датчик и прокрутить двигатель стартером, оттуда должно пойти масло.
Если масло не поступает — нужно проверить наличие масла, масляный насос заменить на заведомо исправный, а также продуть масляные каналы сжатым воздухом.
Однако в запущенных случаях забитые маслопроводы отчистить практически невозможно.
Возможные причины на ВАЗ 2106, 2108, ЗМЗ 406, 405
Но есть и причины, которые могут проявиться на конкретных авто, поскольку существует еще один фактор, влияющий на возникновение проблемы – конструктивные особенности двигателя.
К примеру, на карбюраторных моторах того же ВАЗ-2106 или 2108, топливо может проникать в поддон через бензонасос. Этот узел на таких двигателях имеет механический привод от ГРМ.
И из-за повреждения мембран насоса, топливо будет проникать внутрь мотора и смешиваться с маслом, разжижая его и повышая уровень.
А вот на двигателе ЗМЗ-406 причиной падения давления, помимо описанных, может стать повреждение привода масляного насоса. Из-за этого узел попросту не будет нормально функционировать, что скажется на работоспособности системы смазки.
Не стоит сбрасывать со счетов и механические поломки внутри двигателя, в результате чего оказывается влияние на работу системы смазки. К примеру, обрыв башмака натяжителя цепи привода ГРМ, к примеру, на том же ВАЗ-2106, приведет к тому, что оторванная деталь начнет биться о прилегающие поверхности, выбивая мелкие куски металла.
Образовываемая в результате такой поломки стружка попадет в систему смазки, а затем осядет в фильтре, приведет к падению в ней давления.
Или на том же ЗМЗ-405, привод насоса осуществляется через промежуточный вал, который приводится в действие от цепи ГРМ. При обрыве звездочки этого вала (она сможет вращаться отдельно от него), насос прекратит работу.
И таких нюансов – хватает. Но в любом случае, не устранив причину неисправности, использовать авто не стоит, чтобы потом «не попасть» на дорогостоящий ремонт.
Причины почему двигатель жрет масло?
Маслосъемные колпачки очень часто становятся причиной повышенного расхода моторного масла. Маслосъемные колпачки установлены на клапанах газораспределительной системы. Здесь возможны неожиданные явления. Например, плохо прогретый мотор увеличивает вероятность отвердевания манжетов колпачка в разы, а о двигателях с пробегом и говорить не приходится. «Задубевшый» колпачок не даст уплотнения, следовательно, масло свободно будет течь под направляющую втулку, вдоль стержня клапана. После этого моторное масло или вылетит вместе с выхлопными газами, или попадет в камеру сгорания и сгорая покроет свечи. Результат — бархатистый нагар на свечах и перебои в работе мотора.
Поршневые кольца — вторая наиболее вероятная причина по которой двигатель жрет масло. На одном поршне, как правило, три кольца, сверху два компрессионных, а под ними идет одно маслосъемное. Для чего нужны компрессионные кольца вы знаете, надеюсь. С их помощью производитель сокращает зазор между поршнем и стенкой цилиндра, за счет чего происходит максимальная отдача передаваемой энергии для вращения двигателя. Для того чтобы уменьшить трение возникающее между компрессионными кольцами и стенками цилиндра на них подается масло, остатки которого снимают маслосъемные кольца. Износ этих колец ведет к тому, что часть масла будет оставаться на стенках, следовательно, увеличится расход масла. Как результат, вы в один день не досчитаетесь нескольких литров моторного масла и придете к выводу о том, что двигатель ест масло.
За свою «жизнь» мотор подвергается большому количеству смен циклов нагрева и охлаждения. Вместе с тем испытаниям подвергаются все детали двигателя. Износ поршневых колец или потеря ими упругости, кроме снижения компрессии, чревато также возникновением явления под названием флаттер. Это явление мало изучено, но одно точно известно, при работе мотора кольцо может колебаться вдоль поршневого радиуса с большой частотой, или может неоднократно перескакивать с одного края поршневой канавки к другому. Из-за таких колебаний двигатель жрет масло чуть-ли не литрами, чаще всего эта неисправность проявляется в виде характерного сизого дыма из выхлопной.
