Citroen c4 sedan с 2004 года, снятие рулевых тяг инструкция онлайн

Дополнительные советы

Приведем еще несколько важных рекомендаций:

Нельзя устанавливать сальник, имеющий внутренний диаметр, не соответствующий штатному. Это чаще всего вынуждает проводить дополнительные манипуляции, результатом которых будет нарушение герметизации или изменение посадочных поверхностей изделий.
Поверхность смазывается перед началом монтажа

Один из важных нюансов, который стоит учитывать в рекомендациях о том, как правильно запрессовать сальник.
Сальник извлекается из упаковки руками с соблюдением осторожности.
Вал не должен иметь острых углов или граней.
Для простукивания по уплотнению при установке не используются тяжелые предметы.
Размещение изделия нужно согласовывать с центром вала.
Перед установкой сальника в гнездо необходимо обеспечить соответствие его температуры условиям среды.
При использовании изделий PTFE необходимо исключить попадание смазки на рабочие кромки.

И еще одно важное замечание – демонтированное изделие не может устанавливаться повторно!

Подробные консультации по подобным вопросам можно получить у специалистов «РТИ-Промэкспорт» по телефону в Барнауле: +7 (3852) 500-230.

Сальники необычной (для меня) конструкции:Двубортные, основная кромка — стандартная с пружинным кольцом (вопросов не вызывает),а вот пылезащитная состоит из тоненького слоя резины (прим. 0,7мм коричневая) и тонкого слоя гибкого пластика (примерно 0,3мм серо-черный). Причем, диаметр отверстия в этой кромке — 36 мм при диаметре вала 40мм. Уплотняющая кромка — 39мм (норм).Т.е. при установке вала (полуоси т.к. это — сальник дифференциала) она должна загнуться на 2ммНа снятом сальнике пылезащитная кромка стерта в диаметр вала (40мм), сам вал проточен примерно на 0,1-0,15мм (полуоси под замену). Под основной кромкой — протёрто аналогично.

ОЧЕНЬ ХОЧУ знать, как правильно устанавливать такие сальники.

Также смутила инструкция по установке, в которой сказано, что:НЕ СМАЗЫВАТЬ МАСЛОМЖдать 4 часа после установки перед тем как использовать.Также указано, что ставить с адаптером, но его в данном случае нет т.к. в данном случае он неприменим (полуось вставляется в дифференциал и адаптер будет внутри коробки).

ЧТО МЕНЯ ОЧЕНЬ СИЛЬНО БЕСПОКОИТ.Если одевать сальник на вал с использованием адаптера (как на инструкции), то пылезащитная кромка выгнется наружу и будет тереться о вал резиной. Пластик как понимаю — аналог пружинки, но с уменьшенным трением — он «осаживается» — для этого и надо ждать 4 часа — чтобы он «осел».НО если вставлять вал в сальник снаружи, то кромка загнется ВНУТРЬ И БУДЕТ ТЕРЕТЬ О ВАЛ ПЛАСТИКОМ, который, как понимаю, для этого не предназначен. Более того, там образуется замечательная щель для засасывания туда абразива. Т.е. пластик быстренько сотрется, за ним — резина — получится как на снятом сальнике — ТОРЦОМ ТАКАЯ КРОМКА УПЛОТНЯТЬ НЕ СПОСОБНА.Получается, что каким-то образом надо при установке полуоси вывернуть кромку наружу? Это довольно сложно т.к. очень маленькое расстояние сальник — внутренняя граната (несколько мм).

Или данный сальник ПРОСТО НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН для данного места (коробка — полуось)?

Можно конечно извратиться и сначала одеть сальник на полуось, правильно вывернув кромку (наружу) и уже с полуосью запрессовать в коробку. Извращение ведь?

Второй вопрос про сальники с такой хитрой дополнительной конструкцией (я назвал ее «каракатицей»). Меня интересует — для чего она? И не должно ли там быть «крышечки»?

Конструкция собственно сальника — вполне обычная — двубортная с пылезащитной кромкой. Пылезащитная кромка вполне стандартная — резиновая, основная — подпружиненная.

Замена резиновых уплотнений (сальников)

Фиксируем весь агрегат в тисках, начинаем очищать от грязи и мазута. Для этого понадобится чистая ветошь, металлическая щетка, двадцать грамм обычной солярки, чистим всё до алюминиевой основы. Осматриваем внешний вид после очистки, откручиваем рулевые тяги. Сразу можно рассмотреть первый и второй сальник, он находится за уплотнительной крышкой которая расположена с торца обеих сторон рейки. С помощью отвертки и осторожными ударами молотка, чтобы не повредить внутреннюю зеркальную часть рулевого агрегата извлекается сальник.

