Булькающие звуки в двигателе на холодную

Булькает при работе двигателя

• Портал ‹ Список форумов‹Техника‹Двигатель (бензин)
• Изменить размер шрифта
• Версия для печати

• Scorpio FAQ
• • Дневники
• • Галерея
• • Правила
• • FAQ
• • Чат
• • Регистрация
• • Вход

Сообщения без ответов • Активные темы

Рем » 16.03.09 09:00

jaffagold » 16.03.09 09:32

Если виновата ГБЦ, то обязательно ли идут пузырьки в расширительный бачок при работе мотора?Или это не всегда проявляется?

У меня похожая проблема (но я грешу на неправильные показания датчика и неправильный температурный режим включения-выключения вентилятора. Потому что при принудительном включении вентилятора температура стабилизируется ниже и бурления не происходит)Однако, если отключить принудиловку, то мотор греется выше, глушится возле границы рабочей зоны- происходит кипение.Может проблема в том, что граница рабочей зоны на самом деле это уже очень много?(Допустим, подвирает датчик температуры на приборку).Может, в этом случае кипение- закономерный результат?Вопрос в другом- ПОЧЕМУ растет температура к границе рабочей зоны, ведь она обычно стабилизируется посередине? Может помпа или вентилятор недорабатывают?

RedOx » 17.03.09 21:08

Вот именно, почему температура растет, когда при 0 градусов на улице и более-менее подвижной езде температура не должна выходить за границы открытия термостата? Датчику на приборку я склонен верить, потому как подключал OBDII и смотрел температуру (а на компе температура показывается с датчика на мозги). Так вот температура в 88 градусов (открытие термостата) соответствовала рабочей зоне чуть выше среднего положения. Да и по нагреву видно — выходит в рабочую зону, доходит чуть выше середины, начинает становиться горячим патрубок, который от термостата к радиатору. Соответственно, температура на приборке ненадолго приопускается и опять выравнивается посередине. Через минут 10-15 стрелка на приборке начинает ползти вверх. Если заглушить сразу и не ждать, пока дойдет до верхней границы — все-равно начинаются бульки. Короче, ездить невозможно, потому что температура двигателя подымается неадекватно, а когда это происходит (поднятие температуры) — заодно еще и расход увеличивается по бортовому компу процентов на 20-30.

шуро » 17.03.09 21:18

jaffagold » 17.03.09 21:28

Имеется в виду 0,4 ?

При плохой пробке (если не держит давление) нарушается циркуляция, это- аксиома. И хоть термостат открылся, поток через него слабее обычного. Итог- перегрев.

Как проверялось?Ставилась в бачок и через патрубок качал насосом давление?

Помогите! Булькает охлаждайка!

Всем доброго времени суток. Ситуация следующая: после того как глушу машину в расширительном бачке бульканье и охлаждайка сочится через пробку РБ. Сам же тосол цвета ржавчины. Масло нормального цвета, уровень в норме. Тосол выхлопом не воняет. Машина работает нормально, температура двигателя в норме, ну чуть выше 90 гр. Вентилятор срабатывает как и всегда при остановке на светофорах. Домой езжу одним и тем же маршрутом так-что алгоритм роботы и включения карлсона уже выучил — все как обычно.Теперь вопросы:1. Пробка РБ неплотно закрывается и не создается нужное давление в системе?2. Тосол отработал свое и закипает при 100 гр?3. И самое страшное — прокладка ГБЦ?4. Ну и конечно же как без Х… его знает?))))П.С. Все началось после подъема на очень крутую горку, ну как я полагаю! Вопросы взяты из нета, сам не розбираюсь особо. Выручайте коллеги!