Горит лампа давления масла на холостых
Все о двигателе – поршня, моршня, голова, распредвалы, цепи, ремни, звездочки, клапана, карбюраторы и иже с ними
Модератор: рустем
Правила форума Прежде чем писать что либо в этом форуме, обязательно прочтите и учтите следующее:
1. Для начала обязательно воспользуемся поиском, что в 90% снимает необходимость создания новой темы.
https://www.semerka.info/forum/search.php
2. Название темы, должно быть максимально информативным и описывать суть проблемы, не допускается названия типа: “Помогите”, “Что делать”, “Хелп!!!!”
3. Первое сообщение должно содержать как можно больше информации о вашем авто: год выпуска, пробег, модель карбюратора и т.д. (в идеале эта информация должна присутствовать в профиле)
4. Чётко описывать суть проблемы, как и когда появилась, что ей предшествовало, какие работы выполнялись, как диагностировали.
5. Будем взаимовежливы, не забываем о знаках препинания и благодарности тем кто Вам помог.
мишаня Прописан на semerka.info Сообщения: 10934 Зарегистрирован: Вс окт 18, 2009 14:53:36 Модель авто: ВАЗ 2107,инжектор.ноябрь 2008 г.в.,1.5л, Е-2,цвет-яшма. мафон КENWOOD ,акустика Pioneer,сига КРОКАДАЙЛ:)такова и останется:) Тип двигателя: Инжекторный Откуда: Донецк,СОВЕТСКИЙ СОЮЗ Благодарил (а): 249 раз Поблагодарили: 670 раз
Re: Горит контрольная лампа давления масла при 900 об мин.
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн сен 13, 2010 7:12:15
я токо пошупал
Армия стреляет в свой народ всего лишь один раз.второй раз она стреляет уже в народ чужой! Война на Украине будет до тех пор, пока украинские матери не поймут, что своих сыновей нужно любить больше, чем ненавидеть Путина !!!” – М.Задорнов
Украинство-это когда ссученная паскуда с русским именем и фамилией,на русском языке рассказывает,как она ненавидит все русское!(С)
ПРОСТО “СЕМЕРОЧКА” Путешествия Мишани и Ко
мишаня
L1nch Пешеход Сообщения: 2 Зарегистрирован: Пт сен 17, 2010 5:52:05 Модель авто: Классика Благодарил (а): 3 раза
Горит/не горит лампа давления масла
Непрочитанное сообщение L1nch » Сб окт 09, 2010 11:36:45 Вчера приобрёл первый автомобиль – ВАЗ 2107, 2001 г.в., карбюратор. Возникла, первая и пока единственная проблема – загорается, гаснет и вновь загорается лампа давления масла при следующих условиях: 1. Машина не прогрета, лампа не горит. 2. Машина прогрелась, лампа загорелась на холостом ходу. 3. Добавил газу, лампа погасла, убрал газ, упали обороты, лампа загорелась вновь. 4. Наличие масла в поддоне максимальное. Последние полгода, машина не эксплуатировалась. Что-то сказать, по этому поводу, бывший хозяин авто не может. В понедельник собираюсь поехать промыть двигатель, заменить фильтры и залить новое масло. Быть может поможет. Поискав в интернете, проблемы могут быть в следующем: 1. Фильтр 2. Масляный насос 3. Свечи 4. Электрика
У кого были подобные проблемы, уважаемые форумчане? Кто сталкивался и какой вариант наиболее вероятен? Не хотелось бы после замены масла и промывки двигателя, обнаружить, что проблема в насосе.
Заранее спасибо откликнувшимся. С уважением.
L1nch
vanadiumus Мега-классиковод Сообщения: 672 Зарегистрирован: Пн окт 26, 2009 22:32:27 Модель авто: ВАЗ 2107 1992г. Брюнетка (натуральная) ДВ 03; КПП-5; КСЗ; Тип двигателя: Карбюраторный Откуда: М.О. Серпухов Благодарил (а): 4 раза Поблагодарили: 30 раз
Re: Горит/не горит лампа давления масла
Непрочитанное сообщение vanadiumus » Сб окт 09, 2010 12:01:32 Первое или второе. А может и сам датчик п…
врёт.
Владелец ВАЗа – человек лишённый в детстве железного конструктора…
vanadiumus
byran Отец русского классиководства Сообщения: 2931 Зарегистрирован: Сб июл 11, 2009 6:21:12 Модель авто: 2107 90 г.в был, Opel Vivaro 1,9 cdti стал…+ ВАЗ 2101 1976г.в. для души)) Тип двигателя: Карбюраторный Откуда: Львов, Броды Благодарил (а): 93 раза Поблагодарили: 88 раз Контактная информация:
Re: Горит/не горит лампа давления масла
Непрочитанное сообщение byran » Сб окт 09, 2010 12:56:16
поможет…!
