Чем смазать рулевую рейку (с гур, эур). виды, какая смазка лучше

Как набить смазкой рулевую рейку

После того как был сделан выбор в пользу той или иной смазки для рейки, необходимо помнить, что непосредственно смазывать этот узел тоже необходимо правильно

Важно разделить рейки с ГУР и рейки без усилителя, а также с ЭУР. Дело в том, что в гидравлических рулевых рейках нет необходимости смазывания их приводного вала, поскольку он смазывается естественным образом благодаря жидкости гидроусилителя, в частности, смазывается точка соприкосновения шестерни и рейки

А вот валы обычных реек и реек с электрическим усилителем руля нуждаются в смазывании.

Для замены смазки на валу рулевую рейку можно не демонтировать. Главное — найти регулировочный механизм, куда, собственно, и закладывается новая смазка. Где он находится на конкретной модели автомобиля — необходимо поинтересоваться в соответствующей технической документации. Второй важный момент — желательно тщательно удалить старую смазку с тем, чтобы она не смешивалась с вновь закладываемым средством. Однако для этого нужно будет демонтировать рейку. Но в большинстве случаев новую смазку на валу просто добавляют к старой.

Процесс замены смазки на валу рейки в общем будет выполняться по приведенному ниже алгоритму:

Открутить прижимные болты крышки регулировочного механизма, извлечь регулировочную пружину.
Извлечь из корпуса рейки прижимной башмак.
В открывшийся объем корпуса рейки нужно набить смазки. Ее количество зависит от размера рейки (модели автомобиля). Очень много тоже закладывать нельзя, поскольку она может быть выдавлена через сальники.
После этого вернуть на место башмак. Он должен плотно сидеть на своем месте, а смазка не должна выходить через крайние сальники на рейке и непосредственно из-под поршня.
Желательно оставить небольшое количество смазки между рейкой и башмаком. Проверить целостность уплотнительных колец.
Закрутить обратно крепежные болты регулировочной пластины.
Смазка естественным образом распространится внутри рейки в процессе эксплуатации.

Вместе с валом рейки необходимо также выполнить замену смазки под пыльником (набить его смазкой) в нижней части рейки. Опять же, у каждой модели автомобиля могут свои конструкционные особенности, однако в целом алгоритм работ будет следующим:

На стоящем автомобиле вывернуть руль вправо до конца и поддомкратить правую часть машины.
Демонтировать правое переднее колесо.
При помощи щетки и/или ветоши необходимо очистить детали, находящиеся в непосредственной близости к пыльнику рейки с тем, чтобы мусор не попал внутрь.
Ослабить стяжку на пыльнике и разрезать или открутить монтажный хомут.
Отодвинуть защитную гофру для того, чтобы получить доступ к внутреннему объему пыльника.
Удалить старую смазку и имеющийся мусор.
Смазать рейку и набить пыльник новой смазкой.
Обратите внимание на состояние пыльника. Если он порвался, то его необходимо заменить, поскольку порванный пыльник — распространенная неисправность рулевой рейки, из-за которой возможно появление стука при повороте рулевого колеса.
Установить хомут в посадочное место, закрепить его.
Аналогичную процедуру необходимо провести с противоположной стороны автомобиля.

Демонтаж и разбор электроусилителя

Перед тем, как снять усилитель, нужно демонтировать все подрулевые переключатели. Снимите накладку рулевой рейки и демонтируйте устройства, не забыв отключить разъемы от питания.

