Замена ремня ГРМ Volkswagen Golf 1.4
Замена ремня ГРМ Volkswagen Golf 1.4 требует наличия не дюжей выдержки и крепкого терпения, мотор имеющей 4 ролика и 2 ремня должен стать венцом инженерной мысли инженеров концерна VAG, а стал тотальным наказанием для забывчивых людей. При рискованной не замене данного агрегатного узла, люди сталкивались с обрывом этого самого ремня и последующем ремонте головки блока цилиндров. Сегодня мы попытаемся рассказать Вам, как заменить ремень ГРМ на Volkswagen Golf 1.4 и избежать проблем.
В начале потребуется снять декоративную крышку с эмблемой VW, демонтировать воздушный фильтр и кожух верхний зубчатого ремня. Привести поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку, путем прокручивания шкива коленчатого вала
При этом, обратить внимание на совпадение насечек на шкиве и краем метки
После переходим к верхней части двигателя, отверстия на шкивах распределительных валов, должны совпадать с аналогичными отверстиями в корпусе, если нет, то провернуть еще раз шкивы.
Зафиксировать шкивы распределительного вала фиксатором Т10016, таким образом, чтобы его верхние точки были в одной плоскости. И опять возвращаемся к нижней части двигателя. Чтобы снять шкив коленчатого вала нам необходимо немного опустить двигатель, сделать данную операцию можно вывесив двигатель на траверсе. После чего откручиваем бачок жидкости гидравлического усилителя руля, после чего демонтируем нижний кожух ремня ГРМ, слегка приподнять мотор и снять правый кронштейн. Вывернув крепежные болты, полностью извлечь опору двигателя. Снять кронштейн с мотора и звукоизолирующий кожух, теперь можно опускать двигатель.
Необходимо демонтировать поликлиновой ремень навесного оборудования, для это отвести натяжной механизм за головку болта крепления вверх. После чего пометив направления ремня, снять его.
Откручиваем болты крепления шкивов поликлинового и зубчатого, чтобы избежать проворачивания шкива, используем упор 3415. На автомобилях с кондиционером необходимо демонтировать натяжной ролик ремня климатического оборудования. После чего снимаем кожух нижний, помечаем направление обоих зубчатых ремней, ослабляем напряжение ремня основной передачи и демонтируем его. Для снятия ремня между валами необходимо ослабить напряжение ремня путем проворачивания ролика против часовой стрелки, после этого его можно снять.
При установке зубчатого ремня необходимо быть уверенным в закреплении шкива коленвала. Поршни не должны быть в верхней мертвой точке. Шкивы распредвалов удерживаются от проворачивания фиксатором Т10016. При проворачивании шкивов распределительных валов и одновременном нахождении поршней в ВМТ, может произойти столкновение, поэтому фиксация неизбежна.
После строгой фиксации требуется перевести коленвал в положение ВМТ первого цилиндра. Скошенный зуб должен совпадать с меткой на кожухе. Ремень одевается вначале на шкив распредвала отвечающего за впускные клапана, потом на соседний.
После чего установить натяжной ролик, соблюдать совпадение меток на кронштейне ролика. Затягивать его необходимо от руки.
Установка основного ремня, происходит с шкива водяного насоса и проходит через натяжной ролик, шкив коленвала и заканчивается на шкивах распредвала. Натяжной ролик должен быть
установлен таким образом, чтобы прорезь в опорной пластине мягко обнимала болт, находящийся за ней.
Весь метиз подлежит обязательной замене.
Сборку производить в обратной последовательности, установив двигатель на место и закрепив его кронштейнами и опорами силового агрегата, после чего осуществить установку навесных агрегатов.
Таким образом происходит замена ремня на Volkswagen Golf IV с мотором 1.4.
Замена ремня ГРМ на Volkswagen Golf IV GTI
Герой нашей сегодняшней статьи Volkswagen Golf IV GTI. Производитель рекомендует менять ГРМ каждые 150000 км, но мы советуем вам не затягивать и менять ремень каждые 100000 км. Обрыв ремня может привести к самым неприятным последствиям для вашего двигателя.
Для начала работы сначала необходимо снять клиновой ремень и натяжитель.