не вижу связи…
byran
L1nch Пешеход Сообщения: 2 Зарегистрирован: Пт сен 17, 2010 5:52:05 Модель авто: Классика Благодарил (а): 3 раза
Re: Горит/не горит лампа давления масла
Непрочитанное сообщение L1nch » Сб окт 09, 2010 13:24:57
Вот кто его знает, показывает 89721, а 289 или 189 или 389 хз
По идее, если с фильтром проблема, то и на холодной лампа должна гореть
Предварительная диагностика работы двигателя
При возникновении проблем с давлением масла важно увидеть закономерности, которые подскажут, где таится неисправность. Горит «маслёнка» на холодном двигателе, или только на разогретом, гаснет ли при наборе оборотов
Горит «маслёнка» на холодном двигателе, или только на разогретом, гаснет ли при наборе оборотов.
Эти данные помогут ликвидировать неисправности и снизить бюджет ремонта вашего автомобиля.
Если лампочка давления масла горит на холостых оборотах хорошо прогретого двигателя, и гаснет при повышении оборотов, это значит, что изношены вкладыши коленчатого вала или маслонасос не может создать нужного давления.
Это при условии, что масло не слишком жидкое для этой модели двигателя и его уровень в порядке.
Если лампочка загорается при повышении оборотов двигателя, это значит, что установлен неправильный масляный фильтр или забита сетка маслоприемника.
Не исключён также износ вкладышей коленчатого вала или постелей распредвала.
На холодном автомобиле лампочка загорается в случае неправильно подобранного масла, масляного фильтра, поломок масляного насоса.
При частых кратковременных поездках зимой масло портится сильнее, так как в масло попадает конденсат и несгоревшее топливо.
Физические свойства масла при этом меняются, оно становится жиже.
При прогреве конденсат и бензин испаряются и выводятся через систему вентиляции картера, поэтому полезно прогревать автомобиль зимой.
Предварительная диагностика работы двигателя поможет выявить закономерности и правильно определить причины проблем с давлением масла
Какие еще могут быть причины того, что после замены масла горит лампочка
-
Редукционный клапан масляного насоса.
Данный клапан играет важную роль в масляном механизме. Он настраивает уровень масла в автомобиле: препятствует его повышению или понижению. Данные крайние положения смазывающей жидкости отрицательно сказываются на работе мотора и некоторых его частей. Наиболее часто приходит в негодность пружина клапана. Она вытягивается вследствие износа либо плохого качества материала, из которого ее выполнили.
Возможна другая ситуация – с течением времени проход клапана замусоривается. Такое случается при использовании масла низкого качества (либо загрязненного) или масляный фильтр сильно износился. Если сломался редукционный клапан, то на больших оборотах двигателя давление смазывающей жидкости внезапно увеличивается.
-
-
Неисправный датчик уровня масла.
Вероятны два развития событий. В первом случае (наиболее близко к исследуемой проблеме) при неисправности датчика уровня масла лампочка горит без перерыва. Скорее всего, его ползунок залило маслом, и он утонул. Также возможна и другая неисправность, зависящая от структуры датчика.
Во втором случае (не так близок к нашей теме) датчик совсем не откликается на изменения объема. А значит, при очень низком уровне смазывающей жидкости водитель никак это не поймет. Если только сам, используя щуп, не проверит количество масла в картере. Данная проблема может привести к быстрому износу мотора, а что еще хуже – к поломке.
Следует уточнить следующее – датчик уровня масла является надежным устройством и создает проблемы редко. Хотя старые приборы или те, которые установили в старом автомобиле, могут выходить из строя гораздо чаще. Вот в новых машинах иностранного производства датчик почти не ломается.
-
Неисправный датчик давления масла.
Изредка обстоятельства складываются так, что двигатель может замерзнуть в сильный холод. В этом случае его необходимо прогреть, иначе он просто «пробьет» датчик, который сразу даст течь и будет показывать ложное давление. В зимнее время следует прогревать мотор до начала движения, даже несмотря на то, что производители автомобилей уверяют в ненужности данных действий.
-
Забитая сеточка масляного насоса.