Затем аналогичным образом снимается второй. После того как извлекли старый, необходимо установить новый и собрать все в обратном порядке.

Когда все собрано, остается залить жидкость в систему рулевой рейки и прокачать.

В дальнейшем необходимо сделать развал и схождение передних колес, это необходимо для равномерного износа резины. Эксплуатация рейки требует постоянного контроля. Чтобы избежать повреждений, необходимо бережно ездить по неровным поверхностям дороги. А также следить за правильным уровнем тормозной жидкости. Каждые десять тысяч километров делать балансировку и рулевая рейка прослужит намного дольше.

Удачной замены!

Проголосуйте, понравилась ли вам статья?

Как настроить руль под себя

Для удобства и безопасности поездке уделите настройке особое внимание. Для максимального комфорта и пользы, регулировать руль нужно под себя

Регулировка в соответствии с расположением колёс

Для начала проверьте правильную настройку рулевого колеса в момент, когда колёса расположены прямо. В этом положении нижняя часть рулевого колеса должна быть снизу, а колесо – симметрично линии горизонта. Если вы заметили отклонения, нельзя сразу перестраивать руль в правильное положение. Сначала необходимо определить причины, по которым могли появиться изменения.

Большие зазоры в рулевом управлении.
Разный износ резинового покрытия колёс.
Отличное от нормального давление в шинах.
Давняя или неправильная регулировка рулевого управления.
Различные механические повреждения элементов системы.
Нарушение углов колёс или их непрофессиональная установка.

Если вы не обнаружили неисправности, подвиньте руль в положение, которое рекомендует устанавливать производитель. Для этого полностью снимите его и поставьте в «нулевое положение», одновременно выставив управляемые колёса прямолинейно.

Чтобы проверить правильность установки, вращайте руль из исходного положения в обе стороны до упора. Если количество оборотов одинаково в обоих случаях, значит регулировка прошла успешно.

Регулировка по длине и высоте

В качестве дополнения в современных автомобилях предоставлена возможность регулировать руль по длине и высоте вылета. Однако, перед тем как начинать регулировать руль, специалисты рекомендуют провести правильную установку и фиксацию сиденья. Затем следует поднять рычаг, который расположен в нижней части рулевой колонки, чтобы разблокировать её.

После этого следует расположить руль так, чтобы вам были одинаково видны приборы на панели и обстановка на дороге. В то момент, когда ваша спина плотно прилегает к спинке сиденья, ладони обеих рук в распрямлённом состоянии должны обхватывать руль в верхней части.

После того как вы закончили настройку вылета руля, нажмите на рычаг до упора вниз, чтобы зафиксировать колонку. Помните, что если ваш автомобиль имеет встроенные подушки безопасности, нежелательно устанавливать руль слишком высоко, иначе есть риск получения серьёзной травмы в момент срабатывания системы защиты (подушка должна открываться около груди, а не головы).

Также не следует проводить регулировку системы в движущемся автомобиле. В этом случае есть риск не зафиксировать колонку должным образом, что может привести к непредсказуемым последствиям.

Регулировку руля лучше всего проводить в крупном СТО, а не самостоятельно. В этом случае при нарушении настроек профессионалы смогут быстро и качественно найти и исправить проблему с помощью современного оборудования.

Как разобрать рулевую рейку

Прежде чем разбирать рулевой механизм необходимо сделать засечки на корпусе и крышке направляющей, которая подтягивает рулевую рейку, это необходимо сделать для того, чтобы при сборке не перетянуть регулировочную гайку.

Отворачиваем крышку направляющей рейки со стопорной контргайкой и вынимаем направляющую с пружиной.

Снимаем корпус управляющего клапана открутив два болта, вытаскиваем управляющий клапан и меняем все кольца, втулки и сальник.

Снимаем хомуты крепления пыльников рулевых тяг, отводим пыльники к рулевым наконечникам.

Отворачиваем наконечник рейки, предварительно отогнув законтренную шайбу.

При помощи газового ключа и специального съемника, сделанного из трубы, отворачиваем крышку направляющей рейки, вытаскиваем саму рулевую рейку и удаляем старый внутренний сальник.