Строк будет очень много (предупреждаю сразу):1) утром (двигатель холодный) снимаешь один из патрубков на дросселе и заводишь машину — полился тосол хорошо, не полился крыльчатка помпы приказала…2) что бы проверить пробку на бачке — доводишь машину до срабатывания вентилятора (или он уже работает) — тихонечко! приоткрываешь пробку — повысился уровень в бачке? если да — хорошо, нет — плохо))3) термостат, проверка работы — открытие термостата на 10-м семействе происходит при 83град С — полное открытие при 87градС; соответственно ждешь когда стрелка (на приборке) не дойдет 1мм до 90 град С поднимаешь обороты до 3000 и ждешь поднятия стрелки до 90 градС, после идешь и щупаешь радиатор и нижний патрубок радиатора. Горячий — хорошо, температура сильно отличается с верхним патрубком — плохо…4) проворачивание крыльчатки на горячую — доводишь машину до включения вентилятора, открываешь кран печки — включаешь вентилятор и в течении 5 минут воздух должен идти все горячее и горячее — если сначала пошел горячий, потом холодный то все плохо.

п.с. описал, как можно сделать проверки не имею под рукой оборудования…

Спасибо большое за советы! Сегодня утром проводил кое какие тесты, тосол в цилиндрах, выхлопные газы в тосол- диагноз отрицательный) завтра буду тестить твоими методами, о диагнозе сообщу. И ещё по 4 пункту, что значит все плохо?

значит, что помпу менять надо…

Ок. спасибо, отпишусь!

Добрый вечер! Бурлило из за крышки бачка))) Но теперь еще проблемка. Вентилятор не вырубается. Прогреется двиг, включится так и работает. До красной зоны не доходит. Помогает печка, буквально сек. 20 печка поработает и карлсон вырубается. Не подскажешь на что думать?

датчик температуры(который с двумя контактами) либо фишка слетела, либо сам датчик, попробуй поменять его сначала

Антифриз и его свойства: что нужно знать

Антифризом называют охлаждающие жидкости, имеющие низкую температуру замерзания. Они состоят из разных пропорций воды и концентрата (например, этиленгликоля или пропиленгликоля, причем последний более дорогой, но менее токсичный). Тосолом является советская торговая марка, на деле же это отдельная разновидность антифриза.

Идем далее. Изначально двигатели охлаждались водой, но от нее пришлось отказаться из-за ряда свойств: низкая температура кипения (100°C), расширение объема в морозы при замерзании, в результате чего блок и головка двигателя трескаются и это приводит к дорогостоящему ремонту или замене элементов.

При этом важно помнить, что даже температуроустойчивые антифризы по тем или иным причинам закипают. Давайте рассмотрим основные причины закипания антифриза (тосола)

Булькает антифриз при запуске двигателя

либо система не герметична и идет подсос воздуха

точно ничего не путаете? разве на ЕП не устранён сий недостаток?

+1 либо ввоздушная пробка, либо система не герметична и идет подсос воздуха. Нигде потеков ОЖ нет?

видать от наших хороших дорог разбалтывается все

хомуты гамно. хорошим хомутам наши колдобины по барабану

У меня уже год журчит при заводке холодного двигателя. В месяц по 100гр тосола доливаю и пофиг. а из-за чего журчит — я даже не хочу знать!

доливаю и пофиг. а из-за чего журчит — я даже не хочу знать!

Правда на горку не ставил (так важно?)

хомуты новые везде поменял

попробую с горкой, мост рядом.

сегодня хотел поехать на мост — завел — журчания нет. Вроде вылечилось, хз

слышно движение тосола или воздуха в нем

Для некоторых автомобилей данного семейства это индивидуальная особенность. Пол года мучений (в т.ч. замена прокладки ГБЦ) итог — забил.