Данная проблема схожа с той, которая возникает у масляного фильтра. Если сеточка засорилась, то через нее протекает небольшое количество смазывающей жидкости. Это ведет к снижению уровня масла и давления в системе. Вдобавок к этому масляный насос быстро изнашивается и приходит в негодность.
-
Неисправный масляный насос.
Масляные насосы выпускают различных модификаций: вакуумные, роторные, шестеренные. От вида устройства зависит и неисправность, которая случается с ним. Однако, независимо от типа насоса, если он неисправен, то давление в системе будет снижено и лампочка масла станет моргать или гореть.
-
Утечка масла.
Наиболее часто смазывающая жидкость протекает через разные уплотнители и прокладки. Причиной утечки может быть патрубок, масляная магистраль, пробой прокладки головки блока цилиндров (часто случается смешивание масла и незамерзающей жидкости). Большое количество смазывающей жидкости, утекающей из системы, ведет к снижению давления в ней. В итоге на приборной панели начинает гореть лампочка, которая сигнализирует об этом.
-
Забитые масляные каналы в двигателе.
Большинство двигателей, которые установлены в иномарках, сделаны таким образом, что размер масляных каналов довольно узок. Для таких машин следует применять качественные масла, вязкость которых должна быть на нужном уровне. В этом случае каналы не будут засоряться, и проходимость останется хорошей. Также, помимо соответствующей смазывающей жидкости, в бензобак этих автомобилей следует заливать бензин надлежащего качества. Тогда отходы горения топлива не смогут засорить масляные каналы.
-
Значительный износ цилиндров/поршней двигателя.
Такая проблема возникает у «двигателей-старичков», которые ни разу не ремонтировались полностью. При изменении стенок цилиндра значительное количество масла, больше, чем указано в документации, уходит на так называемый угар. Следовательно, когда уровень смазывающей жидкости в движке доходит до критической отметки, лампочка на консоли загорается. Не поможет в этом случае и доливание нужного количества масла. Такие двигатели нуждаются в капитальном ремонте.
-
Попадание в масло бензина или антифриза.
Данная проблема возникает при неисправности прокладки ГБЦ. В этом случае антифриз может легко проникнуть в смазывающую жидкость, и тогда ее вязкость уже не будет на прежнем уровне. Обычно такие неприятности проявляются довольно частым «отсутствием» охлаждающей жидкости в системе, также возможно появление белого дыма из выхлопной трубы.
Почему горит лампа аварийного давления масла на холостом ходу – существенные причины
Недостаточный уровень масла и некорректности в работе проводки – проблемы легкоустранимые. Если же иконка на панели приборов подсвечивается не по вине их неисправности, «копать» стоит в направлении сенсора. Его диагностика куда сложнее. Однако не всегда стоит ее проводить – все зависит от обстоятельств.
Засор
Итак, если загорается датчик давления масла на горячем двигателе, сначала стоит произвести элементарную процедуру – почистить его. Чтобы избежать конфузной ситуации, после выкручивания сенсорного контролера посадочное отверстие под него необходимо заткнуть подручным приспособлением. На роль последнего вполне сойдет обычная тряпка. Однако для начала контрольный механизм необходимо отыскать. Их, к слову, может быть даже два, как на VolksWagen T4. Здесь они стоят на ГБЦ и кронштейне масляного фильтра. Да и на Приоре датчик давления масла находится на головке блока цилиндров.
Фильтрующий элемент
Проблема моргающей или горящей лампочки может быть скрыта в масляном фильтре. Он мог засориться в результате несвоевременной замены масла или существенного износа внутренностей мотора. Еще одна причина его внезапного засора – не следование правилам, объясняющим, как грамотно промывать ДВС своими руками. Если проблема случилась после замены смазки – возможно маслофильтр неплотно прикручен или оказался поддельным.
Сенсор
Если после чистки датчика масленка вновь замигала – это повод обратно снять ДДМ и проверить его на предмет исправного функционирования. Стоит отметить, что данный вариант тестирования актуален для электрических сенсоров, которыми комплектуются современные двигатели. На старых авто, скажем, на ВАЗ 2106, устанавливались механические измерители. Их проверять бессмысленно – не с чем сравнивать данные, снятые на различных режимах.
Проверка же сенсора осуществляется поэтапно – сначала тестером и, если это потребуется, дополнительно задействуются ножной/ручной насос и манометр. Диагностика мультиметром примитивна:
- Активировать прибор в режиме измерения сопротивления.
- Подсоединить контакты к массе датчика и его положительному выводу.
