Замена цепи грм на пежо 308, 408, 3008 с мотором ep6

Моторы с цепью имеют свои преимущества

Несмотря на недостатки, цепные силовые агрегаты успешно существуют. На это есть ряд причин. С одной стороны, цепь защищена от атмосферных проявлений. Ей не страшна жара или морозы, пыль или другие факторы, которые могут повлиять на ресурс ремня. С другой стороны, с цепью можно более точно установить фазы ГРМ. Со временем цепь не растянется и на высоких оборотах двигатель со временем не будет терять мощности. Ну и в третьих, такой силовой агрегат более устойчив к перегрузкам.

Также можно отметить, что системы с изменяемыми фазами ГРМ более надежны. Главное, чтобы была достаточная циркуляция масла. К тому же, ресурс цепи в два раза больше чем у ремня. Правда замена дороже, но ее нужно делать только тогда, когда цепь растягивается.

Повреждение клапана в стакане масляного фильтра

В стакане находится дренажный клапан, он открывается после удаления вставки фильтра. Затем из стакана по клапану вытекает оставшееся масло. Этот клапан ломается очень редко. Обычно, это случается из-за бракованного или низкокачественного фильтра, который во время установки неправильно нажимал на клапан. Само собой, в данном случае все масло будет уходить в поддон, что приводит к падению до нуля давления смазки.

Опытные автолюбители в курсе про эту неполадку, поэтому просто закупоривают дренаж, а затем удаляют сам клапан.

Еще одной причиной падения до нуля давления масла служит низкокачественный масляный фильтр, пускающий масло. Это случается из-за того, что поток подаваемого масла проминает фильтр, и он не может больше давить на дренажный клапан. Так что не стоит экономить на фильтре, покупайте только оригинальные запчасти.

Двигатели Пежо 308 и расход масла

При покупке нового автомобиля мало кто обращает внимание на такие «особенности», как, например, повышенный расход моторного масла. И зря. Конечно, время от времени доливать 200 г смазки в горловину – не очень страшная перспектива, но в случае с бензиновым агрегатом EP6 (1.6 л VTi / 120 л.с.) «нормальный» показатель может достигать 1 литра на каждую тысячу километров пробега

Еще в 2009 году официальной позицией производителя была норма в пределах 500 мл моторного масла на 1000 км. Но уже через незначительный промежуток времени, получив массу неутешительных докладов с официальных сервисных центров, руководство PSA решило повысить уровень рекомендуемого долива до 1000 мл/1000 км. Таким образом, проблема двигателей, разработанных совместно с BMW и устанавливаемых также на Mini Cooper, решена не была, с чем теперь приходится мириться владельцам сотен тысяч автомобилей

Конечно, время от времени доливать 200 г смазки в горловину – не очень страшная перспектива, но в случае с бензиновым агрегатом EP6 (1.6 л VTi / 120 л.с.) «нормальный» показатель может достигать 1 литра на каждую тысячу километров пробега. Еще в 2009 году официальной позицией производителя была норма в пределах 500 мл моторного масла на 1000 км. Но уже через незначительный промежуток времени, получив массу неутешительных докладов с официальных сервисных центров, руководство PSA решило повысить уровень рекомендуемого долива до 1000 мл/1000 км. Таким образом, проблема двигателей, разработанных совместно с BMW и устанавливаемых также на Mini Cooper, решена не была, с чем теперь приходится мириться владельцам сотен тысяч автомобилей.

Но, как показывает практика эксплуатации «триста восьмых» даже очень бережливыми водителями, нет дыма без огня – уже при пробеге в 100-120 тыс. км (аккурат по окончанию действия гарантийных обязательств) дела ухудшаются. Владельцы еще совсем свежих «пыжиков» замечают, что расход масла еще больше увеличивается, а из выхлопной трубы начинает идти синеватый дым. Другими словами, в камеры сгорания поступает явно слишком много смазки, что необратимо сокращает ресурс мотора и других деталей, например дорогостоящего катализатора. Самое неприятное, что подобный расклад может обнаружиться уже на 40-70 тыс. пробега.

