Ремонт телескопической стойки

Тюнинг и доработки

Как уже отмечено, «родная» передняя подвеска на «Ока» оставляет желать лучшего, поэтому многие владельцы малолитражки интересуются, как усилить подвеску и улучшить ее работу. В этом вопросе хорошо помогает тюнинг подвески.

Условно тюнинг этой составляющей на ВАЗ-1111 можно разделить на две категории – с минимальным влиянием на геометрические параметры и серьезная переделка.

В первом случае переработка подвески сводится к замене амортизатора и установке улучшенных по характеристикам резинотехнических элементов. Пружина передней подвески в этом случае не меняется.

На «Ока» помимо заводских амортизаторов можно поставить аналогичные детали с других авто, но здесь важно учитывать их размерные параметры, в частности длину. На передок ВАЗ-1111, к примеру, походят передние амортизаторы от Chevrolet Niva, VW Jetta/Golf 2. Но первые в полностью вытянутом состоянии короче на 1 см, чем «родные» от «Ока», а амортизаторы от VW наоборот – длиннее на 3 см

Поэтому их установка повлечет за собой изменение дорожного просвета. Но как вариант, шток на деталях Jetta 2 можно сточить на 3 см и нарезать на нем резьбу, тем самым подогнав деталь под нужные размеры

Но первые в полностью вытянутом состоянии короче на 1 см, чем «родные» от «Ока», а амортизаторы от VW наоборот – длиннее на 3 см. Поэтому их установка повлечет за собой изменение дорожного просвета. Но как вариант, шток на деталях Jetta 2 можно сточить на 3 см и нарезать на нем резьбу, тем самым подогнав деталь под нужные размеры

На передок ВАЗ-1111, к примеру, походят передние амортизаторы от Chevrolet Niva, VW Jetta/Golf 2. Но первые в полностью вытянутом состоянии короче на 1 см, чем «родные» от «Ока», а амортизаторы от VW наоборот – длиннее на 3 см. Поэтому их установка повлечет за собой изменение дорожного просвета. Но как вариант, шток на деталях Jetta 2 можно сточить на 3 см и нарезать на нем резьбу, тем самым подогнав деталь под нужные размеры.

В обоих случаях, замена амортизатора на более жесткий положительно скажется на управляемости авто и уменьшит «валкость» авто, и при этом переделка практически не повлияет на геометрию всего узла.

Что касается серьезной переделки подвески, то здесь уже все зависит от того, что желает получить владелец на выходе. К примеру, некоторые «Оководы» делают из малолитражки подобие кроссовера. И для этого выполняется лифт подвески, который сводится к тому, что в конструкцию стойки добавляются проставки, при этом амортизаторы также заменяются на более высокие. В результате автомобиль существенно «приподнимается» — увеличивается его клиренс.

В целом, вариантов переделки – множество и ограничиваются они, по большому счету, только фантазией автовладельца. Одни выполняют только усиление подвески, вторые – дорабатывают ее с использованием составляющих из других авто, а третьи – практически разрабатывают с нуля, адаптируя под определенные условия эксплуатации авто.

Детали и узлы передней подвески автомобиля ОКА ВАЗ 1111

Автомобиль ВАЗ под индексом 1111 с названием Ока представляет собой малолитражный вид компактного городского транспортного средства. Благодаря своим размерам, данный транспорт является одни из самых удачных решений для езды в современных больших городах. Общее устройство ВАЗ 1111 выполнено по стандартной технологии, независимая передняя подвеска, поперечная задняя балка и передний привод.

У автомобиля Ока передняя независимая подвеска реализована по типу Макферсон. Это предполагает наличие амортизационной стойки, которая содержится в рулевом механизме. Состоит подвеска ВАЗ 1111 из нескольких узлов:

  • два поворотных кулака и ступичных механизма с подшипниками;
  • две амортизационные стойки;
  • два рычага нижнего поперечного расположения с сайлентблоками и шаровыми опорами;
  • два рычага нижнего продольного расположения с коническими втулками;
  • рулевая рейка с тягами и рулевыми наконечниками;
  • штанга стабилизатора;
  • полуоси с механизмом ШРУС;
  • подрамник.