- Снять показания – должен быть 0.
Все в порядке – следуем дальше. Тестируем контрольный механизм под давлением. Закрепляем с натягом шланг на исполнительный механизм датчика и даем воздушный напор 1,5 Бар. При этом тестер по-прежнему связан с выводами сенсорного контролера.
Важно! Признак неисправности – при подаче давления мультиметр показывает бесконечно большое сопротивление
Испытание системы смазки
Описанные процедуры не привели к устранению сверкания лампы давления масла – стоит задуматься о состоянии маслосистемы. Теперь настает момент ее серьезной диагностики. Без дополнительного оборудования не обойтись, но его вполне можно сконструировать самому. Для этого понадобятся:
- Манометр.
- Переходник для установки приспособления в резьбовое отверстие крепления датчика.
- Трубка подходящего диаметра.
Процесс диагностирования заключается в измерении давления масла на различных рабочих режимах:
- Обороты стартера.
- Холостая работа мотора.
- Рабочие обороты.
Снятые показания сравниваются с паспортными данными. При их отсутствии можно проконсультироваться со специалистами, работающими с конкретными автомобилями, или на форуме. Когда выяснилось, что датчик загорается на горячем двигателе по причине низкого давления масла, то стоит ознакомиться с рядом заключений:
- Забита сетка маслоприемного фильтра.
- Забит или неисправен маслонасос.
- Залип редукционный клапан масляного насоса (часто бывает на сильных морозах).
- Износились «вкладыши».
Всем известно, что для чистки топливной системы применяются специальные присадки в топливо , обладающие агрессивным воздействием. При частом использовании на подношенном моторе они могут попадать в систему смазки и вызывать износ вкладышей и прочих деталей. Частично ликвидировать проблему с подшипниками скольжения коленвала можно путем использования специальных присадочных веществ, например от компании XADO. Другой вариант – залить масло повязче.
Меры при аварийной ситуации
Итак, лампа давления масла на приборной панели загорелась во время движения. Как уже отмечено, сразу следует остановиться и заглушить мотор. Поскольку, находясь в пути, возможности точно установить причину проблемы нет, то единственный способ диагностики — визуальный осмотр.
После остановки двигателя следует:
- Внимательно осмотреть силовую установку на наличие подтеков масла — клапанную крышку, поддон, масляный фильтр, торцевые поверхности мотора (возле шкива привода вспомогательных агрегатов и со стороны КПП);
- Проверить состояние цепи до датчика масла, при этом проследить (насколько это возможно) целостность провода;
- За время, которое уйдет на визуальный осмотр, масло стечет в поддон, поэтому проверяем его уровень щупом.
В зависимости от результатов осмотра и проверки уровня, принимаем дальнейшие действия. Если обнаружена несильная утечка, а щуп показывает количество смазки ниже отметки «мин» — движение к месту ремонта можно продолжить, но предварительно восполнив потери масла и проверив, не загорается ли контрольная лампа.
Для доливки следует использовать такой же смазочный материал, что и залит (не зря рекомендуется возить с собой всегда масло на доливку) или приобрести аналогичное. В процессе движение следует периодически делать остановки, и восполнять уровень.
Так же поступаем и в случае, когда подтеков не обнаружено, но уровень – ниже нормы. Просто доливаем смазку, удостоверяемся, что контролька не загорается и продолжаем путь, периодически останавливаясь и проверяя щуп.
Если подтеков нет и уровень масла – в норме, возможно, что датчик давления «барахлит». Удостовериться в этом поможет повторный запуск двигателя после небольшой паузы (времени, которое уйдет на осмотр мотора и оценку количества смазочного материала).
Если же лампа загорается и при повторном запуске, лучше не экспериментировать, а вызывать помощь для транспортировки авто к месту ремонта.
Эксплуатировать машину категорически нельзя, если щуп показал уровень выше нормы или на нем есть вспененный белесый налет – эмульсия (дополнительно можно проверить наличие эмульсии на крышке маслозаливной горловины).
Это указывает на то, что в поддон просачиваются другие технические жидкости – антифриз или топливо. Чрезмерный уровень масла (смеси жидкостей) в поддоне несет сильный негативный эффект, как и его недостаток.
Диагностируется проблема не характерным цветом моторного масла и дыма из выхлопной трубы.
Это и все меры, которые можно принять при аварийной ситуации – когда лампа загорелась во время движения и для более детального поиска причины нет необходимого оснащения и инструментов.