Для удобства замены ремня ГРМ советуем снять шланги, которые указаны красными стрелками. Перед снятием не забываем промаркировать шланги и места, куда они крепятся.
Снимаем верхнюю крышку ремня. Для этого подцепляем две защелки пальцем или плоской отвёрткой.
После этого нужно снять нижнюю крышку ремня. Откручиваем 3 болта на 10 мм и снимаем крышку.
Устанавливаем двигатель в ВМТ. Поворачиваем двигатель до тех пор, пока метки на головке и цепной звезде не выровняются.
После этого убеждаемся, что метка на коленвала выровнена с меткой на блоке.
Снимаем правое переднее колесо и брызговик. Снимем три хомута (красные стрелки) и откручиваем одну гайку на 10 мм (желтую стрелку), которые соединяют воздуховод между турбокомпрессором и промежуточным охлаждением.
Предыдущая операция даст нам доступ к демпферу.
Далее откручиваем четыре шестигранных болта на 6 мм, удерживающих демпфер. Для этого используем ключ на 19 мм (красная стрелка), чтобы удерживать коленвал и откручиваем болты на 6 мм (желтая стрелка). Демпфер имеет шпоночный паз, который служит для маркировки расположения ВМТ. Если вам показалось, что коленвал сдвинулся, когда вы откручивали 4 болта, то вставляем один из болтов в отверстие и убеждаемся, что двигатель находится в ВМТ.
Откручиваем два болта на 10 мм, удерживающих нижнюю крышку коленвала.
Убеждаемся, что коленвал все еще находится в ВМТ и делаем метку на звездочке коленвала как показано на фото. Это сэкономит наше время, когда мы установим новый ремень, так как не нужно будет снова устанавливать демпфер, чтобы проверить ВМТ.
Ставим опорные стойки под масляным поддоном. Необходимо демонтировать правое боковое крепление двигателя, чтобы снять ремень.
Снимаем бачок охлаждающей жидкости, отсоединив датчик (желтая стрелка) и выкручиваем два крепежных винта (красные стрелки).
Снимаем пластиковый разъём, а затем откручиваем гайку на 10 мм (красная стрелка), удерживающую бачок гидроусилителя руля.
Откручиваем два болта на 19 мм с передней стороны крепления.
Откручиваем болт на 13 мм (желтая стрелка) и два болта на 16 мм (красные стрелки) на кронштейне под бачком жидкости ГУР.
Снимаем боковую крышку с двигателя.
Используя ключ на 16-мм, откручиваем три болта . Два из них отмечены красными стрелками, третий болт откручиваем, работая под автомобилем.
Теперь у нас есть доступ к натяжителю приводного ремня газораспределительного механизма. Если вы не купили комплект для снятия натяжителя, то в данном случае вам понадобится шпилька с резьбой 5×55 мм, а также гайка и маленькая шайба. Начинаем с завинчивания резьбовой части шпильки в держатель натяжителя на блоке двигателя. В кронштейне имеется небольшое резьбовое отверстие, на которое шпилька будет вкручиваться (желтая стрелка). Затем поставим шайбу и накрутим гайку на шпильку так, чтобы они находились между вырезами в рычаге / стержне натяжителя (красная стрелка). Используем ключ на 8 мм и затягиваем гайку до тех пор, пока не сможем сместить ремень.
После этого устанавливаем новый ремень и собираем всё в обратной последовательности.
Если вы в итоге запутались с положением ВМТ на корпусе маховика есть смотровое отверстие. Снимем заглушку, и увидим небольшой маркер (красная стрелка), с которым выемка в маховике совместится, если коленчатый вал находится в ВМТ.
Установка распределительного вала
1. Совместите установочные метки на шкиве коленчатого вала и звездочке вспомогательного вала (рис. Г:6), при этом ротор распределителя зажигания должен быть совмещен с меткой цилиндра №1 на корпусе.
2. Если установлена нижняя крышка зубчатого ремня (на моделях с двумя крышками зубчатого ремня), то увидеть установочную метку на звездочке вспомогательного вала невозможно В этом случае убедитесь, что метка ВМТ на маховике или ведущем диске совмещена с указателем в смотровом отверстии в картере сцепления (рис. Г:44).
