Инструкция по замене цепи грм на toyota avensis своими руками

Обслуживание двигателя

Основным мероприятием по техническому обслуживанию силового агрегата 1ZR-FE Toyota явзяется своевременная замене масла. Для этого потребуется лить масло класса SL или SM, объемом в четыре литра. Замена осуществляется через каждые 10000 км пробега. Также потребуется произвести следующие мероприятия:

проверка натяжения ремней навесного оборудования с периодичностью в 30000 км пробега;
замена свечей зажигания раз в 50000 км пробега, с проверкой состояния зазоров через каждые десять тысяч километров пробега. В противном случае могут выйти из строя катушки зажигания;
контроль состояния форсунок, а при необходимости осуществление их чистки, через каждые 50 тыс. км пробега;
топливный и воздушный фильтр необходимо заменять после очередного набега в 20000 км, а фильтр грубой очистки топлива – 50000 км;
цепной привод газораспределительного механизма требуется менять через каждые 100 тыс. км пробега. Надо иметь в виду, что в случае обрыва цепи произойдет повреждение клапанов.

Toyota Avensis III Т270 2009-2015

Модель 2010 года выпуска

Бензиновые автодвигатели

Заводом – изготовителем Toyota Avensis рекомендовано использовать фирменные автомасла «Toyota Genuine Motor Oil». При их отсутствии можно заливать другие моторные жидкости, соответствующие по качеству.

Требования к выбору моторного масла:

Масла 0w-20, 5w-20, 5w-30, и 10w-30 имеющие качество SL или SM по классификации API, имеющие надпись «Energy Conserving» или универсальные моторные масла, сертифицированные по ILSAC;
Масла 15w-40 или 20w-50 — универсальные моторные жидкости класса SL или SM в соответствии с нормами API.

Выбор вязкостных параметров автомасла производится с учетом данных диаграммы 3.

Диаграмма 3. Рекомендуемая вязкость моторных масел для Toyota Avensis.

Согласно диаграмме 3 автомасло 0w – 20 обеспечивает оптимальный расход топлива и хороший пуск мотора в холодную погоду (это масло производитель заливает в новые автомобили). При отсутствии указанной моторной жидкости допускается использование смазочных материалов, имеющих маркировку 5w-30, но при последующей замене смазки его меняют на 0w – 20. Если применять смазки с вязкость 10w-30 либо выше в условиях чрезвычайно низких температур, то возможно увеличение расхода горючего, плюс пуск мотора будет затруднен.

Дизельные силовые агрегаты

Качество моторной жидкости определяется типом двигателя машины.

Для моторов 1AD-FTV без каталитического нейтрализатора DPF необходимо рассматривать два варианта подбора смазки.

Первый вариант.

Если применяется топливо с содержанием серы от 50 до 500 частей на миллион, то нужно использовать автомасла класса В1 по АСЕА, группы смазок CF-4 либо CF либо типы моторных жидкостей CE CD по классификации API. Подобрать вязкостные параметры моторного масла можно по диаграмме 4.

Диаграмма 4. Зависимость вязкостных характеристик смазки от температуры региона, в котором эксплуатируется автомобиль.

Согласно диаграмме 4 предпочтительно заливать смазочную жидкость 5w – 30, они обеспечивают оптимальное потребление топлива и пуск двигателя при чрезвычайно низких температурах. Смазочные материалы с маркировкой 10w-30, 15w-40 или 20w-50 заливают, если температура воздуха выше -18С.

Второй вариант.

Если применяется топливо с содержанием серы не выше 50 частей на миллион, то необходимо заливать смазочные материалы класса С2 либо В1 по классификации АСЕА, группы смазок CF-4 либо CFлибо CE CD согласно норм API. Вязкостные характеристики смазочных материалов выбираются по диаграмме 5.

Диаграмма 5. Рекомендуемая вязкость смазочных жидкостей.