Информация по иконкам и возможностям

Вы не можете начинать темыВы не можете отвечать на сообщенияВы не можете редактировать свои сообщенияВы не можете удалять свои сообщенияВы не можете голосовать в опросахВы можете вкладывать файлыВы можете скачивать файлы

www.crown-club.ru

Клуб Toyota Crown/Crown Majesta

• Список форумов‹Crown/Crown Majesta‹Кондиционирование и отопление
• Изменить размер шрифта

• Rules
• FAQ
• Фотоальбом
• Регистрация
• Вход

Булькает в центре торпедо

Модераторы: Айдар, TNet

Булькает в центре торпедо

spq » 23 янв 2009

1. При запуске холодного двигателя и последующем повышении оборотов булькает в торпедо. Слышно, как жидкость (или что?) разбегается по системе отопления. Т.е. запустил двигатель, побулькало, перестало. Тронулся — опять забулькало, еще оборотов — пробулькалось до конца и больше не булькает. Если двигатель тёплый, бульканья нет. Было как летом, так и сейчас. 2. Ну и печка соответственно нихрена не греет. Тепло в машине появляется только спустя час.

Так вот, бульканье — это нормально? И не связаны ли эти две проблемы?

seasmi » 23 янв 2009

OLEG_55 » 23 янв 2009

Mapk » 23 янв 2009

Проблемы связаны, но причин может быть несколько. Недостаточный уровень антифриза в системе, неправильная работа пробки радиатора охлаждения, дырка в прокладке головки блока и наглухо забитый радиатор отопителя. И даже если давление в системе достаточное, при забитом радиаторе печки у меня булькало.

Ну а раз печка не греет, то скорее всего забит отопитель. Менять, со снятием торпеды и всей печки. Недавно через это прошёл, занятие не из приянтых.

Mapk » 23 янв 2009

spq » 23 янв 2009

Возможно уходит. Подливал 2 раза. Но это после капиталки доливал, поэтому пока не поникую

А как от неё избавиться? Встать на горку и погазовать?

Скинул сегодня под капотом шланги с отопителя, дунул в один шланг, из другого без усилия полился тосол. Как тосол вышел, воздух вообще свободно заходил через отопитель. — Не забит? Кран тоже в норме. Долил тосол, «пожамкал» шланги, завёл, опять залил. Вобщем полный радиатор сейчас. Напрягает одно — шланг, который снизу идёт на радиатор постоянно холодный. Даже когда стрелка показывает рабочую температуру. Казалось бы термостат? Греется минут за 15 при -25, как щас на улице. Кстати, моторчик не в силах ворочать кран, пришлось кран просто открыть на максимум.

OLEG_55 » 23 янв 2009

Stalin XP » 23 янв 2009

spq » 24 янв 2009

Двигатель 1000 км назад был откапитален

Обильно погазовал на горке. Эффект нулевой.

Как его проверить? Попробую поискать.

Этот вариант меньше всего радует, но больше всего вероятен.

spq » 24 янв 2009

По большей части меня волнует не «бульканье», а то, что в машине абсолютно не комфортно ездить из-за еле греющей печки.

Суть в том, что шланги, идущие в и из печки довольно тёплые, соответственно тосол не прогревает как следует радиатор, ввиду забитости последнего. То, что я беспрепятственно дул через него может ничего не значить, т.к. воздух проходил, к примеру, по не забитым каналам в нём. Однако и тосол выливался из выходного шланга нормальной струёй.

Еще вопросы — патрубок, который снизу радиатора охлаждения, должен быть горячим при рабочей температуре? И шланги, идущие в печку насколько должны быть горячими? Возможно держаться за них рукой?

Причины закипания антифриза в расширительном бачке

Итак, самой легкой и быстро решаемой проблемой для водителя является недостаточный уровень антифриза в расширительном бачке. Если его мало, то нагрев ОЖ в системе усиливается, антифриз перегревается и закипает.

В этом случае антифриз либо давно не менялся и потерял свойства, либо изначально залит не полностью. В этом случае надо долить необходимое количество охлаждающей жидкости до уровня, между отметками «min» и «max» на корпусе расширительного бачка.

Если уровень антифриза продолжает падать, значит герметичность расширительного бачка или системы охлаждения нарушена и жидкость вытекает. В этом случае необходимо проверить бачок, раструбы и шланги, поискать место утечки. Если устранить проблему не удается, необходима проверка герметичности системы охлаждения на СТО.