3. Установите распределительный вал в головке блока цилиндров так, чтобы кулачки цилиндра №1 были обращены вверх.
4. Установите крышки подшипников распредвала. Следите, чтобы крышки были установлены в единственно правильном положении (рис. Г:17). Равномерно, в диагональной последовательности, затяните гайки крепления крышек подшипников №2 и №4 (рис. Г:13) с моментом 2.0 кГм. После этого затяните гайки крышек остальных подшипников (№№ 1, 2 и 3). Перед затяжкой крепления крышки Е установите ее окончательно на место, слегка постучав по концу распределительного вала.
5. Проверьте осевой люфт распределительного вала при помощи стрелочного индикатора (рис. Г:18). Осевой люфт не должен превышать 0.15 мм. Проверку осевого люфта проводите, установив только крышки подшипников №№ 1 и 5 и удалив толкатели клапанов.
Установите новый сальник распредвала в отверстие подшипника №1, как описано ранее. Установите остальные снятые ранее детали. На рис. Г:11 показаны детали привода распределительного вала.
Ослаб ремень ГРМ от коленвала к распредвалам (большой)
Alamo » 28 дек 2012, 08:36
booblik » 28 дек 2012, 09:04
чето удручает все это . сначала про Hepu негатив . теперь и Ina . где блин покупать неподделки хрен проссышьSKF и Ina поставщики на конвеер, так что оригинал — была бы таже фирма.Проблема в том, что фирмы стали популярны — а значит жди подделок. А так как мы покупаем через инет магазы — они тупо перекупают у любого продавана. Вот висит в экзисте 5 предложений с Ина . и цена 1100 .. 1400 . 2000 .. ясен пень все покупают 1100, а это может быть подделка.Продавца сайт нифига не показывает, офф.диллеров Ина мы не знаем. Короче все как с маслом.
А может и Ина уже шлак начала гнать . может ее уже прикупил какой нить федерал моргул например был когда то семейный бизнес — кольца Гоетсе, качество, ответственность, потому что делал человек, и он потом людям в глаза смотрел . а теперь это подразделение огромного холдинга, «эффективный менеджмент» и прочее . думаете они остались того же качества?
блин я за 20 сделал капиталку, может самому клапана поменять, там делов то не много.
запчасти свои? если СТО, то я думаю они должны признать косяк своим.
Андрей Т. » 28 дек 2012, 09:13
Alamo » 28 дек 2012, 11:15
Leon 45 » 28 дек 2012, 18:08
viewtopic.php?f=6&t=14695&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%BB%D0%B0+%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0 Тут я писал. После замены ГРМ (ОРИГИНАЛ ЗАКАЗЫВАЛ!) прошел ок 80тыс км.Мое мнение — виноват не болт и не сервисменыПретянуть сталь в аллюминии невозможно. Резьба сорвется (в аллюминии)Виноват некачественный ролик, который закусывает, клинит и рвет или ремень или срезает зубья на ремене или ЛОМАЕТ болт (в данном случае)
Мне повезло. Клин поймал при заводке. Тот долбанный ролик валяется в гараже. Причем, он расклинился (при обратном вращении) и сейчас крутится очень лекго и без люфта. И не определить, что он был заклинен. Хоть обратно ставь.
Андрей Т. » 28 дек 2012, 19:54
Leon 45 » 29 дек 2012, 09:22
Андрей Т. » 29 дек 2012, 15:56
Leon 45 » 31 дек 2012, 12:45
Замена ГРМ на VW Golf с одним распределительным валом
Замена ГРМ на VW Golf с одним распределительным валом
Обслужив свой гольф, купил его с пробегом 85 тыс.км менял на нем только свечи, масло и масленый фильтр, а так же и воздушный. О том, меняли ли ремень ГРМ я не знал, ездить На «бочке с порохом» не хотелось, решил, что буду менять.
Первое что делаем, это поднимаем автомобиль, не забываем о башмаках, их ставим под задние колеса. На пассажирскую сторону я поставил домкрат, это для удобства. Нужно снять пыльник, колесо, бампер и локер. Я заодно с ремнем заменил помпу.