Согласно диаграмме 5 для Тойота Авенсис рекомендуется лить автомасло 0w – 30, оно обеспечивает оптимальную работу двигателя при чрезвычайно низких температурах за бортом авто. Если указанное автомасло отсутствует, то допустимо заливать 5w – 30, но при последующей замене масла их лучше сменить на 0w – 30. Смазочные материалы с большей вязкостью 10w-30, 15w-40 или 20w-50 льют при показателе термометра выше -18С.

Для моторов 1AD-FTV, оснащенных каталитическим преобразователем с дизельным сажевым фильтром (DPF), движки 2AD-FTV и 2AD-FHV допустимо применять автомасла только класс С2 по классификации АСЕА. Использование любой другой группы масел может привести к выходу каталитического нейтрализатора из строя. Подбирая вязкостные параметры моторной жидкости, используют диаграмму 6.

Диаграмма 6. Влияние температуры воздуха на выбор вязкости автомасла.

Заводом – изготовителем рекомендуется заливать смазки, имеющие маркировку 0w – 30, если такие жидкости отсутствуют, то можно лить 5w – 30, но при последующей замене масла их меняют на 0w – 30.

Заправочные объемы

Объем моторного масла, требуемый при замене, составляет:

Бензиновые двигатели:

4,2 л со сменой маслофильтра;
3,9 л без учета масляного фильтра.

Дизельные моторы 1AD-FTV:

6,3 л с маслофильтром;
5,9 л без масляного фильтра.

Дизельные моторы 2AD-FTV и 2AD-FHV:

5,9 л если учитывать маслофильтр;
5,5 л без учета масляного фильтра.

Выбор ремня

Оптимальным вариантом при выборе *качественного ремня ГРМ* — покупка оригинальной комплектующей. Такие ремни создавались инженерами, которые также создавали двигатели для конкретного автомобиля. При создании комплектующих использовались все математические расчеты. Контроль качества при этом на самом высоком уровне. Но если оригинальные комплектующие в регионе владельца транспортного средства редкость, а официальный дилер находится за несколько сотен километров от места нахождения автомобиля, можно воспользоваться качественными аналогами.

Название популярных фирм комплектующих:

После выбора ремня можно перейти непосредственно к подготовке.

Самостоятельная замена

Подготовка к замене основывается на двух базовых действиях:

Необходимые инструменты и материалы:

Правила техники безопасности:

После сбора необходимых инструментов и изучения правил техники безопасности, можно переходить к процедуре замены.

Установка нового элемента

Пошаговая инструкция установки нового ремня ГРМ:

Процедура замены занимает около 6 часов. Главное, следовать предоставленной выше инструкции.

Особенности замены на других моделях

Особенность замены ремня ГРМ на Тойоте Люсида и Пикник сравнивается с процессом замены на Тойоте Авенсис. Сходства заключаются в алгоритме, а различия кроются в месторасположении навесного оборудования.

Стандартный алгоритм замены:

ГРМ 1ZZ: замена цепи

Двигатели семейства ZZ поступили в серию в 88 году прошлого века и устанавливались на многие авто, такие как Toyota Corolla, Avensis, Caldina, Celica. Самым популярным мотором серии стала модификация 1ZZ-FE. От своего предшественника этот тип мотора отличается алюминиевым блоком цилиндров, наличием системы изменения фаз газораспределения VVTi, облегченными клапанами. Еще одним серьезным отличием является то, что на 1ZZ используется не приводной ремень, а цепь газораспределительного механизма. Как раз о замене цепи ГРМ 1ZZ и пойдет речь в нашей статье.

Любой автолюбитель знает, что неисправность привода ГРМ чревата серьезными проблемами. При различных условиях эксплуатации срок работы привода газораспределительного механизма варьируется от 30 до 160 тысяч километров, а своевременная замена этого элемента позволить быть уверенным в работе мотора. Ниже мы поэтапно разберем процесс замены цепи ГРМ на двигателе 1ZZ.

Самостоятельная замена

Подготовка к замене основывается на двух базовых действиях:

Сбор необходимых инструментов;
Изучение и соблюдение правил техники безопасности.