Также причиной бурления в расширительном бачке может быть неисправность термостата. Он поддерживает оптимальную температуру двигателя, регулирует температуру антифриза, циркулирующего по большому и малому контуру системы охлаждения.

При достижении 90°C специальный клапан между контурами открывается, ОЖ проходит из малого круга в большой, затем остывает при прохождении через радиатор. При поломке термостата этот клапан заклинивает, антифриз не остывает и бурлит в расширительном бачке.

Если при езде индикатор температуры ОЖ, находящийся в салоне авто, показывает норму, а антифриз все равно кипит, значит проблема в давлении, так как при повышении температуры возрастает и давление на жидкость, от чего она тоже закипает.

Еще причина кипения антифриза может крыться в недостаточно эффективной работе радиатора охлаждения. Так или иначе, радиатор не способен обеспечить достаточного охлаждения ОЖ и защитить мотор от перегрева, особенно в жару в пробке. Тогда достаточно заглушить двигатель, чтобы автомобиль остыл.

Что касается засорения трубок радиатора, в этом случае у них уменьшается теплопроводность. Как результат, снижаются охлаждающие способности радиатора. Причиной является скопление отложений в трубках (часто после использования некачественного антифриза).

Зачастую в радиаторе образовывается накипь, в результате ухудшается циркуляция охладительной жидкости и она бурлит. Загрязненный радиатор нуждается в незамедлительной промывке на СТО или замене.

Также проблема недостаточного охлаждения ОЖ в радиаторе решается с помощью вентилятора, который закреплен на радиаторе. Он включается автоматически при повышении температуры антифриза выше 90°C и обдувает двигатель холодным воздухом для предотвращения перегрева.

Однако нередко имеет место выход из строя самого вентилятора. Если температура двигателя 100°C, идет пар, а вентилятор не вращается, это значит, что причина перегрева и кипения антифриза в вентиляторе. Также его поломку можно определить на слух: при не работающем вентиляторе охлаждения горячий двигатель работает сравнительно тихо.

Еще после замены антифриза в системе охлаждения или при подсосе воздуха иногда возникают воздушные пробки, затрудняющие циркуляцию ОЖ. От них можно избавиться, если с помощником заехать на возвышенность передом, чтобы радиатор оказался в верхней точке. Далее нужно выкрутить пробку радиатора, завести мотор, нажать на патрубки системы охлаждения до устранения воздушных пробок. Одновременно помощник должен интенсивно погазовать. Затем пробку радиатора следует закрутить назад и долить недостающее количество антифриза.

Важно помнить, что эксплуатация машины с поврежденной помпой приведет к поломке двигателя. В данной ситуации автомобиль должен быть доставлен на СТО при помощи эвакуатора или взят другой машиной на буксир

Добавим, что к закипанию антифриза приводит прогоревшая прокладка блока цилиндров. В этом случае нарушается герметичность системы охлаждения. Охлаждающая жидкость может оказаться в составе выхлопа, в бачке появляются пузыри, снижается уровень ОЖ. В этом случае прокладка должна быть заменена.

Тема: При запуске двигателя — булькает V30

Опции темы

• Версия для печати
• Отправить по электронной почте…

Отображение

• Линейный вид
• Комбинированный вид
• Древовидный вид

При запуске двигателя — булькает V30

Проверь уровень антифриза в радиаторе, у меня такое было.

А вот бульканье возникает именно из-за воздуха в системе. Как сказали, почти всегда из-за низкого уровня. Жидкость доливают, а воздух остается.

Re: При запуске двигателя — булькает V30

Re: При запуске двигателя — булькает V30

Андрей Волгодонск — 2003-05-01 08:20:36 Когда завел машину, в течение секунд 20 слышу в области панели/печки бульканье (видимо антифриза). Что это может означать? Воздушная пробка?