Не забываем слить антифриз,
под двигатель ставится домкрат, мотор нужно поднять так, чтобы в пассажирской подушке отсутствовало напряжения. Теперь откручиваем болты подушки от опоры, все делаем аккуратно, чтобы не появились перекосы.
От подушки нужно открутить странную железку. Подушку тоже откручиваем. Крышку ремня снимаем,
откручиваем натяжной ролик. Затем опору двигателя.
Теперь нужно выставить метки, ВМТ на распредвалах и коленвалах.
Для того, чтобы добраться до помпы понадобится открутить среднюю часть защиты.
Начинаем откручивать шкив коленвала,
звездочку коленвала нужно держать за центральную гайку. После того, как снимите, шкив желательно не вращать. Теперь нужно открутить часть защиты ремня ГРМ.
Снимаем старый ремень, ставим новый.
Начинаем прикручивать на место нижнюю защиту, не забываем про шкив, он прикручивается к звезде коленвала, теперь нужно выставить ВМТ. Ставим натяжной ролик. Все, можем медленно вращать валы, ремень соскакивать не должен. Запомните, на один оборот распредвала происходит два оборота коленвала. Проверили метки, если совпадают, собираем дальше. Натягиваем ролик, его нужно проворачивать против часовой стрелки, подвижная стрелка должна совпасть с центром метки,
гайку затягиваем так, чтобы не раскрутилась.
Этапы работы
1. Снимаем правое колесо и брызговик. 2. Ослабляем болты, крепящие шкив насоса для подачи воды. 3. Подпираем поддон картера. 4. Опускаем правую часть мотора, чтобы можно было достать до крепежного болта шкива коленвала. 5. Демонтируем расширительный бочок. Для этого нужно снять шланг, подходящий к нему сверху. 6. Снимаем генераторный привод, предварительно ослабив его натяжитель. Не забудьте нанести на ремень стрелки, направления движения, чтобы не было ошибки при обратной установке. 7. Снимаем верхний кожух. 8. Демонтируем опору двигателя вместе с кронштейном. Для этого придется открутить несколько болтов. 9. Фиксируем маховик. Для этого можно использовать мощную отвертку. После этого снимаем шкив.
10. Демонтируем нижнюю защиту. 11. Выставляем метки. Метка, размещенная на шкиве коленвала должна совместиться с отметкой на корпусе. Метка на распредвале должна совместиться с меткой на крышке.
(метки на распредвале и кожухе)
12. Риска и кружок на маховике должны совместиться с выступом на коробке. Чтобы открыть смотровое окно для исследования маховика, нужно открутить пробку на картере сцепления. 13. Фиксируем распредвалы специальным приспособлением.
14. Снимаем привод ГРМ, предварительно ослабив натяжитель.
Внимание! Когда ремень уже снят, нельзя крутить валы. В противном случае произойдет столкновение поршней с клапанами
15. Новый ремень следует надевать с коленвала. Потом надеваем его на шестерню водяного насоса. При этом изделие следует крутить вправо. Затем ремень надевается на натяжитель и на распредвал.
16. Устанавливаем остальные детали.
Замена ремня ГРМ Фольксваген Гольф 4 поколения с двигателем 1.4
Чтобы автомобиль работал исправно и не отказывал, нужно периодически интересоваться его состоянием и вовремя менять изношенные детали. В значительной степени это относится и к узлу ГРМ. Он играет значительную роль в автомобиле, поэтому пренебрегать диагностикой его состояния нельзя. Здесь мы поговорим о самостоятельной замене ременного привода ГРМ на Фольксвагене Гольф 4. Данная процедура должна проводиться согласно регламенту. Справиться с этой задачей под силу каждому, кто имеет небольшой опыт замены некоторых деталей своего автомобиля. Конечно, можно обратиться и в автосервис, но это будет стоить денег. Кроме прочего, производя ремонт самостоятельно, мы получаем необходимый опыт.
Когда привод нужно менять
Предназначение узла ГРМ – своевременное вспрыскивание смешанного с воздухом топлива в цилиндры мотора и выхлоп газов.