Каждый из этих узлов несёт в себе различную функциональную нагрузку, дополняя друг друга в работе, чем и объясняется неплохая надёжность подвески ВАЗ 1111.

Более полную картину работы можно представить, разобрав по отдельным узлам. Так придёт понимание того, что собой представляет автомобиль Ока в целом и его передняя подвеска.

FakeHeader

Comments 21

Вашпе ты упертый малый, шо в казани нет нормальных разновитковых пркжин на оку? Да лан ! Там контор было немало, да и любителей хватало, на край с мска заказал бы .

Ну мне пружины не от оки нужны… Любые пружины, рассчитанные и изготовленные на а/м ВАЗ-1111(3) ОКА на моем корыте будут постоянно лопаться, т.к. это не ВАЗ-1111(3) ОКА.

А не кажется, что при полученных результатах (неимоверной жесткости), овчина не стоит выделки?

Значительное снижение кренов в том числе даже без переднего стабилизатора? Смотря какие цели преследовать. На момент этих переделок я боролся за цепкость и устойчивость, маневренность, а не за комфорт. Цель достигнута. Теперь мне не нужна такая цепкость, я езжу гораздо спокойнее, поэтому буду переделывать подвеску под баланс между цепкостью и мягкостью.

А износ стоек ? Ведь они работают в меньшем диапазоне. Шток вырабатывается быстрее, я полагаю.

Понятия не имею. Герметичные они. Нельзя разобрать и посмотреть. Для сравнения — полный ход штока передней стоковой масляной стойки составляет от упора до упора всего 13см! У стоек delphi, что стоят у меня, ход штока от упора до упора составляет 15см. Но этого всё-равно слишком мало. Если пружины слишком мягкие — постоянные пробои подвески, удары в отбойники (это при том, что из состояния покоя до полного сжатия стойки (без учёта толщины отбойника) имеется всего 7см, в лучшем случае 8, и если из этого вычесть длину отбойника, даже отрезанного (допустим, 4см), то на ход сжатия из состояния покоя до контакта с отбойником остаётся всего 3-4см). Нельзя оставить из состояния покоя на ход сжатия, скажем, 10см, а на отбой 5см, потому что стойку при таком балансе постоянно бьёт на разрыв на любой мелкой ямке, кроме того ещё и отрыв колеса от дорожного полотна происходит, что вообще нас не устраивает.

Так что тут больно то не разгуляешься. Нужно просто искать стойки с полным ходом штока сантиметров 20… но общими габаритами такими, чтобы влезли в штатный корпус окушачьей стойки.

Для себя же я решил вопрос так, что буду искать и подбирать пружины с такими переменными характеристиками, чтоб при незначительных смещениях из состояния покоя (+-2.3см) сопротивление пружины росло не сильно (работа «мягких витков» с частой завивкой), но при отклонении от 2 до 6см упругость пружины нарастала на много резче, чтобы принять «удар» на себя и не дать подвеске с размаху долбануться в отбойник. При этом, нужно, чтобы пружина имела ограниченную разжатую длину (т.е. чтобы она не сильно в натяг вставала в стойку). Это нужно для того, чтобы пружина не била стойку на разрыв при провалах колеса в ямку.

Щас у меня пружина при полностью разжатой стойке свободно болтается, поэтому стойку на разрыв она не бьёт, но на сжатие у меня в пружине есть только жёсткие витки с редкой завивкой, поэтому очень и очень жёстко пружина принимает груз морды авто. Она, конечно, не даёт подвеске биться в отбойник, но на ступеньках удар в кузов ощущается весьма крепкий, потому что и пружина, и стойка очень жёсткие и передают нагрузку в кузов через одну точку — кинематически очень жёсткую опору стойки.