Какой нормальный угар масла
Прежде чем искать причину большого расхода масла и потребности в его постоянной периодической доливке, стоит понять, какое значение угара считается нормальным. И лишь потом разбираться почему двигатель начал жрать масло.
Присадки уменьшающие расход масла
При большом расходе масла необходим ремонт двигателя или замена масло колпачков, но если жор смазки незначителен помогут специальные присадки. Чтобы уменьшить количество моторного масла «на угар» используют Hi-Gear OIL Treatment, Liqui Moly Oil Additiv или Подробнее
Норма на угар масла зависит от типа и состояния двигателя. Начнем обзор с атмосферных бензиновых моторов. У новых двигателей норма масла на угар составляет около 5…25 грамм на каждую тысячу километров пробега, то есть, примерно 0,005%. 0,025% на 100 литров сожженного топлива. Изредка можно встретить модели, у которых аналогичное значение составляет до 30…40 граммов (например, двигатели V6 или V8). Что касается нормально изношенных двигателей, то у них естественным потреблением считается 0,025%. 0,1% на 100 литров. То есть, около 25. 100 грамм на 1000 километров пробега. Если бензиновый двигатель очень изношен, то значение увеличивается до 0,4%. 0,6% на 100 литров, то есть, 400. 600 грамм. Критической отметкой считается 0,8%, то есть, 800 грамм на 100 литров бензина. Такому двигателю нужен капитальный ремонт!
Теперь немного о турбированных бензиновых двигателях. Если движок новый, то он будет потреблять около 80 грамм на 100 литров топлива (условно на 1000 километров пробега). Что касается изношенных агрегатов, то критическим значением считается 2 литра масла на 100 литров топлива.
Что касается дизельных моторов, то у них расход на угар будет больше, чем у атмосферных бензиновых. Так, считается, что нормой является значение около 30. 50 граммов масла на 100 литров топлива. Критическое значение составляет 2 литра на сотню литров солярки. В таком случае необходим срочный ремонт. Затягивание с ним может привести к необратимым последствиям.
Что делать при свечении лампочки
После того, как вы разобрались, почему горит лампа, можно устранять неполадку. Порядок действий зависит от причин загорания:
- Недостаточный объем смазки. Тут все зависит от ситуации, в которой светится индикатор. Простейший вариант — лампа горит в гаражном помещении либо на автостоянке, когда движок работает на холостом ходу. Выключите мотор, откройте капот и посредством щупа замерьте количество масляной жидкости в силовом агрегате. При недостаточном объеме произведите доливку автомасла до 90–95 процентов.
- Неисправность клапана редукции. Если сломалась эта деталь, снимите маслофильтр и определите причину неполадки. При растянутой пружине монтируйте новую на посадочное место. Если клапан засорен, очистите его и, если другие повреждения отсутствуют, поставьте назад.
- Неисправность датчика уровня. Выполните демонтаж и очистку устройства. Из-за загрязненной смазки его поплавок застывает в одной позиции и перестает реагировать на изменения. Случается так, что поплавок тонет в смазке, из-за чего постоянно пребывает в самой нижней позиции. Также проблема может заключаться в повреждении провода, идущего к датчику. Замените датчик на другой. Если не владеете соответствующими навыками, обратитесь на СТО.
- Забилась сетка маслонасоса. Нужно снять ее и очистить, после чего вернуть назад. В обязательном порядке необходимо выполнить проверку состояния автомасла и маслонасоса. Если смазка загрязнена, а маслофильтр забит, поменяйте оба расходника.
А какое давление должно быть в системе?
Датчик служит лишь для определения падения давления, но точный показатель этого параметра он не указывает. Поэтому для замера используется обычный стрелочный манометр на 10 Бар.
ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Стучит гидрокомпенсатор, что делать?
Для измерений можно использовать любой прибор, приспособив его к двигателю или использовать специально предназначенный для этого манометр.
Для использования обычного манометра, придется его немного усовершенствовать, чтобы была возможность подсоединиться к мотору. Для этого потребуется сам манометр, отрезок толстостенной резиновой трубки, хомуты и штуцер с резьбой под отверстие для установки датчика давления.
Все это соединяем в одну конструкцию, а места стыка трубки с манометром и штуцером надежно зажимаем хомутами.
Со специальным манометром для замера давления масла на двигателях такая процедура не требуется, поскольку он уже оснащен штуцером и переходниками для подключения к мотору.