Специнструмент – хорошо, а помощник – лучше

Отдельно следует сказать об устройстве для фиксации распределительных валов. Если вы намерены выполнить работу самостоятельно, придётся изготовить специальное приспособление, входящее в прорези на заднем торце распредвалов и фиксируемое болтом в отверстии на двигателе (для этого придётся вывернуть заглушку). Изготавливая этот специнструмент, размеры придётся замерять на месте, поскольку моторы разных модификаций имеют некоторые отличия. Значительно проще и безопаснее, если рядом есть помощник. Тогда можно обойтись без устройства, дав в руки помощнику обычный стальной уголок с полкой 45 мм.

Особенности конструкции

Производитель заостряет внимание на следующих особенностях мотора:

Система двойного наддува с турбонагнетателем и механическим компрессором, который работает на низких оборотах (до 2400 об/мин), увеличивая крутящий момент. При частоте вращения двигателя чуть выше холостого хода нагнетатель с ременным приводом обеспечивает давления наддува в 1,2 бар. Максимальная эффективность турбокомпрессора достигается на средних оборотах. Применяется на модификациях двигателя с мощностью более 138 л.с.;
Блок цилиндров выполнен из серого чугуна, коленчатый вал – кованый стальной конической формы, а впускной коллектор – из пластмассы и охлаждает воздух наддува. Расстояние между цилиндрами – 82 мм;
Головка цилиндра из литого алюминиевого сплава;
Пальцы двигателя с автоматической компенсацией зазора в гидроклапане;
Термоанемометрический датчик массового расхода воздуха;
Корпус дроссельной заслонки легкосплавный, с электронным управлением Bosch E-Gas;
Газораспределительный механизм – DOHC;
Гомогенный состав топливно-воздушной смеси. Во время запуска двигателя на впрыске создается высокое давление, образование смеси происходит слоями, а также прогревается катализатор;
Цепь газораспределительного механизма необслуживаемая;
Фазы распредвала регулируются бесступенчатым механизмом, плавно;
Система охлаждения – двухконтурная, также регулирует температуру воздуха наддува. В версиях мощностью 122 л.с. и меньше – интеркулер жидкостного охлаждения;
Топливная система снабжена насосом высокого давления с возможностью ограничения до 150 бар и регулировкой объема подачи бензина;
Масляный насос с приводом, роликами и предохраняющим клапаном (Duo-Centric);
ЭСУД — Bosch Motronic MED.

С выходом семейства двигателей E211 на заводе Skoda стали производить измененную версию двигателя 1.4 TFSI Green tec мощностью 103 квТ (140 л.с.), максимальный крутящий момент 250 Нм при 1500 об/мин. Модель для США имеет маркировку CZTA и развивает мощность 150 л.с, на чилийском рынке маркируется как CHPA — модификация мощностью 140 л.с. или CZDA (150 л.с.).

Отличия в новой легкой конструкции из алюминия, встроенный в ГБЦ выпускной коллектор и зубчатый ременной привод для верхнего распределительного вала. Отверстие цилиндра уменьшено на 2 мм и составило 74,5 мм, а ход увеличен до 80 мм. Изменения способствовали увеличению крутящего момента и добавлению мощности. Выпускная система из чугуна, включает один каталитический нейтрализатор, два нагретых кислородных лямбда-датчика, контролирующих выхлопные газы до и после катализатора

1.4 TSI: хлопот не оберешься

Мотор 1.4 TSI производится массово. поэтому проблемы с ним очень разнообразны.