(схематическое изображение ГРМ)
Все эти действия происходят при помощи клапанного механизма. А работает он так: клапаны закрываются при достижении поршнями положения ВТМ. При этом в камере сгорания образуется нужное давление. Ременный привод служит для того, чтобы придавать синхронности движению валов. Коленвал за один цикл прокручивается 2 раза, а распредвал – 1 раз.
Если допустить, что ремень оборвется, то распредвал тут же остановится, а коленвал продолжит вращаться из-за работы маховика. Поршни будут находиться в движении, закрытие клапанов не успеет произойти, в результате этого поршни сталкиваются с клапанами, загибая их. После этого двигатель придется серьезно ремонтировать.
(погнутые клапаны)
Но от столкновения страдают не только клапана, поршни тоже могут получить определенные повреждения
Вот поэтому очень важно вовремя проводить диагностику состояния узла ГРМ. Ремень необходимо менять вовремя, не дожидаясь когда он оборвется во время движения
А сейчас подробнее о причинах, следствием которых может стать обрыв ременной передачи:
Из коленвала может протекать смазка. В этом случае нужно заменить сальник, так как рабочие жидкости разъедают ремень. Сделан он из резины, и хотя она очень хорошего качества, но все же разрушается под химическим воздействием.
Некачественный расходник
Очень важно покупать расходные материалы только в проверенных торговых точках. На рынке продается очень много подделок
Фирменный ремень можно определить по маркировке на его внутренней стороне
Попросите продавца дать вам сразу несколько ремней и обратите внимание на цифры внутри ремня. На каждый расходник должны быть нанесены разные цифры
Если на всех ремнях они одинаковые, значит вам предлагают купить подделку.
Если водяной насос стал заклинивать, вполне возможно, что ремень скоро оборвется. Чтобы этого не произошло, водяной насос придется отремонтировать или заменить.
Если валы начали заклинивать, это тоже может привести к обрыву ремня. Кстати, для этого достаточно заклинивания одного вала.
Это же касается и роликов. Проверяем натяжной ролик. Он может открутиться, иногда на нем появляется люфт. Все это в конечном итоге может привести к обрыву ременной передачи.
На Фольксваген Гольф рекомендуется совершать замену ременной передачи через 70 000 км. Но износиться данный расходник может и значительно раньше в следствие следующих причин:
- Плохие условия эксплуатации автомобиля. Если вам часто приходится ездить по ухабам, если машина испытывает перегрузки и эксплуатируется при очень низких температурах, все это в конечном итоге приведет к преждевременному износу некоторых расходников, в частности – ремня.
- Экстремальное вождение. У лихачей расходные материалы изнашиваются гораздо быстрее. Помните об этом.
- Натяжение привода. Ремень должен иметь оптимальную натяжку. Его нельзя перетягивать, провисание также не допускается.
- Качество изделия. Некачественные ремни выходят из строя очень быстро.
- Неправильная установка. Если вы установите ремень неправильно, он износится быстрее. Кстати, снимая ремень не для замены, устанавливайте его в том же направлении движения. Зубцы уже успели приработаться, и обратная установка ремня негативно скажется на их состоянии.
- Долгая эксплуатация. Если расходник вырабатывает свой ресурс, его нужно менять. Это аксиома. В противном случае ремень порвется тогда, когда вы этого не ожидаете.
Вот почему так важно диагностировать состояние расходных материалов. Делать это нужно хотя бы через 20 000 км
Ремень сцепляется с шестернями при помощи зубцов. Сделан он из качественной резины, которая не поддается коррозии, но все же служит ременная передача намного меньше цепи. Ремень выполняет функцию привода насоса для подачи масла. Это придает ему дополнительные нагрузки, что также становится причиной преждевременного износа. Замену ремня нужно производить при обнаружении на нем следующих дефектов:
- поверхность покрылась трещинами;
- зубцы стерлись;
(потертый ремень)
- бока потрепаны и видны отдельно торчащие нити;
- материал начал расслаиваться.
А вот что нужно обязательно делать для того, чтобы не допусти обрыва ременной передачи:
- Регулярно проводить диагностику состояния ремня и менять его при первой необходимости.
- Совершать замену расходников, руководствуясь инструкцией.
- Не устанавливать расходники, купленные с рук.
- Правильно эксплуатировать автомобиль.