Совет(77) — 2003-05-01 14:36:27 Да, это очень характерный признак наличия воздуха в системе охлаждения. Во время стоянки он скапливается в одном (или нескольких местах), в т.ч. и в радиаторе отопления (или перед ним) и при запуске устремившийся поток жидкости хорошо слышен.

В нормальной системе воздух обычно постепенно удаляется сам (при прогреве воздух, скопившийся в верхней части рабочего радиатора или его шлангах, вытесняется расширяющейся ОЖ в расширительный бачок, а при последующем охлаждении обратно в систему засасывается ОЖ). Однако, если в системе есть неплотности, то при нагревании через них каждый раз часть ОЖ вытекает, а при остывании через эту неплотность всасывается воздух. Т.е., если есть неплотности, то попытки удаления воздуха все равно не дают результата — очень быстро воздух появится вновь.

Если неплотностей нет, а воздух сам не удаляется, то я бы порекомендовал следующее. В а/м, где расширителный бачок не участвует в циркуляции, поставить а/м на стоянку с сильно поднятым передом, дать двигателю полностью остыть, а затем полностью прогреть в этом положении (желательно, на повышенных оборотах). Если воздух удалится не полностью, придетс сделать это повторно. На а/м, где расширительный бачок участвует в циркуляции, обычно просто достаточно погонять двигатеь на повышенны оборотах в положении с поднятым передом. «

4 коварных ошибки, которые совершают водители при доливке охлаждающей жидкости в авто

Не удивляйтесь, но доливать охлаждающую жидкость в систему охлаждения двигателя — целая наука. После покупки автомобиля большинство новоиспеченных автовладельцев считают, что на нем можно без проблем ездить от одного техобслуживания до другого. При этом абсолютно все водители игнорируют п. 2.3.1 ПДД, предписывающий «перед выездом проверить и в пути обеспечить исправное техническое состоянии автомобиля».

И если оценить, как минимум, целостность шин можно визуально, не поднимая капота. То для того, чтобы проверить уровень рабочих жидкостей, не заглянуть в моторный отсек не получится. Но даже если водитель сделал это, дальнейшие его действия с большой долей вероятности сопровождаются ошибками. Возьмем, для примера, процесс пополнения запаса охлаждающей жидкости, и характерные ошибки, которые при этом совершают автомобилисты.

Горячий душ

Лучше всего проверять уровень антифриза сутра, до того, как планируете произвести запуск двигателя. Во-первых, показатели уровня охлаждающей жидкости на холодную будут наиболее точными, потому как при нагреве жидкость имеет свойство расширяться, а при работающем двигателе ее уровень в расширительном бачке может падать — часть жидкости уходит в систему охлаждения двигателя.

Во-вторых, в системе не будет давления, которое появляется в момент работы двигателя. А значит, открутив пробку расширительного бачка, вы не обдадите себя и окружающих токсичным кипятком.

На горке не доливать

Перед тем, как подлить антифриз в расширительный бачок, необходимо удостовериться, что автомобиль стоит на ровной поверхности. Иначе даже на холодную показатель уровня охлаждающей жидкости в автомобиле будет не верным.

Как мы своими руками уничтожаем автоматическую трансмиссию в машине

Не переливать

Разумеется, доливать жидкость необходимо строго до указанного в инструкции уровня, как правило, это аккурат посредине между отметкой MIN и MAX на расширительном бачке. Это нужно для того, чтобы во время циркуляции антифриза по системе и его нагрева оставался запас свободного пространства, куда могли бы поместиться излишки жижи.

Перелив «охлаждайки» при неработающем клапане в пробке расширительного бачка, может вызвать в системе повышенное давление, что пагубно скажется на состоянии патрубков, радиаторе или самой пробке бачка — ее выдавит, жидкость начнет выливаться, а двигатель, в свою очередь, начнет греться, что может привести к его повреждению.