Одна характерная проблема уже подтверждена компанией VW: производственный дефект цепей ГРМ. Производитель халатно отнесся к изготовлению пластин цепи, в результате некая часть из них вышла изпод штампа с микрозаусенцами. Они увеличили внутреннее трение в цепи, что ускорило ее износ. Так звучит официальная версия. Но существуют как минимум еще две проблемы, касающиеся цепи ГРМ и сопровождающиеся похожими симптомами (цоканье на холодную, check engine). Эти дефекты описаны в «Технической информации о продукте» (TPI). TPI 2009810: неисправность регулятора положения впускного распредвала. Его следует заменить на новый оптимизированный вариант. TPI 2027916: натяжитель цепи зависает в одном положении, в результате цепь не приобретает нормального натяжения. От вибраций она может перескочить или растянуться. Не ясно, играет ли качество моторного масла негативную роль в появлении этих неполадок. Компания VW не подтверждает связи поломок и замены интервалов масла LongLife. Но возможно, «езда в булочную», то есть короткие поездки на машине, при которых в масле активно накапливается несгоревшее топливо и вода, имеют значение. Наталкивает на определенные мысли и необходимость замены теплового экрана вдоль маслопровода к турбине (TPI 2020427): вероятно, что при активной езде масло перегревается и закоксовывается.

Дефектный регулятор положения распредвала

Одна из причин «звона» при холодном пуске: неисправный фазовращатель впускного распредвала. деталь № 03c 109 088 E (TPI 2009810)

Заклинивший натяжитель

Когда натяжитель заклинивает (обведен кружочком), цепь ГРМ не получает нормального натяжения и может перескочить. Заклинивший натяжитель должен быть заменен (TPI 2027916)

Дефекты при производстве цепей

Халатность при производстве цепи является причиной «абразивного износа» при ее эксплуатации. В итоге цепь растягивается и может перескочить (TPI 2020427)

Термозащита для маслопровода

При замене растянувшейся цепи СТО должна заменить тепловой экран, обернутый вдоль маслопровода к турбине(TPI2020427). Экран должен снижать термическую нагрузку на масло

Случай 1: скидка 50% и итоговая стоимость в €480

Двигатель VW Touran Тимо Йохенса начал издавать звонкое цоканье при утренних запусках. На СТО была заменена цепь ГРМ, натяжитель и линии подачи масла. Все они стали жертвой одного дефекта.

Случай 2: компенсирована часть стоимости

VW Touran Йоханнеса Фоссинга остановился при пробеге в 47.000 км. Мотор получил серьезнейшие повреждения. Стоимость ремонта: €6200, из которых фирменная станция компенсировала только €2800. VW продлил условия выполнения добровольного устранения недостатков моторов TSI.

Что лучше — цепь или ремень?

Также стоит отметить, что двигатель EP6 имеет довольно специфические проблемы с цепью, которые могут полностью перекрыть все возможные плюсы, в сравнении с ремнём.

1. Ресурс. В принципе, по этому параметру цепь должна однозначно побеждать, так как регламентом установлено, что менять её нужно на пробеге 150 000 км. Ремень же может прожить до 100 тысяч пробега. Но, вспоминая особенности двигателя EP6, стоит отметить, что реальный срок замены цепи на нём, редко превышает 50 000 км.

2. Шумность работы. Ремень работает практически бесшумно, а цепь шумновато и чем больший пробег вы на ней прошли, тем сильнее она вытягивается и сильнее шумит. Особенно это актуально на бензиновых моторах Пежо, так как это довольно распространённая «болячка», которая чаще всего проявляет себя на непрогретом двигателе.

3. Цена замены. По этому параметру ремень однозначно выигрывает, так как и он сам и работа по замене обходятся владельцу дешевле, чем покупка и замена цепи.

Заслонки Twinport

Заслонки установлены непосредственно во впускном коллекторе, что действительно интересное решение, поскольку уже у двигателя Z16XEP они находятся в проставке между коллектором и ГБЦ. На ДВС обычно отваливается планка, которая приводит заслонки. Начинают разбиваться отверстия, что приводит к выскакиванию соединительных втулок. Втулки с привода заслонок также могут отломаться. По итогу можно заметить болтание заслонок, они начинают произвольно закрываться и открываться. Это невозможно услышать или как-то заметить по работе двигателя

Но при обломанной планке все заслонки будут отрытыми, и не важно, в каком режиме работает мотор. Так что на холостых можно заменить увеличение расхода топлива и воздуха

Кроме этого отследить поломку можно по показаниям лямбда-зонда. Но на этом проблемы не заканчиваются, если своевременно не обнаружить поломку, может прогореть катализатор.