Для себя я пришёл к следующему сочетанию, которое планирую воплотить: пружина должна быть жёсткой, стойка должна быть по-мягче. Цель пружины — удержать кузов авто от сильного провала при съезде в яму или наезде на препятствие и не удариться в отбойник. Цель стойки — только погасить колебания кузова на пружине. Подвеска будет и мягкой, комфортной, и хорошо дорогу будет держать. Подогнать надо будет так, чтобы на сжатие и на разжатие оставалось примерно поровну — по 7-7,5см, и от классического отбойника придётся отказаться. Лучше использовать вместо него длинный бутерброд из многих слоёв вспененной резины… Она хорошо сжимается, поэтому удар в отбойник не должен быть слишком жёстким. Ну и вообще надо опору стойки переделывать. потому что в том виде, в котором она есть — это ни на грамм не смягчающий демпфер между стойкой и кузовом…

При проектировании автомобиля ВАЗ «Ока» 1111 и 11113 конструкторы постарались максимально упростить и удешевить конструкцию. Для этого использовались самые простые и проверенные решения, унификация запчастей с другими моделями ВАЗ, причем касается такая концепция построения малолитражки всех ее составных частей, в том числе и подвески.

ВАЗ «Ока» имеет поперечную компоновку двигателя и трансмиссии, привод у него осуществляется на передние колеса. А при таком типе привода самым простым и дешевым вариантом подвески являются амортизационные стойки, они же – стойки МакФерсона. Именно этот вид независимой подвески и получила малолитражка спереди.

Ремонт телескопической стойки ВАЗ 1111

Вам потребуются
  • ключ «на 8», «на 19»
  • стяжка для сжатия пружины

Перед началом работы

Снимите телескопическую стойку с автомобиля.

Рекомендация

Ремонт амортизаторной стойки обычно не приводит к желаемому результату, поэтому при необходимости стойку замените.

Порядок выполнения

1. Сожмите пружину специальными стяжками.

2. Зажмите телескопическую стойку в тисках.

3. Окончательно отверните гайку штока амортизатора, удерживая вторым ключом шток амортизатора от проворачивания.

4. Снимите пружинную шайбу…

5. …верхнюю обойму опоры стойки…

6. …верхнюю опору стойки…

7. …нижнюю обойму опоры стойки…

8. …упорную шайбу подшипника и…

9.верхнюю опорную чашку пружины.

10. Выньте из чашки втулку подшипника скольжения.

11. Снимите с чашки уплотнительное кольцо.

12. Выньте из втулки подшипника опорную шайбу.

13. Снимите пружину. При необходимости замены пружины распустите ее, сняв стяжки.

14. Выньте из пружины защитный кожух с буфером хода сжатия.

15. Выньте буфер хода сжатия из защитного кожуха.

16. Замените амортизаторную стойку при обнаружении следов подтекания жидкости (допускается незначительное отпотевание в верхней части корпуса стойки).

17. Несколько раз до упора опустите и поднимите шток амортизатора. Убедитесь, что он перемещается в обоих направлениях с сопротивлением, без провалов, заеданий и стуков. В противном случае замените стойку.

18. Замените амортизаторную стойку или шток при повреждении резьбовой части…

19. …поврежденный буфер хода сжатия…

20. …защитный чехол при потере упругости, отслоении резины от металлической арматуры, наличии трещин и повреждений…

21. …верхнюю опору стойки при потере упругости, отслоении резины от корпуса и деформации корпуса опоры…

22. …изношенные обоймы опоры…

23. …изношенные или разрушенные втулку, ее опорную шайбу и упорную шайбу подшипника…

24. …поврежденную верхнюю опорную чашку…

25. …просевшую пружину, если на ней обнаружены трещины или деформированы витки.

26. Имейте в виду, что пружины делятся на две группы: А – маркируется желтой краской и В – маркируется зеленой краской. Рекомендуется заменять обе пружины передней подвески. На автомобиле должны быть установлены пружины одной группы.

27. Замените болты крепления стойки с поврежденной резьбой.

28. Соберите телескопическую стойку в порядке, обратном разборке. При этом концы пружины должны упираться в выступы нижней и…

29. …верхней опорных чашек.

Видео про «Ремонт телескопической стойки» для ВАЗ 1111

Ремонт стойки на ОКЕ

Замена стоек ОКА

Снятие и установка стойки Оки

Конструкция подвески

Устройство подвески «Ока» спереди во многом копирует ВАЗ-2108, но имеются и некоторые отличия. Основной разницей является использование подрамника для фиксации рычагов к кузову авто в нижней части на ВАЗ-1111, в то время, как на «Восьмерке» они соединяются с кронштейнами, прикрепленными к кузову. Естественно, несколько отличаются и размеры запчастей.