Необходимые инструменты и материалы:

Набор гаечных ключей;
Набор головок;
Отвертки (шлицевая и крестообразная);
Новый ремень;
Чистая ветошь;
Тканевые перчатки;
Фиксатор для маховика и натяжителя;
Другие инструменты (по мере необходимости).

Правила техники безопасности:

Перед заменой установить транспортное средство на ровную поверхность. Можно использовать эстакаду или гараж.
Затянуть стояночный тормоз и поставить противооткатные приспособления.
Переключить рычаг коробки передач в нейтральное положение.
Отсоединить минусовую клемму аккумуляторной батареи.

Снятие ремня

Пошаговый процесс снятия старого ремня ГРМ:

Установить домкрат под переднюю правую часть транспортного средства. Ослабить болты крепления переднего правого колеса. Приподнять транспортное средство при помощи домкрата и снять колесо.
В колесной арке установлена пластиковая защита. Она крепится двумя болтами и двумя пластиковыми фиксаторами. Ее необходимо демонтировать. Пластиковые фиксаторы сохранить не удастся, так как при легком движении они ломаются.
Открывается доступ к шкиву коленчатого вала. Использовать ключ на 19 мм, чтобы открутить.
После снятия навесного оборудования и приводных ремней, можно снять шкив.
Затем снять все свечи зажигания и выставить первый цилиндр в положение мертвой точки. Метка на шкиве должна быть совмещена с цифрой 0 по шкале на пластмассовой крышке.
Вращать шкив по часовой стрелке вручную или при помощи ключа с центральным болтом.
Шкив снять при помощи рук. Все зависит от прочности посадки.
Снять правую опору силового агрегата. Можно воспользоваться домкратом и дощечкой, чтобы немного приподнять двигатель.
Открывается доступ к пластмассовым крышкам ремня ГРМ. Их необходимо демонтировать. При этом запомнить, какой болт для какого отверстия предназначен, так как они разной длины.
Ослабить болт, который фиксирует натяжной ролик. Только после этого можно снять ремень ГРМ.

Установка нового элемента

Пошаговая инструкция установки нового ремня ГРМ:

Перед установкой нового ремня ГРМ необходимо закрепить все ролики. Натяжной ролик зафиксировать в нижнем положении. Теперь можно установить расходник.
Проверить совпадение меток на шкиве.
Завернуть шкив коленчатого вала и затянуть его по часовой стрелке. Такое действие обеспечит натяжку ремня.
Установить на место защитную крышку, завернуть все болты на свои места.
Закрепить опору двигателя.
Установить все навесное оборудование и ремни в обратной последовательности.
Установить свечи зажигания на место, защиту арки, установить колесо и опустить домкрат.
Подсоединить клемму аккумуляторной батареи. Завести двигатель, проверить его работоспособность.

Процедура замены занимает около 6 часов. Главное, следовать предоставленной выше инструкции.

Особенности замены на других моделях

Стандартный алгоритм замены:

Снять декоративную крышку двигателя;
Демонтировать навесное оборудование и ремни;
Добраться до ролика натяжения, ослабить, снять старый ремень;
Установить ремень по меткам;
Собрать в обратной последовательности;
Завести и проверить работоспособность.

Замена цепи ГРМ на Toyota Avensis

Ремень ГРМ используется в конструкции любого современного автомобиля для синхронизации работы распределительного и коленчатого валов.

Данная деталь достаточно надежна, однако со временем под большой нагрузкой она все же изнашивается, начинает проскальзывать, а то и вовсе обрывается.

Самым негативным последствием таких неполадок может стать необходимость в дорогостоящем капитальном ремонте двигателя. Чтобы предотвратить ее, достаточно обратиться в наш автосервис для замены ремня ГРМ Тойота Авенсис 1.8.