Ошибка, связанная с Twinport появляется и на двигателях, которые выпускались с 2006 года, поскольку на них устанавливался датчик положения заслонок.

В принципе, планки можно отремонтировать: понадобится изготовить, а затем вклеить ремонтные втулки, улучшить крепеж рычажков и т.д. Но проще будет поменять впускной коллектор, по возможности, на б/ушный с низким износом.

Откровенно говоря, вихревые заслонки на моторе Опель почти не создают проблем, у них длительный срок службы, и нагар на них появляется намного медленнее. На практике, обламывание заслонок – это очень редкая поломка.

Хотите подыскать подходящий впускной коллектор для мотора Опель? В нашем каталоге вы найдете все необходимое.

Потребуется набор для установки меток ГРМ на Пежо

Инструмент

Спец инструмент для установки меток на двигателей EP6, Licota и JTC, (ссылки на установочные наборы), Ликота конечно подешевле.
Воротки, маленький на 1/4 и большой на 1/2

Головки:

на 18 для болта шкива коленчатого вала
на 10 для откручивания клапанной крышки
на 8 для откручивания верхнего успокоителя
на 27 для натяжителя цепи
Е16 для болтов распредвалов
торэкс Т40 для откручивания нижних успокоителей
торэкс Т30 для снятия блока дроссельной заслонки (для нетурбированной модели)
ключ на 16 для снятия опоры у блока двигателя

Снятие:

Отвинчиваем блок воздушного фильтра, снимаем с направляющих и отводим в сторону
Откручиваем клапанную крышку и снимаем ее, Берем 18ю головку с воротком и поворачиваем шкив коленчатого вала, примерно выставляем распредвалы для установки метки снизу

Внимание, в случае пропуска метки не рекомендуется крутить вал против часовой стрелки, провернуть вал вперед еще на два оборота до попадания.

Снимаем защиту ДВС (Двигатель Внутреннего Сгорания), если она имеется.
Поддомкрачиваем машину или поднимаем ее на подъемнике и устанавливаем нижнюю метку в отверстие
Откручиваем правое колесо и локер, он нам тоже будет мешать.
Если вы производите замену не на подъемнике, то придется, что то поставить под поддон ДВС, типа пенек, и опустить не него двигатель с машиной и снять правую опору,
Устанавливаем верхнюю приспособу для меток распредвалов.

Снимаем ремень генератора.

Откручиваем приводной ролик помпы, он крепится тремя болтиками на 10
Далее следует отвинтить верхний успокоитель и натяжитель цепи

Откручиваем и шкив колена
Болт на 18 который прижимает и держит опору нижней звездочки
Вынимаем эту самую опору из сальника. (сальник лучше всего заменить на новый)
Снимаем нижние успокоители цепи вывинтив 3 болта как показано на фото
Вынимаем масляный щуп, так как внутри блока он проходит сквозь успокоитель цепи
Вытягиваем цепь наверх вместе с успокоителями и нижней звездочкой.
Устанавливаем все в обратной последовательности с выставлением меток ГРМ

Следует сначала собрать всю конструкцию цепи и успокоителей перед установкой, как показано на фото, и после этого опускать на установочное место ГРМ

Обязательно нужно обезжирить звездочку ГРМ и ступицу коленвала перед установкой на посадочное место.