Передняя подвеска

Передняя подвеска малолитражки включает в себя:

  • 2 амортизационных стойки (каждая из них состоит из стакана, амортизатора, пружины, верхней опоры);
  • 2 ступиц;
  • 2 поперечных рычагов;
  • 2 продольных растяжек;
  • 2 шаровых опор;
  • 1 стабилизатора поперечной устойчивости (со стойками);

Парное количество деталей указывает на то, что один полный комплект их устанавливается на одну сторону авто (левую, правую). Что касается стабилизатора, то в конструкции подвески он один, располагается он поперечно авто и соединяет между собой подвески двух сторон.

Схема подвески на авто очень проста – стакан, пружина, амортизатор и верхняя опора формируют собой основной компонент подвески – амортизационную стойку. В верхней части стойка посредством опоры фиксируется к кузову. Низ же стойки крепиться к ступице болтовым соединением (одно из них регулировочное).

Для предотвращения продольного смещения колеса во время движения, поперечный рычаг удерживается продольной распоркой. Эта распорка одним концов вставляется в рычаг, где и фиксируется гайками, а вторым – крепиться к кронштейну подрамника.

Стабилизатор установлен поперечно авто и своими концевиками подходит к амортизационным стойкам. Концевики этой детали соединены с поперечными рычагами, но не напрямую, а через специальные стойки. В центральной части стабилизатор фиксируется кронштейнами к подрамнику.

Поскольку подвеска – узел высоконагруженный, для снижения ударных нагрузок между ее составными компонентами в местах их соединения используются упругие элементы, изготовленные из резины. К ним относятся сайлентблоки, втулки, упорные шайбы. Указанные резинотехнические элементы относятся к категории расходных материалов и требуют периодической замены.

Особенности и качества

Особенностью подвески МакФерсона является использование амортизационной стойки в качестве поворотного кулака, что и позволяет ее устанавливать на передок. Роль поворотного кулака стойка выполняет благодаря возможности проворачивания вокруг оси, а обеспечивается это использованием шаровой опоры и подшипника, входящего в конструкцию верхней опоры.

Амортизаторы на ВАЗ 1111 и 11113 выполнены в виде вкладышей (картриджей), устанавливаемых в стакан стойки и фиксируемые в нем опорной гайкой.

С завода на «Ока» устанавливаются масляные амортизаторы, которые особой надежностью не отличаются. К тому же они достаточно «мягкие», что отрицательно сказывается на управляемости автомобиля.

Верхние опоры работают в очень сложных условиях – на них приходится основная нагрузка (вес авто, усилия, поступающие на стойку от колеса во время движения). К тому же они принимают участие в управлении авто – благодаря подшипникам, входящим в конструкцию этого узла, обеспечивается проворот стойки вокруг оси. Все эти особенности работы опор приводят к тому, что со временем он изнашиваются и требуют замены.

Задняя подвеска

Задняя подвеска – полузависимая, представлена в виде балки, состоящей из двух продольных рычагов и пружинистой поперечины. Между собой указанные компоненты соединены неразъемным соединением (сварены).

Одними концами продольные рычаги крепятся к кузову через кронштейны, на вторых концах их закрепляются ступицы колес.

Амортизация балки осуществляется амортизатором и винтовой пружиной. Причем в «Ока» эти элементы установлены раздельно.

Сзади самыми менее надежными компонентами подвески выступают все те же амортизаторы и резинотехнические элементы, используемые в местах соединения балки с кронштейнами.

Отдельно стоит отметить пружины. Винтовые пружины, установленные как спереди, так и сзади, изготовлены с прута небольшого диаметра. Это обеспечивает высокую упругость пружине, но жесткости недостаточно, что делает малолитражку «валкой» и на поворотах возникают большие крены кузова, что ухудшает управляемость авто.

Лада Ока Зелёный Окунь › Бортжурнал › Лифт и смещение задней балки.