Поверяем рейку на предмет износа (задиры, рытвины, ржавчина), если в рабочей поверхности (где ходит сальник) не имеется сильной выработки можно использовать данную рейку в дальнейшем. Если же все таки имеются серьезные повреждения необходимо её заменить, хотя в некоторых случаях помогает восстановление её путем напыления металла с последующей шлифовкой.

Меняем все манжеты, кольца, шайбы и сальники, собираем рулевой механизм в обратной последовательности.

Далее устанавливаем рулевую рейку на автомобиль, заливаем новую жидкость ГУР (dextron) и прокачиваем повернув рулевое колесо до упора влево и вправо несколько раз, с небольшими задержками в конце.

Если по какой то причине вы не сделали засечки на регулировочной гайке, необходимо выполнить полную затяжку, после чего отпустить регулировочную гайку на четверть оборота и зафиксировать контргайку. После проверяем работу ГУРа, если вращение рулевого колеса происходить с сильным усилием, регулировочную гайку необходимо немного ослабить.

Важно не перетянуть рейку!

8 признаков неисправной рулевой рейки

В движении по неровностям и при повороте руля слышен стук в районе рулевой рейки.
Ухудшилась управляемость, автомобиль «кидает», особенно остро это чувствуется на высокой скорости.
Свободный ход руля (люфт) увеличен.
Руль вращается тяжелее чем обычно или рывками.
Руль не возвращается в исходное положение после поворота, приходится доворачивать руками.
Шумит насос ГУР, звук усиливается при вращении руля.
Падает уровень масла в бачке гидроусилителя.
На рейке или рядом с ней видны подтеки масла.

Стучать могут элементы подвески — шаровые опоры, рулевые наконечники, сайлентблоки, втулки и стойки стабилизатора. Износ этих деталей приводит к плохой управляемости, увеличению люфта рулевого колеса. Подвеску нужно проверить, неисправные элементы — заменить.

Тяжелое вращение руля, невозврат или медленный возврат в исходное положение может быть следствием неправильной регулировки рейки или нарушением развал-схождения колес. Если вы недавно регулировали рейку, переделайте, но уже правильно, проверьте углы установки колес на СТО.

Для автомобилей с электроусилителем причиной «тяжелого» руля может быть отказ электродвигателя, обрыв или замыкание цепи, окисление контактов в разъемах, неисправность блока управления системы или сгоревшие предохранители.

Утечка жидкости из системы гидроусилителя и шум насоса ГУР связаны — масло вытекает через изношенные сальники и уплотнения. Через них же в систему попадает воздух, из-за которого шумит насос. Осмотрите корпус насоса, шланги и соединения, если нашли течь — устраните.

Как определить износ деталей внутри рейки?

На заглушенном авто покачайте руль вправо-влево с небольшой амплитудой. Если слышен стук — нужен ремонт. Если есть помощник, пусть он в это время возьмется рукой за рулевую тягу, так можно точнее определить, где люфт.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:рулевое управление Citroen C4, ремонт рулевого управления Citroen C4, моменты затяжки Citroen C4

4. Рулевые тяги

Снятие и установка

Снятие

1. Зафиксировать и поднять автомобиль на подъемной платформе с 2 стойками.

2. Снять передние колеса.

3. Отвернуть гайку шаровой опоры рулевой тяги.

4. Отсоединить шаровую опору рулевой тяги с помощь приспособления 1892-T.

5. Снять шаровую опору рулевой тяги.

6. Отсоединить трубку (1) от гофрированного чехла рулевой рейки (2).

7. Пометить положение гофрированного чехла рулевой рейки (2) на рулевом механизме.

8. Снять хомут (3) с помощью универсальных клещей.

9. Снять хомут (4) с помощью тонкой отвертки.

10. Снять ребристый защитный чехол рейки рулевого механизма (2).

11. Повернуть рулевое колесо вправо до упора и вернуть на 1/4 оборота (левое расположение рулевого колеса).

12. Повернуть рулевое колесо влево до упора и вернуть на 1/4 оборота (правое расположение рулевого колеса).

13. Установить приспособление (-).0721.B на рулевую рейку так чтобы её шаровые опоры упёрлись в подрамник.

*(-).0721.B*

14. Завернуть 4 винта в месте «a».

15. Упереть 2 опоры «b» в подрамник.

*(-).0721.B*

16. Снять рулевую тягу с помощью приспособления (-).0721.A.