Для замены цепи ГРМ, по регламенту завода изготовителя требуются новые запасные части:

0805K1 — Шестерня распредвала, впуск
0805K3 — Шестерня распредвала, выпуск (Пежо EP6CDT) Turbo
0513C8 — Шестерня привода цепи ГРМ, нижняя (Пежо EP6)
0249E6 — Прокладка клапанной крышки (Пежо EP6CDT)
082028 — Шайба уплотнительная
0249Е7 — Прокладка клапанной крышки (Свечные колодцы) (Пежо EP6CDT)
025057 — Болт DIAM 6X100-20
0516K5 — Болт коленчатого вала
080677 — Болт распредвала
080678 — Болт распредвала
082026 — Болт направляющей цепи ГРМ
082027 — Болт
1606466680 — Болт шкива коленчатого вала
0829G3 — Натяжитель цепи ГРМ
V861831780 — Цепь привода ГРМ (Пежо EP6CDT) Turbo
081830 — Направляющая цепи ГРМ правая. (Пежо EP6CDT) Turbo
081831 — Направляющая цепи ГРМ левая. (Пежо EP6CDT) Turbo
081829 — Направляющая цепи ГРМ верхняя. (Пежо EP6CDT) Turbo

Болт крепления звездочки коленвала рекомендуется намазать стоп резьбой

Моменты затяжки динамометрическим ключом:

Натяжитель цепи — 8,5 дН.м
3 болта крепления успокоителей — 2,5 дН.м
Болт крепления ступицы коленчатого вала— затяжка моментом 5 дН.м, далее угловая затяжка 180 градусов
Три болта шкива навесного оборудования — 2,8 дН.м
Болт крепления фазовращателя — затяжка моментом 2 дН.м далее угловая затяжка 180 градусов
Болт крепления звездочки распредвала — затяжка моментом 2 дН.м далее угловая затяжка 90 градусов

Берегите трансмиссию и навесное оборудование мотора

фото: flickr.com

Нередко, как ни странно, основные подводные камни часто скрываются именно здесь. Факт того, что двигатель хорошо переносит чип-тюнинг, не означает, что другие компоненты также могут справляться с производительностью.

Например, могут начать выходить из строя вспомогательные узлы мотора: турбина (или она не сможет нагнетать достаточное количество воздуха в мотор), форсунки (также могут не справляться или работать в экстремальных условиях после смены прошивки) и так далее. Все это может вызвать цепную реакцию: перегрев поршней, сажевого фильтра, сломанный катализатор и так далее.

Кроме того, существует риск повреждения коробки передач или поломки сцепления.

Когда требуется замена?

Провисание цепи

Цепь ГРМ играет ту же важнейшую роль в работе двигателя, как зубчатый ремень. Предназначена она для синхронной работы распределительного и коленчатого валов, за счет которых поршни и клапана правильно движутся, не мешая друг другу. Нарушение этой синхронности при обрыве ремня вызывает встречу поршней с клапанами, в результате чего они гнутся. В этом случае возникает необходимость проводить дорогостоящий капитальный ремонт. К преимуществам цепи относят то, что она не может порваться, поэтому капремонт по этой причине не потребуется.

При долгой эксплуатации Пежо 308 цепь ГРМ начинает вытягиваться из-за износа шарнирных соединений. Изнашиваясь, они способствуют увеличению расстояния между звеньями.

Таким образом, цепь ГРМ на Пежо 308 требует замены в следующих случаях:

когда совпадают метки на распределительном валу, но не совпадают на коленчатом;
пропала возможность регулировать натяжение цепи;
имеются сколы на втулках или трещины на щечках цепи.

При увеличении шага мотор начинает работать неровно на холостых оборотах. Это связано с тем. Что звенья обычно растягиваются из-за износа неравномерно, а цепь вокруг звездочек натягивается слабее-сильнее.

При растяжении цепь начинает шуметь, а двигатель плохо заводится и повышается расход топлива.

Шаблон для проверки натяжителя

Опасным является перепрыгивание цепи на несколько зубьев. В лучшем случае машина просто заглохнет, а в худшем произойдет встреча поршней с клапанами, приводящая всегда к капитальному ремонту силового агрегата. Следовательно, вы должны периодически проверять натяжение цепи на Пежо 308. Для этого существует специальное приспособление, играющее роль своеобразного натяжителя.