Симптомы, указывающие на наличие проблем с ремнем ГРМ в автомобиле Тойота

Незначительный износ данной детали обнаружить достаточно сложно, так как ярко выраженных симптомов возникновения неполадок просто нет. В то же время, очень желательно обратиться в наш автосервис при появлении таких признаков некорректной работы авто:

Согласно требованиям производителя, ремень ГРМ Тойота Авенсис должен заменяться один раз на 75–100 тысяч километров пробега.

Но если вы используете автомобиль в сложных условиях, часто ездите по бездорожью, выполнение процедуры может потребоваться гораздо чаще.

Главное – своевременно выявить износ или ослабление детали, а также повреждение натяжителей или других элементов газораспределительного механизма.

Профессиональная замена ремня ГРМ

Почему стоит выбрать именно нас?

Запчасти и услугив одном месте

Ремонт точнов срок

Замену ремня ГРМ при наличии соответствующего опыта и инструментов можно выполнить самостоятельно. Но обращение в наш автосервис позволит вам получить целый ряд преимуществ:

В процессе замены ремня мы также оцениваем состояние других деталей – роликов натяжителя, помпы, привода, при необходимости предоставляем комплект запасных частей, обеспечивающий безупречную работу газораспределительного механизма.

Как производится замена натяжителя и цепи в «Тойоте-Королле»

Для замены натяжителя цепи в «Тойота-Королле» потребуются следующие расходные материалы:

цепь газораспределительного механизма;
натяжитель;
башмак;
приводной ремень.

Если вы не уверены в своих силах, не стоит выполнять замену своими руками. На первый взгляд работа кажется легкой. Однако, если вы допустите ошибку, исправить положение будет непросто: мотор выйдет из строя. Будьте готовы к тому, что на замену натяжителя в «Тойоте» вы потратите много времени и сил. В ходе работы следует быть предельно внимательным.

Для замены натяжителя в «Тойоте» цепь придется снять. Действовать нужно следующим образом:

Снимаем защитную крышку мотора, а также катушку зажигания свечей.
Демонтируем клапанную крышку. Под ней находится многоразовая прокладка, ее нужно оставить и по завершении работ установить обратно.
Машина должна быть зафиксирована, для этого используем домкрат либо подъемник. Демонтируем переднее правое колесо, а также защиту (подкрыльник), она находится в колесной арке.
Теперь у вас открыт доступ к шкиву на коленвале. Поддомкрачиваем мотор, убираем опору, чтобы дотянуться до цепи.
После того как натяжка будет ослаблена, снимаем цепь.
Для снятия цепи выдвигаем нижнюю звездочку, она легко двигается по коленвалу на расстояние 1–1,2 см. Затем снимаем цепь.
Стопорим шкив коленвала, для этого заклиниваем маховик. Когда болт на шкиве будет откручен, снимаем его со шпонки.
Демонтируем генератор, насос гидроусилителя руля. Затем откручиваем боковую крышку.
После того как охлаждающая жидкость будет слита, снимаем натяжитель и башмак.
Используя сжатый воздух, убираем загрязнения и монтируем новый натяжитель и цепь в «Тойоте».

Как установить натяжитель в «Тойоте»:

Выставляем метки на шкивах распредвалов, а также на коленвале. Это необходимо сделать, чтобы мотор работал исправно.
Начинаем устанавливать цепь, сначала сверху, затем снизу.
Выставляем нужное натяжение. Вводим натяжитель при помощи крючка, устанавливаем его, затягиваем крепежные болты. Затем можно убрать крючок. Если все сделать правильно, шток встанет в нужное положение, и натяжение цепи будет нормальным.
Затем устанавливаем боковую крышку, закручиваем ее.
Выполняем сборку в обратной последовательности.

Ресурс цепи газораспределительного механизма «Тойоты» достаточно большой. Однако следует регулярно проверять ее исправность. Если эта деталь износится, ГРМ не сможет функционировать нормально, а башмак двигателя выйдет из строя, точно так же, как и успокоитель. Чтобы не тратить крупную сумму на восстановление механизма, необходимо периодически выполнять проверку натяжения. Конечно, цепь обрывается нечасто, однако исключить такую поломку со 100%-ной вероятностью нельзя.