Не смешивать

Те, кто полагают, что нет разницы, какой антифриз лить в автомобиль и что различные жидкости можно смешивать, так же совершают ошибку. Да,теоретически в некоторых случаях смешивать различные по цвету антифризы в принципе можно. Но перед этим лучше сверить их технические характеристики с теми, что рекомендует автопроизводитель. И вот здесь как раз многие не утруждают себя чтением руководства пользователя и этикеток на канистрах, ограничиваясь подбором антифриза лишь по цвету того, что изначально был залит в систему.

А между тем, даже одинаковые по цвету антифризы могут отличаться по количеству и качеству состава. И на некоторые из них охлаждающая система двигателя вашего автомобиля может быть не рассчитана. К тому же, последствия от смешивания ингредиентов различных по классу антифризов могут быть разнообразные — быстрый нагрев, медленное остывание, осадок. Лучше всего использовать ту же жидкость, что и была залита изначально.

Двигатель урал булькает

Чтобы отправить ответ, вы должны вход или регистрация

1↑ Тема от nikigor14 19-05-2011 16:36:15

• nikigor14
• Прохожий
• Неактивен

• Зарегистрирован: 19-05-2011
• Сообщений: 5

Тема: Двигатель урал булькает

постоянно увеличевался уровень маслам в картере.карбюраторы не текут.кран закрываю всегда.были заменены обе поршневые группы.(клапана притертые)все новое.Масло продолжает увеличеваться в 2 уровня и при езде без нагрузке тоесть увеличивая обороты на любой передаче возникает булькающий звук.тянет движек нормально на холостых работает стабильно.при остановке больше минут 15 приходиться подкачивать карбюраторы иначе не заводиться.холодный заводиться хорошо подкачав и подниманием подсоса на правом карбюраторе,тоесть как бы перелива через них быть не должно

2↑ Ответ от 666 19-05-2011 16:42:33

• 666
• Техническая поддержка, материаловед
• Неактивен

• Зарегистрирован: 06-05-2010
• Сообщений: 6 614
• Репутация: 610

Re: Двигатель урал булькает

а цилиндры менялись ? и где булькает?(примерно от куда звук), и какого года мот ?

3↑ Ответ от азат 19-05-2011 18:06:46

• азат
• Cтарейшина
• Неактивен
• Имя: АЗАТ

• Откуда: г.КУЗНЕЦК
• Зарегистрирован: 13-10-2010
• Сообщений: 1 321
• Репутация: 49
• Мотоцикл: Урал ИмЗ 8.103.10

Re: Двигатель урал булькает

(были заменены поршни!! ты говоришь. ) а поршни обкатал или нет. у меня в первое время также было каких только звуков от движка я слыхал!! клапана заодно посмотри. у меня первое время так было но потом после 3-4х км езды нормализовалось!

4↑ Ответ от сергей-rus52 19-05-2011 20:14:27

• сергей-rus52
• Профи
• Неактивен

• Зарегистрирован: 09-02-2011
• Сообщений: 540
• Репутация: 9

Re: Двигатель урал булькает

булькать должен через выхлоп без патрубков прикольный звук

5↑ Ответ от nikigor14 19-05-2011 23:30:25

• nikigor14
• Прохожий
• Неактивен

• Зарегистрирован: 19-05-2011
• Сообщений: 5

Re: Двигатель урал булькает

аппарат 93 г.Менялась вся поршневая головки,цилиндры,поршни,кольца, так как подозрение было на нее.до конца конечно поршневая еще не обкаталась.но проблема не тут так как она не пропала с заменой всей группы.клапана в норме и зазоры тоже.и компресия 6 кг.звук непонятный исходит как будто от всего двигателя.сапун прикрываеш не пропадает.на холодном бульканье отсутствует после начала движения по прогреву минут через 5 оно появляеться.повторюсь 2 уровня масла постоянно.Поднимаеться примерно дня за 3-4 после замены.