Простите, что долго не писал про лифт подвески. Было много дел и не было желания много печатать. Для тех кто не любит читать, в конце будет видео с установкой пластин. В этом посте расскажу про лифт задней балки, а точнее о смещении задних ступиц для установки большего диаметра колёс. В прошлом посте я выкладывал видео обзор комплекта для лифта и там я рассказывал о переходных пластинах под задние ступицы. Эти самые переходные пластины и обеспечивают лифт задней подвески, позволяя при этом оставить балку в заводском положении. Из дополнительных запчастей нам понадобятся удлиненные тормозные трубки, у меня они от восьмёрки задние, и 4 болта м10 с шагом 1,25, длинной 30мм, и 2 болта м10 шаг 1,25, длинной 40-45мм. Для начала посмотрим как стоят задние колеса в стоке: Рабочее положение;

А дальше разбираем задние ступицы, снимаем колесо, откручиваем гайку ступицы, снимаем барабан, не забывая ослабить распортные пластины ручника, снимаем колодки и откручиваем тормозной цилидрик. Остаётся открутить 3 болта ступицы и выбить ее из посадки, к слову прикипает она очень сильно, и без помощи молотка зачастую не снимается. И вот такая балка предстает перед нами.

За годы эксплуатации, железо порядком заржавело, поэтому берём зачистной Круг и приводим все в божеский вид.

Резьбу, для простоты сборки, лучше сразу прогнать метчиком. У данных проставок, есть два варианта установки, все зависит от того какую цель вы преследуете:

Когда вам надо сместить колесо только назад, например, чтобы поставить 15-е колёса. ступица смещается на 80мм назад.

Мой случай, когда нужно сместить колесо назад и увеличить клиренс. Колесо смещается на 80мм назад и на 50мм вниз. Прикручиваем пластину к балке и примеряем к ней ступицу. В процессе примерки обнаружилось, что кожух упирается вот в этот болт

Его пришлось подпилить, и ещё штуцер тормозной трубки на цилиндрике тоже упёрся в пластину и под него пришлось сделать выборку.

После всех подгонок и примерок, снимаем нашу конструкцию, грунтуем и красим, дабы защитить от корозии и придать более эстетичный вид. Когда краска высохла, собираем всё на место, крепким пластину двумя верхними болтами, затем прикручиваем ступицу с кожухом

Внимание, передний болт ступицы должен быть длинным, чтобы он прошёл через ступицу, пластину и закрутился прямиком в балку не менее чем на 10мм Получаем что-то типа этого

Следующий наш шаг, это прокладка новых тормозных трубок и троссика ручника. Родного тросика вполне хватает но придется достать его из креплений на кузове и кинуть напрямую, а тормозная трубка встанет без проблем, подгибается по месту.

Собираем задний барабан, подводим тормозные колодки и не забываем прокачать тормоза.

По итогу получается у нас вот такой конфиг. В рабочем положении.

В вывешенном положении.

А где же 5см лифта, спросите вы

А я отвечу, что я слегка облажался в расчетах, и не принял во внимание то, что рычаг задней подвески у меня увеличился на 80мм, а соответственно начал действовать на штатную пружину с большей силой и сжимать её сильнее, отсюда и просадка

Тюнинг панели Оки

Тюнинг торпеды Оки связан с трудностью – компактными габаритами автомобиля. В связи с этим установить торпеду с других моделей вряд ли получится. Или придется долго искать подходящие размеры. Здесь лучшими помощниками станут воображение и подручные средства.

Можно прибегнуть к стандартному, проверенному варианту – обтянуть торпеду кожей или пленкой карбон. Если хочется создать эксклюзив, то поможет в этом монтажная пена, эпоксидная смола, шлифовальный инструмент. С их помощью можно менять дизайн торпеды как вздумается. Это также хороший метод переделки посадочного отверстия под приборную панель.

Тюнинг панели Оки своими руками также предусматривает 2 варианта:

Первый вариант предусматривает замену стандартных ламп подсветки на светодиодные. Установка новой подложки или доработка штатной позволит создать нестандартный вид. Полная замена панели приборов потребует доработки торпеды.

Не стоит забывать о качественном уплотнении, новая или доработанная торпеда не должна издавать скрипов. Это требование можно считать неотъемлемой частью тюнинга.