*(-).0721.A*

Установка

1. Установить рулевую тягу c помощью приспособления (-).0721.A. Затянуть рулевую тягу моментом 70 ± 7 Н∙м.

2. Снять приспособление (-).0721.B.

3. Смазать смазкой TOTAL N3924/N3945:

Несущую поверхность ребристого защитного чехла рейки рулевого механизма в зоне «c».
Зубья рейки рулевого механизма.

Примечание:

Не смазывать в зоне «d».

4. Установить новый ребристый защитный чехол рейки рулевого механизма (2).

5. Проверить положение защитного чехла рейки рулевого механизма в «e» и «f».

6. Установить новый хомут (4) с помощью приспособления (-).0172.Z.

7. Подсоединить трубку (1) к гофрированному чехлу рулевой рейки (2).

8. Установить хомут (3).

9. Установить шаровую опору рулевой тяги. Момент затяжки 35 ± 3 Н∙м.

10. Установить колеса.

11. Проверить и отрегулировать углы установки колес.

Автомобили с системой динамической стабилизации (ESP)

Провести калибровку датчика угла поворота рулевого колеса при помощи диагностического прибора «LEXIA» или «PROXIA».

Установка рулевой рейки

Ставить рулевую рейку на автомобиль лучше с помощником — один заводит рейку со стороны подкапотного пространства, другой направляет карданный шарнир в шлицы вала из салона. Карданный шарнир можно поставить только в одном положении — в шлицевом соединении есть специальная отливка, которую надо совместить с пазом на ответной части. Не зажимайте сразу стяжной болт — карданное соединение займет правильное положение на шлицах после того, как будут окончательно прикручены рейка и подрамник.

Установите и зажмите болты крепления рулевой рейки и подрамника, после этого окончательно затяните стяжной болт карданного соединения рулевого вала.

Вставьте пальцы рулевых наконечников в цапфы и закрутите гайки. Присоедините трубки и шланги гидроусилителя (или разъемы проводов для системы с ЭУР). Залейте жидкость ГУР в бачок до отметки «максимум».

Установите колеса и не снимая автомобиль с подставок начните прокачку системы (для автомобилей с гидроусилителем).

Как прокачать систему ГУР

Прокручивайте руль несколько раз от упора до упора с небольшой задержкой в крайних положениях.
Снимите автомобиль с подставок, долейте жидкость в бачок ГУР, если уровень понизился.
Запустите мотор.
Прокрутите несколько раз руль от упора до упора, также с задержкой в крайних положениях.
Убедитесь что насос ГУР не шумит, долейте жидкость в бачок, если уровень упал и осмотрите соединения, шланги и трубки ГУР на подтекание.

Совет: не спешите устанавливать теплозащитный экран, с ним будет сложнее осматривать рейку во время контрольной поездки.

После прокачки проверьте еще раз затяжку всех резьбовых соединений и сделайте контрольную поездку. Ремонт рулевой рейки можно считать успешным, если:

Руль стал легче и «острее».
Стуки и шумы прекратились.
Уровень жидкости в бачке ГУР не падает.
Рейка не течет.
Автомобиль хорошо управляется, уверенно держит дорогу.

Если все в порядке, установите на место теплозащитный экран.

После ремонта рулевой рейки обязательно проверьте развал-схождение в автосервисе или самостоятельно.

“Хендай”

Как на этом автомобиле производится самостоятельная регулировка рулевой рейки? “Хендай”, а именно его ремонт, также не вызовет трудностей. Нужна лишь яма либо подъемник. Порядок операций тот же, что и для остальных автомобилей. На некоторых моделях может понадобиться специальный ключ. Но владельцы также пишут, что стук случается и не из-за рейки, а из-за рулевых тяг.

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Иногда, неожиданно подкрадывается чувство «белой» зависти, когда в мануалах зарубежных автопроизводителей читаем слова о том, что срок службы червяка или рейки в рулевой рейке автомобиля, рассчитан на 14-15 лет.

Рассчитан и… так оно на самом деле: рулевая рейка не выходит из строя. Естественно, при соблюдении определенных условия, как то: рекомендованные сроки обслуживания рулевой рейки, применение рекомендованных и качественных масел, и эксплуатация автомобиля на соответствующих дорогах.

И, если первые два пункта вполне выполнимы со стороны владельца авто, то третий, увы, для нас пока остается сказочной мечтой. Поэтому сегодня мы с вами рассмотрим вопрос о том, как подтянуть рулевую рейку своими руками.