Поэтапное описание замены

Демонтаж навесного оборудования

В целом, на 1ZZ-FE замена цепи ГРМ мало чем отличается от других моторов.

Начинать следует с демонтажа декоративной пластиковой накладки мотора. Затем:

снять модули зажигания (4 болта);
откручиваем 8 болтов, шпильку и 2 гайки на клапанной крышке 1ZZ-FE и снимаем ее с прокладкой;
отключаем и демонтируем генератор, предварительно сняв «минус» с аккумулятора.

Для следующих манипуляций необходимо поддомкратить двигатель:

снимаем опору 1ZZ-FE; для этого необходимо выкрутить 3 болта на 14, 2 из которых не потребуют особых усилий; для выкручивания третьего сначала демонтируем клапан системы изменения фаз газораспределения;
сливаем охлаждающую жидкость с блока цилиндров и радиатора;
выставить ВМТ (верхнюю мертвую точку) и снять переднее правое колесо вместе с брызговиком.

Метки и снятие нятяжителя ремня навесных агрегатов

Метки грм 1ZZ-FE: метки на шкиве коленчатого вала нужно выставить с нулевой отметкой на крышке газораспределительного механизма. Делается это путем проворачиванием коленвала.

Снимаем ремень генератора (на натяжителе ремня имеется выступ, который необходимо провернуть).

Чтобы снять натяжитель цепи, необходимо поддомкратить 1ZZ (под переднею часть). Не забудьте также демонтировать шпильку, на которой натяжитель крепился, чтобы она не мешала демонтировать крышку ГРМ. Также вынимаем кронштейн опоры двигателя.

Демонтаж насоса помпы, натяжителя цепи и крышки ГРМ

Откручиваем болты крепления насоса антифриза, демонтируем его. После этого нужно застопорить коленчатый вал и снять шкив. Для стопорения вала поставьте автомобиль на передачу(желательно на пятую), и между тормозным диском и суппортом вставьте отвертку или ключ. Тогда болт на шкиве открутиться довольно легко.

Затем можно приступить к снятию крышки газораспределительного механизма: три болта на 12 и восемь болтов на 10, снимаем ДПКВ (датчик положения коленвала) и насос ГУР (гидроусилителя руля).

После — необходимо демонтировать натяжитель цепи ГРМ.

Снятие старой цепи

Для демонтажа старого привода необходимо снять ротор ДПКВ, башмак гидронатяжителя и пару успокоителей. Совместить метки шестерни коленвала и цепи.

После можно приступить к самому снятию: нижнюю звездочку (свободно двигается вперед и назад) выдвинуть вперед, и цепь можно будет снять. Затем демонтируем шестерню системы VVT-i (отворачивая болт муфты и удерживая распредвал) и звезду распределительного вала выпускных клапанов.

На новой цепи, как и на старой, будут нанесены метки ГРМ, их расположение на обеих должно совпадать.

Вся снятые элементы необходимо промыть и очистить от следов герметика, как и поверхности самого 1ZZ-FE.

Выбор ремня

Название популярных фирм комплектующих:

После выбора ремня можно перейти непосредственно к подготовке.

Начнем

Снимаем декоративный пластик и откручиваем четыре болта крепящих модули зажигания. Снимаем модули.

Выворачиваем восемь болтов, две гайки и одну шпильку на 10 клапанной крышки. На фото отсутствует впускной коллектор, так как его сняли для разборки двигателя, вам снимать не надо.

Снимаем клапанную крышку вместе с прокладкой.

Отключаем минусовую клемму аккумулятора. Отсоединяем всю проводку с генератора и откручиваем два болта крепящих его. Снимаем генератор. Фото с тыльной стороны.

Поддомкрачиваем двигатель. Снимаем опору двигателя, выкручиваем три болта на 14. Если два боковых выкручиваются с помощью карданчика без проблем, то третий под блоком АБС …, а так же две гайки и болт на 14 крепление опоры к кронштейну двигателя. Вынуть опору мешает клапан VVT, его аккуратно снимаем. Крепится одним болтом на 10.