Специальный шаблон ставят на место натяжителя, выкручивая сначала внутренний штифт и вкручивая внутренний шток. После этого зазор измеряют штангенциркулем или линейкой. Для атмосферных двигателей Пежо 308 зазор должен быть не более 73 мм, а для турбированных – менее 71 мм.

Заменить цепь ГРМ Пежо 308 можно на эстакаде или подъемнике, так как вам придется демонтировать правую опору для установки метки маховика. Она находится в нижней части мотора.

Замена цепи ГРМ на двигателе ЕР6 (алгоритм работы)

Когда все инструменты и запчасти собраны, можно приступать к замене

Для этого желательно поставить автомобиль на подъёмник или поддомкратить передок, соблюдая все меры предосторожности. Перед началом работ снимаем минусовую клемму с АКБ, снимаем правое переднее колесо

После этого демонтируем защиту двигателя и правый пластиковый подкрылок. Далее чётко следуем заданному алгоритму:

Снимаем воздушный фильтр, патрубки аккуратно отводим в сторону.

Демонтируем воздушный фильтр двигателя.
Снимаем декоративную пластиковую крышку, отключаем датчики положения распредвалов, снимаем клапанную крышку.

Откручиваем защитную крышку двигателя и извлекаем катушки.

Выкручиваем болты крепления крышки.
При помощи воротка и головки на 18 проворачиваем коленвал до полного совпадения с метками на распредвалах снизу. В том случае, когда выставить валы по меткам не получилось с первого раза, вращать коленвал назад категорически не рекомендуется. Придётся сделать ещё два оборота и точно совместить метки.
Устанавливаем нижний маркер (из набора для замены) в отверстие и фиксируем маховик.
Вынимаем масляный щуп, откручиваем головкой на 16 подушку двигателя и слегка приподнимаем его.
Устанавливается верхнее приспособление для фиксации меток распредвалов.

Фиксируем распредвал спец инструментом.
Откручиваем болт натяжения ремня генератора, снимаем ремень.

Ослабляем болт натяжения ремня генератора и демонтируем ремень.
Выкручиваем три болта фиксации приводного ролика помпы.
Снимаем верхний успокоитель и натяжитель цепи, если он ещё не снят.
Откручиваем болт крепления звёздочки впускного и выпускного распредвалов. При этом нужно следить, чтобы цепь со звёздочками не упала в картер двигателя.
Устанавливаем переднее приспособление монтажным болтом и устанавливаем на него цепь.
Откручиваем четыре болта крепления крышки ступицы коленвала.
Снимаем ступицу.
Вынимаем цепь ГРМ вместе с боковыми успокоителями.
Снимаем приводную шестерню и сальник.
Цепь снята, перед установкой нового комплекта необходимо промыть специальным обезжиривающим составом приводную звёздочку и ступицу коленвала.

Цепь ГРМ, успокоители и шестерни сняты.

Для установки цепи необходимо собрать два боковых успокоителя и звёздочку вместе с цепью, только после этого устанавливать их на место. При установке звёздочек распредвалов не путаем местами фазовращатели — выпускной маркирован символами ЕХ30, а впускной — IN35. Перед фиксацией одноразовым болтом звёздочки коленвала, резьбу болта смазывают контрящим герметиком.

Вот так выглядит после замены.

Если приспособления были использованы правильно и по инструкции, после установки цепи метки совпадут, двигатель запустится без проблем. Удачной всем работы и солнечных дорог!

Видео о замене цепи ГРМ на Пежо с двигателем EP6 Турбо

The following two tabs change content below.

Об авторе:
Последние статьи:

Я просто болен автомобилями. Стараюсь подробно изучить каждый автомобиль, которым владел. Мне нравится ночная езда по улицам города. В своих автомобилях стараюсь осуществлять ремонт своими руками!