Неисправности и их признаки

Основными неисправностями подвески автомобиля ВАЗ «Ока» являются:

  • Износ и повреждения резинотехнических элементов (сайлентблоков, втулок, опорных шайб);
  • Утечка рабочей жидкости из амортизатора;
  • Износ шаровой опоры;
  • Повреждение пружины;
  • Износ верхней опоры;

Передняя подвеска оказывает прямое влияние на управляемость автомобиля, поэтому любые неисправности в ней негативно сказываются на поведении машины на дороге

Состояние же задней подвески хоть и в меньшей мере сказывается на управляемости, но ее техническое состояние также важно

Симптомами проблем являются:

  • Стук в передней подвеске, скрипы (при проезде участка с неровностями);
  • Недержание колеи (при движении на прямолинейном участке необходимо подруливать, чтобы сохранять траекторию);
  • Ухудшение управляемости;
  • Неравномерный износ шин;
  • Вибрация руля при торможении;

Есть и более специфические признаки, к примеру, явно заметный перекос авто, что бывает в случае с разрушением пружины.

Отметим, что некоторые симптомы могут указывать на неисправности в иных составляющих ходовки – колесных ступицах, рулевом управлении, тормозной системе. Поэтому для более точного определения причины нужна диагностика указанных узлов. После этого выполняется ремонт ходовой, который сводиться разборке ее узлов, дефектовке и установке новых запчастей взамен изношенных.

Износ расходных материалов – наиболее распространенная причина необходимости ремонта подвески. Сайлентблоки, втулки, шайбы обеспечивают гашение колебаний при работе подвески. Но эти детали изготовлены из резины, которая подвержена «старению», расслоению. В результате эффективность их работы снижается. Помимо окружающей среды на состояние резинотехнических элементов влияют также условия эксплуатации автомобиля.

Амортизаторы тоже не отличаются высокой надежностью, к тому же из-за чрезмерной «мягкости» работа этих компонентов на «Ока» оставляется желать лучшего. Самая распространенная их поломка – появление течи рабочей жидкости. Такая неисправность приводит к нарушению работоспособности детали. Реже встречаются повреждения штока или корпуса амортизатора.

Шаровая опора является нижней опорной точкой подвески, поэтому на не также приходятся достаточно серьезные нагрузки. Со временем этот шарнир изнашивается, что приводит к появлению стуков (при наезде на ухабы), ухудшению управляемости. Эта запчасть также неремонтопригодна и при критическом износе заменяется.

Пружины особых проблем владельцам «Ока» не доставляют. Но в редких случаях возможно их разрушение. Из-за лопнувшей пружины стойка не способна удерживать кузов, из-за чего он перекашивается. Естественно, полностью нарушается работоспособность подвески и автомобиль эксплуатировать с таким повреждением практически невозможно.

Второй проблемой, связанной с пружиной, является потеря ее упругости – она «садиться». Проявляется такая неисправность просадкой авто, часто неравномерной, «отбоям» (сильными стуками) подвески при движении даже по незначительным неровностям.

Верхняя опора со временем также выходит из строя. Ее «слабыми местами» являются подшипник и резиновая прослойка. Неисправность этого узла проявляется в виде скрипов, скрежета при поворотах, стуков на ухабах. Опора – не ремонтируемая и требует замены в случае износа.

Тюнинг Оки своими руками

Существует множество вариантов трансформации, рестайлинга ВАЗ 1111:

Наиболее простым и доступным является тюнинг Оки для бездорожья, так как внешне автомобиль имеет сходства с этим классом машин. Для усиления этого эффекта достаточно сделать лифтинг подвески, установить диски большего диаметра и резину с мощным протектором. Но тюнинг Оки под джип не ограничивается только вышеперечисленными изменениями, их можно считать только первым этапом в деле создания эксклюзивной малютки-вездехода.

Внешний тюнинг Оки можно стилизовать под популярную модель внедорожника Grand Cherokee. Этому способствует схожесть фар и радиаторной решетки. У обоих автомобилей они продолговатые, прямоугольной формы. Достаточно установить обвес, колеса с большим диаметром и тракторным протектором резины, а также придать соответствующую конфигурацию капоту и невзрачная ОКА превратится в миниатюрный клон популярного в 90 годы внедорожника.