Сливаем антифриз с радиатора и блока цилиндров.

Кран на блоке находится под выпускным коллектором. На радиаторе слева, снизу.

Выставляем верхнею мертвую точку.

Снимаем переднее правое колесо и пластиковый брызговик.

Метка на шкиве коленвала должна быть напротив метки «0» на крышке ГРМ.

На звездах распределительных валов две метки друг напротив друга. Если этого не произошло, проворачиваем коленвал на один оборот. Качество фото хромает, поскольку сделано гибкой камерой. По-другому сфотографировать не получается так как мешают трубки кондиционера, АБС и ГУР.

Сымитируем положение на снятых деталях.

На звездочки выпускного распредвала метим звено цепи напротив верхней метки. На звездочке VVT звено напротив длинной метки.

Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов. Ключом на 19 за специальный выступ на автоматическом натяжителя проворачиваем его по часовой стрелки и снимаем ремень. Ослабляем болт крепления натяжителя.

Отворачиваем гайку крепления натяжителя.

Снять натяжитель мешает лонжерон в который упирается болт. Что бы его вытащить придется подданкратить двигатель. Ставим домкрат под переднею часть и на опоре КПП откручиваем гайку и вынимаем болт.

Поднимаем переднею часть двигателя по максимуму и снимаем натяжитель. Так же выворачиваем шпильку, на которой он держался, поскольку она будет мешать снять крышку цепи ГРМ.

Так же, вывернув три болта на 14, вынимаем кронштейн опоры.

Откручиваем шесть болтов на 10 крепления помпы.

Снимаем насос охлаждающей жидкости. Два болта короче остальных, на фото их не вынули. Запоминаем или метим места.

Стопорим коленвал, откручиваем болт и снимаем шкив коленвала. Что бы застопорить коленвал используем простой способ, включаем пятую передачу, в тормозной диск вставляем подходящею по размеру отвертку, так что бы она заклинила его у тормозного суппорта и легким движением руки открутите болт.

Отверните 8 болтов на 10 и три на 12 крышки ГРМ. Снимите датчик положения коленвала. Так же снимаем насос гидроусилителя, два болта на 12.

Вверху слева на крышке установлен натяжитель цепи ГРМ, снимаем его открутив две гайки на 10.

Вынимаем его.

Снимаем крышку ГРМ. На снятой крышке видны места нахождения болтов ее крепления.

Снимаем ротор датчика положения коленчатого вала.

Откручиваем один болт башмака натяжителя и два успокоителя цепи, их снимаем.

На натяжителя видны следы недопустимого износа.

Ставим метку на звене цепи ГРМ напротив метки звездочки коленчатого вала.

Снимаем старую цепь и звездочку коленвала. На трех звеньях новой цепи ГРМ есть стандартные метки, желтые или черные, зависит от производителя. Если приложить нашу цепь к новой, все метки должны совпасть, так же как количество звеньев.

Отворачиваем болт муфты VVT, удерживая распредвал ключом. Снимаем звездочку VVT. Не в коем случае откручивайте четыре пятигранных болта.

Так же поступаем со звездочкой выпускного распредвала.

Механизм привода ГРМ выглядит так.

Промываем все детали, очищаем от старого герметика все прилегающие поверхности. Распредвалы и коленвал не крутим.

Предыстория

Давным-давно, в одной далекой при далекой галактике один наш постоянный клиент решил купить внедорожник, но поскольку обладал ограниченным бюджетом, колебался между почти новой нивой шевроле и не молодым RAV4.