Регулировка рулевой рейки — процедура несложная и вполне под силу любому водителю. Да и по времени она занимает не более часа со всеми подготовительными мероприятиями. Но, вначале, вспомним для чего, и когда необходима подтяжка рулевой рейки.

Зачем нужна регулировка рулевой рейки?

Из устройства рулевой рейки типа: шестерня-рейка: к колесам усилие водителя передается посредством шестерни (прямозубой или косозубой), которая устанавливается на подшипнике и взаимодействует с зубчатой рейкой.

Беззазорное зацепление шестерни и зубчатой рейки осуществляется благодаря прижимным пружинам.

Наиболее распространенные неисправности: люфт или стук в рулевой рейке. Причинами люфта или стука могут служить:

Ослабилось крепление картера рулевой рейки, рулевой сошки либо кронштейна крепления картерного рычага.
Естественный износ передающей пары: шестерня- рейка.
Нарушение регулировки зацепления передающей пары.
Износ шаровых шарниров рулевых тяг и так далее.

При неправильной регулировке зацепления в передающей паре может наблюдаться тугое вращение руля . Именно в этом случае и требуется регулировка рулевой рейки, и, естественно, долив или замена масла (смазки) в картере рулевой рейки.

Как регулировать рулевую рейку своими руками?

Сразу же хочется предупредить о том, что подтяжка рулевой рейки может и не решить проблему с люфтом. Дело в том, что степень износа деталей передающей пары: шестерни и зубчатой рейки нам и вам неизвестна. Это может показать только вскрытие. Мы же говорим о первой подтяжке.

Если же подтяжка рулевой рейки не принесет желаемого результата и люфт или стук не пропадет, то нужно записываться на аудиенцию к специалисту. Но, пока, зовем товарища по гаражу (вам понадобится напарник для регулировки) и приступаем к подтяжке.

Подтяжка рулевой рейки своими силами

Регулировка производится путем подтяжки регулировочного винта. Он находится в рулевом механизме (в торцевой крышке).
Идеальный вариант – если у вас есть яма в гараже или эстакада на территории. Если же нет, то можно подтянуть рейку и на домкратах. Естественно, укрепив автомобиль после подъема на упорных «козлах».
Перед подъемом кузова домкратами, передние колеса выставляются ровно (прямо).
Люфт руля измеряется люфтомером (есть электронные, а есть и примитивные старые люфтомеры). ГОСТ РФ гласит о том, что люфт руля не может превышать 10 градусов.
Подтяжку регулировочного винта осуществляем медленно, систематически проверяя ход руля и наличие люфта или стука в колонке.
Если вам показалось, что проблема решена, то проведите ходовое испытание. Если же в процессе движения, после подтяжки вы почувствуете «тяжесть» рулевого колеса, то регулировочный винт придется слегка ослабить.

Задача регулировки рулевой рейки считается выполненной, если: люфт или стук исчезли, а руль свободно возвращается в центральное положение.

4. Рулевые тяги

Снятие и установка

Снятие

1. Зафиксировать и поднять автомобиль на подъемной платформе с 2 стойками.

2. Снять передние колеса.

3. Отвернуть гайку шаровой опоры рулевой тяги.

4. Отсоединить шаровую опору рулевой тяги с помощь приспособления 1892-T.

5. Снять шаровую опору рулевой тяги.

6. Отсоединить трубку (1) от гофрированного чехла рулевой рейки (2).

7. Пометить положение гофрированного чехла рулевой рейки (2) на рулевом механизме.

8. Снять хомут (3) с помощью универсальных клещей.

9. Снять хомут (4) с помощью тонкой отвертки.

10. Снять ребристый защитный чехол рейки рулевого механизма (2).

11. Повернуть рулевое колесо вправо до упора и вернуть на 1/4 оборота (левое расположение рулевого колеса).

12. Повернуть рулевое колесо влево до упора и вернуть на 1/4 оборота (правое расположение рулевого колеса).

Ремонт рулевой рейки

После того как узел сняли с автомобиля, можно приступить к его переборке. Для этого уже не требуются какие-то особые условия для работы. Достаточно свободного пространства на столе и набор гаечных ключей и съёмников. Порядок действий:

Снимаем хомуты, которые держат пыльники, и извлекаем резиновые защитные гофры.
На основании рулевой тяги отгибаем стопорные шайбы. Придерживая тягу ключом на «22», выкручиваем ее из рейки. Повторяем то же самое с другой стороны.
Откручиваем трубопроводы, предварительно пометив их расположение.