Потребуется набор для установки меток ГРМ на Пежо

Инструмент

Спец инструмент для установки меток на двигателей EP6, Licota и JTC, (ссылки на установочные наборы), Ликота конечно подешевле.
Воротки, маленький на 1/4 и большой на 1/2

Головки:

на 18 для болта шкива коленчатого вала
на 10 для откручивания клапанной крышки
на 8 для откручивания верхнего успокоителя
на 27 для натяжителя цепи
Е16 для болтов распредвалов
торэкс Т40 для откручивания нижних успокоителей
торэкс Т30 для снятия блока дроссельной заслонки (для нетурбированной модели)
ключ на 16 для снятия опоры у блока двигателя
Динамометрический ключ (как производить затяжку динамометрическим ключом)

Для удобства, что б не искать весь этот инструмент, проще сразу купить набор и не мучится, все равно пригодится.

Снятие:

Обязательно нужно обезжирить звездочку ГРМ и ступицу коленвала перед установкой на посадочное место.

Для замены цепи ГРМ, по регламенту завода изготовителя требуются новые запасные части:

0805K1 — Шестерня распредвала, впуск
0805K3 — Шестерня распредвала, выпуск (Пежо EP6CDT) Turbo
0513C8 — Шестерня привода цепи ГРМ, нижняя (Пежо EP6)
0249E6 — Прокладка клапанной крышки (Пежо EP6CDT)
082028 — Шайба уплотнительная
0249Е7 — Прокладка клапанной крышки (Свечные колодцы) (Пежо EP6CDT)
025057 — Болт DIAM 6X100-20
0516K5 — Болт коленчатого вала
080677 — Болт распредвала
080678 — Болт распредвала
082026 — Болт направляющей цепи ГРМ
082027 — Болт
1606466680 — Болт шкива коленчатого вала
0829G3 — Натяжитель цепи ГРМ
V861831780 — Цепь привода ГРМ (Пежо EP6CDT) Turbo
081830 — Направляющая цепи ГРМ правая. (Пежо EP6CDT) Turbo
081831 — Направляющая цепи ГРМ левая. (Пежо EP6CDT) Turbo
081829 — Направляющая цепи ГРМ верхняя. (Пежо EP6CDT) Turbo

Болт крепления звездочки коленвала рекомендуется намазать стоп резьбой

Моменты затяжки динамометрическим ключом:

Натяжитель цепи — 8,5 дН.м
3 болта крепления успокоителей — 2,5 дН.м
Болт крепления ступицы коленчатого вала— затяжка моментом 5 дН.м, далее угловая затяжка 180 градусов
Три болта шкива навесного оборудования — 2,8 дН.м
Болт крепления фазовращателя — затяжка моментом 2 дН.м далее угловая затяжка 180 градусов
Болт крепления звездочки распредвала — затяжка моментом 2 дН.м далее угловая затяжка 90 градусов

Когда менять цепь ГРМ на Пежо 308 (регламент и признаки замены)

Несмотря на то что внешне приводная цепь газораспределительного механизма атмосферника ЕР6 выглядит хлипенько, она способна исправно отработать минимум 150-170 тысяч при бережном отношении к двигателю и соблюдении технических регламентов. Так же отзываются и о цепи ГРМ для этого двигателя с турбиной, да и процесс замены отличается мало. Разница в некоторых нюансах в процессе замены и регулировки, а также допусках на износ.

Цепь ГРМ способна отходить 150-170 тыс. км.

Обрыв приводной цепи маловероятен, поэтому замена её рассматривается только при проявлении некоторых симптомов, порой косвенных.

Косвенные симптомы

Основными из них считаются:

Повышенный «дизельный» шум при работе двигателя на холостых и малых оборотах.
Двигатель начинает подтраивать и плохо запускаться.
Растёт расход масла при норме в 0,25-0,5 л на 1000 км, наблюдается высокий расход бензина.
Неустойчивая работа, провалы, двигатель внезапно глохнет.
Бортовой компьютер может выдавать ошибку Antipollution system faulty и ряд профильных ошибок, связанных с системой газораспределения.
Ошибка Antipollution system faulty может свидетельствовать о проблемах с цепью ГРМ.
Может неожиданно загораться Check Engine, особенно в сырую и мокрую погоду.