И вот, наконец, свершилось. К нам заехал RAV4 2001 года с двигателем 1ZZ-FE 1,8 литра и душещипательной историей счастливого нового владельца. Поскольку покупался автомобиль в соседней области, на местном СТО задрали на подъемник, померили компрессию, которая оказалась 11 во всех горшках и поставив оценку отлично отпустили восвояси. Но не тут то было! По дороге домой выяснилось, что машина ест масло ведрами. Причина кроется в заводской недоработке. На двигателях 1ZZ-FE до 2004 года в канавке маслосъемного кольца поршня было всего два дренажных отверстия, при пробеге 140 000 они закоксовывались и кольца залегали. Позднее в поршне стали делать по четыре отверстия с каждой стороны, что позволило решить проблему. Поэтому выход один: меняем старые поршня на поршни нового образца, а так же кольца и шатунные вкладыши. Поршень комплект 13101-22180. По подбору запчастей неплохо написано в этой статье. Да кстати предыдущий владелец усугубил данную ситуацию, заливая родимое масло Л… (ну вы поняли) – это надо же так не любить японцев.

Замена цепи и ремня ГРМ Toyota Avensis (Тойота Авенсис)

СТО «Racing Service» выполняет ремонт всех приборов авто.

Мы предоставляем работу замена ремня и замена цепи ГРМ Toyota Avensis (Тойота Авенсис) в СПб! Управление периодами газораспределения ДВС выполняется ГРМ, который состоит из различных компонентов.

Ремень ГРМ обеспечивает функции устройств мотора и слаженное вращение коленчатого и распределительного валов. Конструкция авто может позволять применять ремень или же цепь ГРМ.

Наше внимательное отношение к каждому клиенту построено на низкой цене наших процедур, включая и стоимость замены ремня ГРМ Toyota Avensis (Тойота Авенсис) в СПб. Для легкости подсчета цены указываются в рублях.

В каких случаях нужна замена цепи и ремня грм

По завершении срока работы происходит разрыв ремня или цепи ГРМ.

Чтобы поломка не оказалась неожиданным сюрпризом, операцию замена цепи ГРМ Toyota Avensis (Тойота Авенсис) в СПб следует проводить с промежутком в 100 000 км.

Поломка остальных элементов механизма газораспределения также может вызвать обрыв её

Для обеспечения функций агрегата важно, чтобы замена ремня ГРМ Toyota Avensis (Тойота Авенсис) осуществлялась своевременно

Выход из строя ремня или цепи ГРМ проявляется характерным образом:

В техцентре «Racing Service» предлагается профессиональная замена цепи ГРМ Toyota Avensis (Тойота Авенсис) в СПб! Опытные специалисты нашего автосервиса эффективно проводят данный вид работ.

В разных случаях необходима не только замена цепи, но и замена ГРМ. При этом требуется, чтобы операция выполнялась квалифицированно. Замена ГРМ и прочие услуги, осуществляются на специализированном оборудовании.

При самых запущенных неполадках рекомендуется полная замена ГРМ Toyota Avensis (Тойота Авенсис). Для осуществления всех работ используется особая технология.

Из истории успеха Тойота Авенсис

Автомобиль D-класса Toyota Avensis был впервые презентован японской компанией в конце 90-х годов 20-го века. Рестайлинг последнего, третьего, поколения авто доступен автолюбителям с 2011 года. Самые известные модификации авто в кузове седан или универсал комплектуются бензиновыми движками объемом 1,6 л.

, мощностью 132 л. с.; 1,8 л., 147 л.с.; 2 л., 152 л.с., вариаторной коробкой передач Multidrive S и передним приводом.

Соответствующий требованиям автомобилистов, ценящих уверенность в движении и новейшие технологии, Тойота Авенсис поставляется в шести комплектациях: Elegance, Prestige, Comfort Plus, Comfort, Lux, Prestige Plus.

Почему ремонтные работы транспортного средства необходимо проводить в нашей СТО?

Прежде всего, у нас обслуживают авто поистине специалисты своего дела. Наши автослесари имеют внушительную практику и ни на мгновенье не прекращают тянуться к знаниям. Кроме того, мы обладаем современным оборудованием. В конце концов, мы ежедневно рады помочь Вам, наши уважаемые клиенты и покупатели!