Отредактировано nikigor14 (19-05-2011 23:32:32)

6↑ Ответ от 666 20-05-2011 02:35:42

• 666
• Техническая поддержка, материаловед
• Неактивен

• Зарегистрирован: 06-05-2010
• Сообщений: 6 614
• Репутация: 610

Re: Двигатель урал булькает

Что значит 2 уровня масла ? В смысле на 2 метке?

7↑ Ответ от Роман 20-05-2011 02:36:09

• Роман
• Новичок
• Неактивен

• Зарегистрирован: 17-04-2011
• Сообщений: 22

Re: Двигатель урал булькает

У меня тоже непонятное бульканье газ когда не плавно а по рещё даёшь начинает булькать иногда даже глохнет. Пробовал регулировать карбы по инструкции которую нашёл на форуме не помогло.

8↑ Ответ от nikigor14 20-05-2011 13:58:22

• nikigor14
• Прохожий
• Неактивен

• Зарегистрирован: 19-05-2011
• Сообщений: 5

Re: Двигатель урал булькает

Два уровня это 2 уровня тоесть в 2 раза больше.Двигатель не глохнет.тянет хорошо.компресия на левом 5 кг на правом 6.думаю пока притераеться.сегодня сменил масло через три дня опять будет через верх

Отредактировано nikigor14 (20-05-2011 14:00:13)

9↑ Ответ от 666 20-05-2011 14:26:35

• 666
• Техническая поддержка, материаловед
• Неактивен

• Зарегистрирован: 06-05-2010
• Сообщений: 6 614
• Репутация: 610

Re: Двигатель урал булькает

Не ,ну так не бывает что бы *масло само размножалось* в картере..единственный случай увеличения обьёма — это когда топливо просачивается по немногу в масло, но это хорошо видно при замене так как и пахнет бензином и он всегда вверху отстаевается слоем(пластом)

ЗЫ.. Береги свой волшебный двигатель ..очень удобно масло покупать не нужно..))))

Что в итоге

Как видно, рассмотрев ряд причин закипания тосола или антифриза в расширительном бачке, можно сделать вывод о том, что их вполне возможно диагностировать, часто даже самостоятельно.

Еще важно понимать, что система охлаждения двигателя внутреннего сгорания играет первостепенную роль в устройстве автомобиля. При появлении дефектов и неполадок в этом случае работа двигателя может быть нарушена, также вероятны серьезные поломки ДВС

Если же после закипания антифриза машина проедет минут 10-15, в двигателе произойдут деформации и поломки, что во многих случаях становится причиной дорогостоящего ремонта. При сильном перегреве двигателя он может заклинить. В таких случаях нередко единственным выходом остается замена мотора на контрактный агрегат.

Получается, вполне очевидна необходимость регулярного технического осмотра двигателя автомобиля и его систем. Рекомендуется регулярная проверка герметичности, также важен подбор качественного антифриза. Такой подход на практике минимизирует вероятность засорения радиатора и поломок помпы, а качественное охлаждение агрегата в любых условиях и разных режимах работы сохранит и увеличит ресурс ДВС.

Почему антифриз или тосол поадают в цилиндры двигателя и что делать в такой ситуации. Как самому определить наличие тосола в цилиндрах, способы ремонта.

Почему двигатель перегревается или кипит, при этом радиатор охлаждения холодный. Признаки перегрева мотора, как не допустить серьезных последствий.

Почему попадание антифриза в моторное масло является серьезной неисправностью. Какие последствия для ДВС могут возникнуть после езды на смеси ОЖ и масла.

Какая температура охлаждающей жидкости (тосола, антифриза) является нормальной на прогретом моторе. Что влияет на температуру кипения и другие свойства ОЖ.

Почему в антифриз попадает моторное масло: основные причины данной неисправности. Что будет с двигателем, если в тосоле или антифризе обнаружено масло.

Причины, по кторым охлаждающая жидкость начинает течь. Как найти место утечки антифриза или тосола самому. Полезные советы и рекомендации.