Тюнинг автомобилей Оки своими руками делать достаточно легко. Это обусловлено простотой технического устройства машины и непритязательным внешним видом, что, с одной стороны, делает модернизацию простой и дешевой, а с другой – позволяет проводить над автомобилем всевозможные эксперименты. Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что тюнинг ВАЗ 1111 – это лучшая школа для новичка и своеобразная творческая студия для опытного мастера.

Разборка

Технологию работки рассмотрим на примере передней подвески ВАЗ «Ока», поскольку она конструктивно сложнее. Алгоритм работ такой:

Ставим авто на смотровую яму и вывешиваем передок с нужной стороны;
Снимаем колесо;
Съемником выпрессовываем наконечник рулевой тяги;
Извлекаем из кронштейна на стойке трубопровод тормозной системы;
Делаем пометку на верхнем болту крепления стойки к ступице (он регулировочный и при сборке важно установить его обратно в то же положение, чтобы нарушить углы установки);
Раскручиваем крепежи стойки;

  • Под ступицу укладываем упор;
  • Выкручиваем гайки крепления верхней опоры к кузову;
  • Убрав упор, опускаем ступицу, при этом верх стойки уйдет вниз, что позволит ее извлечь;
  • Выводим стойку из кронштейна ступицы;
  • Разбалчиваем крепление поперечного рычага к шаровой опоре;
  • При необходимости извлекаем шаровую опору (выкрутив крепеж ее пальца, и выпрессовав ее из ступицы);

  • Выкручиваем крепление стойки стабилизатора к поперечному рычагу;
  • Скручиваем гайки крепления продольной распорки к кронштейну подрамника;

  • Разбалтываем крепеж поперечного рычага к подрамнику, снимаем его вместе с распоркой;
  • При замене втулок стабилизатора следует открутить крепление его кронштейнов к подрамнику и снять втулки, после чего собрать все обратно;

После этого все составные элементы передней подвески «Ока» будут демонтированы, но еще нужно разобрать саму стойку, для чего необходимы пружинные стяжки. Без них разборку стойки выполнять запрещено, поскольку высока вероятность получения травмы.

Стойка разбирается очень просто:

  • Стяжками стягиваем пружину;
  • Откручиваем гайку крепления штока амортизатора к верхней опоре;
  • Снимаем опору, пыльник, отбойник;
  • Стягиваем стянутую пружину;
  • Стакан зажимаем в тисках;
  • Откручиваем опорную гайку;
  • Извлекаем амортизатор-вкладыш;

Сборка стойки выполняется в обратной последовательности.

После ремонта обязательно следует выполнить регулировку углов развала-схождения.

Тюнинг двигателя Оки

Процесс улучшения характеристик двигателя условно можно разделить на 2 направления:

В первом случае идеальным вариантом станет инжекторный мотор от Rover Mini с объемом 1,3 литра. Преимуществом такого вида тюнинга является значительное увеличение технических показателей, минусами станут высокая стоимость реализации и необходимость перерабатывать под новый мотор большинство систем автомобиля. Это дорого и занимает много времени.

Второй вариант – модернизация штатного силового агрегата более дешевый и простой, но не позволит получить такого прироста мощности, как в первом случае.

Тюнинг двигателя Оки своими руками необходимо начинать с карбюратора. Первый шаг – увеличение диаметра дроссельной заслонки до 52–54 мм. Это позволит получать двигателю больше воздуха, что облегчит его работу, повысит показатели и увеличит моторесурс. Можно сразу установить тюнинговую модификацию карбюратора.

Установка нового распредвала позволяет повысить обороты до 7000 единиц. При этом обязательно необходимо подтянуть мощность двигателя, что делается при помощи следующих операций:

Дополнительно нужно заменить на спортивные модификации впускной и выпускной коллекторы, а также воздушный фильтр на модель K&N с нулевым сопротивлением. Этот комплекс мероприятий позволит значительно повысить технические характеристики двигателя и оптимизировать его работу, то есть потеря мощности будет минимальной.

С помощью насадки на глушитель можно придать двигателю спортивное рычание. Модели с подсветкой будут создавать эффект пламени, вырывающегося из реактивного сопла.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Химия движения
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector