Задняя подвеска Kia Rio 3
Сзади все еще проще и надежнее. Задняя подвеска» Киа Рио 3» является «полунезависимой», но по факту это все та же балка. Здесь есть только амортизаторы, пружины и сайлентблоки. Конструкция предельно надежна.
Возможные неисправности и ремонт
Если спереди еще есть детали, которые хотя бы теоретически могут выйти из строя, то сзади проблемы доставляют разве что амортизаторы и сайленты. Их неисправности проявляют себя стуком, машина начинает скрипеть при медленном проезде дорожных неровностей.
Они выходят из строя примерно к 150 тысячам, но есть немало случаев, когда вмешательство требовалось ближе к 200 тыс. км. Сам ремонт задней подвески «Киа Рио 3» в этом случает отнимает минимум времени, сил и средств.
Если автомобиль регулярно не перегружать, о существовании этого узла можно забыть. Но если вообще не уделять внимания «корме», то в один прекрасный день автомобиль может вынести из поворота на встречную полосу или кювет.
Доработка подвески
Незадолго перед появлением рестайлинговой машины в автосалонах корейцы заявляли о большом объеме проделанных работ. Их представители говорили, что подвеска «Киа Рио 3» стала еще надежнее. Насколько именно – они не сообщили, но к долговечности и ресурсу узла претензий в самом деле нет. Вот только к комфорту езды есть много вопросов, отчасти решаемых при помощи:
- замены пружин на более упругие;
- амортизаторов, степень жесткости которых подбирается, исходя из предпочтений, стиля езды автомобилиста.
Учитывая основные претензии к поведению этого авто на дороге, задняя подвеска «Киа Рио 3» обычно дорабатывается в направлении повышения ее упругости (изначально она слишком жесткая, пассажирам некомфортно). На переднюю часть владельцы чаще ставят укороченные пружины и амортизаторы для повышения остроты реакций на руль.
Еще одной проблемой, с которой чаще сталкиваются автомобилисты из регионов, является клиренс авто. О заявленных производителем 160 мм в реальности речи не идет, так что владельцам приходится выкручиваться, увеличивая высоту своего автомобиля за счет полиуретановых проставок. В этом случае машина остается довольно жесткой, но пропадает эффект раскачки, машина становится устойчивее на высоких скоростях.
Пример модификации, направленной на улучшение управляемости
В этом случае автомобиль нужно делать более сбитым и «упругим», для чего потребуется:
- установить сзади пружины от ВАЗ 2108 и 2110, от которых предварительно отпиливают 2.7 витка;
- перенести крепления задних амортизаторов;
- смонтировать вперед пружины от ВАЗ 2106, обрезанные на 2.9 витка.
При необходимости улучшить управляемость и поведение автомобиля на скорости задняя подвеска многострадального «Киа Рио» получает несколько переделанный стабилизатор поперечной устойчивости от ВАЗ-2108 или иного переднеприводного автомобиля из Тольятти. Этот вариант тюнинга подходит жителям регионов с хорошими дорогами, так как предназначен он для скорости:
- подвеска перестает реагировать на мелкие ямки и выбоины асфальта, за счет чего автомобиль стабильно удерживает траекторию;
- исключается «плавание» авто на волнистых участках трасс.
Еще одним важным достоинством этого варианта является уменьшение вероятности пробоев амортизаторов, исчезает бряканье на кочках, езда становится заметно комфортнее. Учитывая же резвость двигателя 1.6, у машины появляются кое-какие «спортивные» амбиции.
Порядок действий по снятию передней стойки киа рио-3:
- Ослабьте болты крепления переднего колеса с той стороны, с которой будете снимать стойку.
- Установите под задние колеса противооткатные упоры.
- Поднимите автомобиль на домкрат и установите на надежные опоры.
- Снимите переднее колесо.
- Открутите верхнюю гайку стабилизатора поперечной устойчивости и отсоедините от кронштейна стойки.
Используя ключи на 17, открутите гайки крепления поворотного кулака (сначала верхнюю, после извлеките болт, затем нижнюю).
Ключом на 10 выкрутите крепление провода АВС.
Отсоедините от стойки поворотный кулак.
Накидным ключом на 17 и ключом на 10 (для предотвращения вращения штока амортизатора) не до конца открутите верхнюю гайку крепления передней стойки (находится под капотом).
Удерживая стойку снизу, полностью открутите верхнюю гайку и выньте стойку.
Используя специальное приспособление, сожмите пружину и разберите переднюю амортизационную стойку.
- Открутите гайку штока стойки.
- Снимите верхнюю опорную подушку.
- Также снимите опорный подшипник.
- Затем опорную чашку пружины передней стойки Киа Рио-3.
- Снимите пружину, защитный чехол штока стойки, буфер хода сжатия и верхнюю и нижнюю прокладки пружины.
Совет: перед установкой новой амортизационной стойки ее следует обязательно «прокачать» (несколько раз плавно разжать и сжать)!
Передняя подвеска «Киа Рио 3»
С этим узлом корейцы мудрить не стали, использовав классический MacPherson. Конструктивно подвеска спереди образована:
- тягами продольными и стабилизатором;
- поперечным стабилизатором;
- пружинами;
- шаровыми опорами;
- стойками и поворотными кулаками;
- нижними рычагами.
Возможные неисправности и ремонт
Серьезно придраться к «передку» не получится: его устройство простое, ресурс узлов велик, но все же кое с чем владелец все равно столкнется:
- Передние ступичные подшипники у особо «удачливых» покупателей давали о себе знать уже к 40 тысячам – но все же подобная неприятность больше характерна для автомобилистов, предпочитающих ставить колеса типоразмеров, не одобренных производителем (если повезет, поможет их регулировка).
- Втулки стабилизатора «ходят» куда дольше, но все равно сдаются ближе к 120-150 тысячам (водителям из регионов с особо «убитыми» дорогами обольщаться не стоит – замены деталь потребует раньше).
- Изредка встречаются рассказы о лопнувших пружинах, но это или автомобили с запредельными пробегами, или же деталь без проблем меняют по гарантии.
- Передние амортизаторы в большинстве случаев выхаживают до 120-150 тысяч, но на плохих дорогах их замена может потребоваться раньше.
Претензий к остальным комплектующим нет – те же шаровые и вовсе могут прожить более 200 тыс. километров.
Виды изделий
При замене амортизаторов водители могут поставить не только стандартные, но и сделать тюнинг машины, купив другие, более дорогие модели. Не лишним будет ознакомиться с существующими видами амортизаторов. В магазинах водители могут встретить:
- Газовые (однотрубные). В качестве рабочей камеры используется непосредственно корпус изделия. В нижнюю область детали под давлением закачивается газ, как правило, азот. В верхнюю область амортизатора заливают масло. Модели отличаются небольшой массой, практически не перегреваются за счет отличной теплоотдаче. К недостаткам относится непродолжительный срок службы, из-за чего их приходится часто менять.
- Гидравлические (двухтрубные). Одно из самых надежных амортизирующих устройств, которое обеспечивает высокую плавность хода на ровных дорогах. Если вы желаете максимальный комфорт, рекомендуем искать новые амортизаторы среди этой категории. При этом за счет быстрого перегрева ездить по бездорожью проблематично и неудобно. Происходит быстрое вспенивание масла и деталь перестает гасить вибрации.
- Газо-гидравлические. Конструктивно подобные устройства практически идентичны масляным моделям за тем исключением, что дополнительно в конструкцию вкачивается небольшое количество нитрогена. Повышают безопасность езды за счет сокращения тормозного пути, а также отлично справляются с бездорожьем. Стоят достаточно дорого, что является единственным существенным минусом.
- Автоматические. Дорогие, но качественные амортизаторы, отличающиеся отличным гашением вибраций, бесшумностью и продолжительным сроком эксплуатации.
- Пневматические. Справляются как с бездорожьем, так и обеспечивают плавную поездку на трассе. Позволяют менять клиренс автомобиля. Большой срок службы. Минус – одни из самых дорогостоящих.
Выбирая передние или задние амортизаторы на «Киа-Рио-3», обязательно определите, к какой категории они относятся. От этого во многом зависят эксплуатационные характеристики изделий.
Как определить усталость амортизаторов
Точно выявить проблемы с амортизирующими компонентами может профессиональная диагностика с применением специализированных стендов. Водители со своей стороны могут наблюдать за поведением машины. Появление следующих признаков говорит о необходимости проверки амортизаторов:
Дополнительно водители могут провести визуальный осмотр. Он позволит выявить износ сальника и штока (появятся протески масла), а также повреждения корпуса или крепежей. В ходе эксплуатации могут износиться уплотнители поршня или деформироваться пластины клапанного механизма, однако это определить уже сложнее.
Какие амортизаторы лучше
Какие амортизаторы лучше на Киа Рио 3, отметим следующие компании:
Первая компания хорошо зарекомендовала себя, причем ей удалось закрепиться в сегменте дорогих авто. Среди серий амортизаторов можно выделить Sport (рассчитаны на быструю езду по трассам и автобанам), Sprint и Rally (спортивные версии стоек). Несмотря на высокую цену, в ее качестве сомневаться не приходится. Бильштайн завоевала уже 80% китайского авторынка, отвоевывает она позиции и в Европе и США.
Компания Kayaba занимается выпуском амортизаторов масляного и газового типа. Базовый вариант обозначается «Super Touring», а более устойчивые версии названы «Advantage». Любителям резвых авто с приятной жесткостью и полным подчинением дороги подойдут стойки «Sporting Set».
SACHS производит запчасти подвески и детали для трансмиссий. Особенность стоек этой фирмы — они хороши как на внедорожниках, так и легковых автомобилей ( Kia Rio). Причем на качестве передвижения такая универсальность практически никак не сказывается. Такая «фишка» немецкой компании позволила завоевать определенные позиции на рынке расходников для авто.
Разобравшись с вопросом выбора, можно подробнее рассмотреть тему замены амортизаторов на Kia Rio 3.
Способы диагностики
Если не прибегать к помощи СТО, то есть несколько «народных» методов. Наиболее распространенный – покачивание автомобиля. Раскачав машину за капот, багажник и отпустив ее в нижней точке, водители смогут определить критический амортизатор. С ним авто продолжит колебания. Если он абсолютно не двигается, то элемент могло заклинить, что говорит о необходимости замены.
Второй тест – оценка управляемости. При скоростях от 80 километров в час машину начнет уводить по сторонам. Особенно ухудшается курсовая устойчивость при наезде на мелкие препятствия. Во время езды по бездорожью руль станет менее чувствительным. Проблема заключается в том, что эти особенности поведения появляются постепенно, поэтому водители часто не замечают переходов, поскольку просто адаптируются к изменениям.