В районе мест прикрепления тяг извлекаем стопорное кольцо.
После небольшого сдвига вправо извлекаем ограничительную втулку.
Откручиваем фиксирующую гайку и извлекаем пружину, шайбу, втулку клапана, направляющую и уплотнительную прокладки.
Извлекаем стопорное кольцо и выколачиваем клапан управления.
Фиксируем всю деталь. Лучше всего зажать ее в тисках. Это позволит беспрепятственно извлечь рейку, а с помощью проставки можно выбить сальник из трубы.
Весь механизм переворачиваем на 90 градусов для извлечения подшипника скольжения и нижнего сальника, а также управляющего клапана.
Все детали, которые еще пригодны для повторной эксплуатации, очищаем и промываем.
На свои места устанавливаем новый сальник и подшипник скольжения. Их необходимо запрессовать. Для этого нелишним будет воспользоваться специальным прессом. Однако если такого устройства нет под рукой, детали можно аккуратно установить с помощью постукивания молотком.
Чтобы не началась течь верхнего сальника редуктора, необходимо установить тефлоновые кольца. Для ремонта рулевых реек в магазинах автозапчастей продаются специализированные ремкомплекты.
На зубчатую балку одеваем резиновую прокладку

Важно этот сальник не повредить, поэтому на зубчатую часть одеваем защитный колпачок из пластмассы, по которому и будет скользить прокладка за пределы зубьев. После этого балку вставляем в корпус и постукиванием запрессовываем

Так устанавливается внутренний сальник.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Лучше всего поменять все резиновые и тефлоновые кольца. Перед установкой предварительно нужно смазать их гидравлической жидкостью.

Когда балка находится внутри корпуса, устанавливается второй сальник.
Устанавливается втулка и заколачивается стопорное кольцо. Оно должно быть новым.
Запрессовывается управляющий клапан и нижний подшипник. Затягивается гайка, обильно смазывается герметиком и устанавливается картер рейки.
В месте прикрепления тяги устанавливается новый сальник, подшипник и стопорное кольцо.
На седло направляющей рейки наносится достаточное количество густого смазывающего материала. Механизм вставляется в корпус, и на резьбу крышки направляющей рейки наносится несколько капель герметика. После этого монтируется пружина, и крышка закручивается до упора. Далее необходимо начать отпускать крепеж до тех пор, пока управляющий клапан не начнет вращаться от руки с незначительным усилием. После этого можно затянуть контргайку.
На свои места устанавливаются рулевые тяги и затягиваются с установленным моментом затяжки. Детали смазываются, надеваются защитные гофры и затягиваются хомуты.
Прикрепляются трубопроводы и устанавливаются на автомобиль в обратном порядке.

После установки механизма на машину рулевую систему необходимо прокачать и залить необходимое количество гидравлической жидкости. После этого обязательно проводится регулировка колес на развал и схождение.

Проверка состояния сальников рулевой

Для того, чтобы понять, что существуют проблемы с сальниками рулевой, не нужно быть экспертом. Если падает жидкость в бачке гидроусилителя руля слишком быстро, то это основной признак проблем с сальником рулевой. Также, можно почувствовать запах гари, это связано с тем, что попадающее масло закипает на горячих деталях. Помимо этого, под автомобилем очень часто можно заметить масляные пятна.

Сальник в разобранном виде

В некоторых случаях масло вытекает очень быстро, это может привести к затруднению вращения руля, появляется довольно значительный гул. При данных признаках, нельзя мешкать, поскольку такие симптомы, следствие того, что масло в рулевые рейке практически закончилось. Особенно серьёзно нужно отнестись к проблеме, когда колесо не возвращается в исходное положение. Такое состояние автомобиля, свидетельствует о том, что придётся проделать достаточно серьёзный ремонт. Именно поэтому нельзя затягивать ремонт, это может привезти к очень серьёзным последствиям и придётся выложить за ремонт значительные средства.

Такие признаки могут возникнуть после серьёзной аварии

После аварии, нужно в первую очередь обратить внимание на рулевую. Если руль плохо проворачивается, то очень серьёзная проблема, которая должна быть решена в самые короткие сроки

Масло заканчивается и от этого появляется специфический скрежет и гул.