Замер выполняется по такой технологии:
- Отсоединяем провод и выкручиваем датчик давления;
- В посадочное место датчика вкручиваем манометр и хорошо затягиваем (но не переусердствуем, поскольку резьба в отверстии – алюминиевая и легко срывается);
- Кратковременно запускаем двигатель (небольшое время работы мотора ущерба не принесет);
- Смотрим показания прибора.
Если манометр показывает давление выше 1 Бар – система смазки функционирует нормально и причину следует искать в датчике или проводке.
Причины загорания индикатора
Следует отметить, что лампочка давления масла может загораться периодически в некоторых ситуациях, не представляя при этом опасности для работы двигателя. К таковым ситуациям относятся:
Если же лампочка горит во время движения или на ХХ, и через некоторое время не гаснет, то следует предпринять соответствующие меры. Индикатор давления масла свидетельствует о возникновении сбоев и неполадок. Такие неполадки уместны не только в двигателе, но и в электронной части. К ряду основных причин загорания этого индикатора относятся:
В тех или иных случаях требуется обязательно остановиться и определить наличие масла в двигателе с помощью измерительного щупа. Если уровень в норме, тогда следует добраться до ближайшей станции или домой, после чего определить причину загорания лампочки. Если же масла нет, то продолжать движение своим ходом строго запрещено, т.к. это может привести к заклиниванию мотора.
Если загорелся индикатор давления, то следует выполнить аварийную остановку и заглушить мотор. После этого следует проделать ряд некоторых действий, что позволит определить причину таковых последствий.
Проверка уровня смазочного материала
После остановки, необходимо открыть капот и вынуть измерительный щуп. Измерительную шкалу щупа следует протереть, после чего вновь вставить его в отверстие, а после вынуть и убедиться в достаточном уровне смазочного материала. Если же щуп покажет минимальный уровень жидкости, то следует его долить, но после прибегнуть к выяснению причин снижения уровня. Зачастую причиной понижения уровня масла является его вытекание через сальники, которые требуется периодически менять.
После того, как масло будет долито в мотор, индикатор не будет гореть, что свидетельствует о правильном устранении причины. Определить низкое давление масла в двигателе можно и по специальному индикатору стрелочного типа, который отображает информацию для водителя о состоянии давления масла. Однако на автомобилях ВАЗ 2107 такие индикаторы с завода не устанавливаются, хотя некоторые автомобилисты их монтируют самостоятельно.
Неисправность масляного фильтра
Если уровень смазочной жидкости оказался в порядке, тогда причиной таковых последствий может являться неисправный фильтр. Если вы недавно заменили масло и фильтр, а спустя некоторое время загорелась лампочка, то велика вероятность, что вам попался бракованный фильтр. При таких обстоятельствах понадобится снова выполнить замену не только фильтра, но и смазочного материала в системе. Такие случаи хотя и являются редкими, но все они уместны.
Проверка исправности датчика
Неисправность может заключаться и в поломке самого датчика или в замыкании питающей проводки. Для проверки исправности датчика, существует два способа:
В первом случае давление в системе должно быть не менее 0,35 кгс/см2. Значение на манометре не ниже указанного свидетельствует об исправности системы, и неисправности датчика. Во втором случае проверка предусматривает подключение щупов мультиметра к выводам датчика. При этом прибор должен показывать нулевое сопротивление. Теперь нужно сделать качок с помощью насоса, в результате чего показания мультиметра должны измениться, и он покажет бесконечность. Для того чтобы проверить целостность проводки, подходящей к датчику, следует прозвонить ее при помощи мультиметра. Замена датчика не представляет особых сложностей, поэтому с этой задачей справится даже новичок.
Проверка качества смазочного материала
Если все вышеперечисленные методы испробованы, но значок продолжает гореть, то следует убедиться в качестве масла. Для этого нужно осмотреть щуп, при помощи которого легко можно определить наличие признаков тосола или бензина в смазке. Для этого нужно щуп окунуть в воду, и посмотреть, если на поверхности появляются разводы, то причиной является попадание сторонней жидкости в мотор.
В такой ситуации не избежать полной промывки мотора, а также проведение капремонта. Нужно устранить причину попадания бензина или тосола в отсек мотора.
Из вышеперечисленного следует отметить, что во избежание возникновения неприятных ситуаций, при загорании лампочки давления масла следует немедленно остановиться и отыскать причину.
Источник