Как убрать ЭУР своими руками:

Сняв переключатели, нужно будет произвести демонтаж нижней поперечины приборной панели. Для этого вам необходимо нажать на крепления, с помощью которых фиксируется разъем с проводами, а затем отключить проводку от управляющего модуля. Когда эти действия будут выполнены, можно будет отключить разъем от выключателей.
Кронштейн системы закреплен при помощи гаек, вам нужно будет их открутить гаечным ключом.
После этого рулевую рейку нужно будет аккуратно опустить вниз. Чтобы сделать это, вам нужно будет найти болт, крепящий кардан к валу усилителя. Данный болт необходимо выкрутить, но при откручивании нужно будет зафиксировать гайку, это позволит предотвратить ее проворачивание. Когда болт будет извлечен, крепление надо будет разжать, после чего промежуточный вал аккуратно демонтируется. На данном этапе рекомендуем отметить положение вала и шестерен, для этого можно использовать маркер. Этот шаг очень важен, поскольку его выполнение позволит предотвратить возможные проблемы с установкой в дальнейшем. В том случае, если метки на валах не будут соответствовать, это может стать причиной неполадок в работе усилителя. При демонтаже будьте аккуратны и не повредите проводку, поскольку это также приведет к неработоспособности ЭУР.
Когда узел будет демонтирован, его надо будет разобрать и заменить вышедшие из строя элементы. Дальнейший монтаж производится в обратном порядке (автор видео — Мурзик Белый).

Как смазать рулевую рейку?

Заменить масло или смазку рейки невозможно без ее демонтажа. И для этого совершенно не обязательно отправлять машину в сервис. Прежде чем применять новую смазку для деталей механизма, необходимо для начала избавиться от старой, предварительно разобрав деталь. Нужно заранее подготовить саму смазку и пару хомутов, а затем приступать к работе

Важно, чтобы смазочный материал подходил еще и для материалов, из которых изготовлены пыльники

Для начала нужно поднять левую часть машины, вывернуть руль вправо и снять колесо.
Затем немного отчистить прилегающую территорию.
Ослабить многоразовую малую стяжку на правом пыльнике и разрезать большой внутренний одноразовый хомут.
Сдвинув гофру вверх по валу, можно увидеть наличие смазки.
Далее смазать, не жалея материала, рейку и сам пыльник изнутри. Повернуть руль до упора пару раз и добавить еще смазки. Установить обратно с применением заранее купленного хомута.
Провести ту же самую операцию с левой стороны.

Процедуру смены смазки следует повторять регулярно, чтобы механизм руля прослужил Вам долгие годы. Для обработки деталей нужно использовать только рекомендованные производителем смазки и масла.

Главным условие для долголетия и надежности работы рейки является ее герметичность, так как в случае нарушения защитных уплотнений, ни качества, ни свойства смазки не сыграют особой роли в работе узла.

Очень важно наполнить рейку смазывающим веществом до самого конца, это обеспечит четкость управления и долгий срок службы механизма и самой смазки. Стоит также набить вещество и в пыльники, заодно проверив их целостность

В случае обнаружения малейших трещин и разрывов на них, нужно срочно заняться их заменой. В противном случае рулевая рейка будет «течь». Ведь прямое назначение пыльников заключается в защите рулевого механизма от грязи, пыли, влаги и вытекания смазки из картера. Такое повреждение может повлечь за собой скорый износ и выход механизмов из строя.

Даже на новом автомобиле рекомендуется проверить проверять наличие необходимого количества вещества.

Когда стоит вопрос чем лучше смазать рулевую рейку, то очень важно обращать внимание на устойчивость к перепадам температур. Замерзшее смазывающее вещество не повлечет за собой никаких положительных последствий

Ремонт рулевой рейки — занятие не благодарное. Если заменить какие-то ее составляющие, то эффект будет недолгим. Поэтому лучшим решением при износе механизма будет установка полностью новой рулевой рейки.

Что используют для смазки?

Рекомендации по выполнению подобных операций, обычно тщательно прописываются в инструкциях по эксплуатации машины. При этом учитываются конструктивные особенности узла, регион использования автомобиля, другие важные моменты его эксплуатации. Наиболее эффективными смазками для подобных механизмов является продукция, которая изготовлена на литиевой основе.

К такой продукции относят Литол-24, Фиол, Циатим, для районов с сильными морозами хорошо подходит Северол. При их изготовлении в состав добавляются присадки для повышения влагостойкости, износостойкости, противодействию окислительным процессам, сохранению консервативного свойства

Чем смазать рулевую рейку мы рассказали, но кроме пополнения смазки, следует уделить внимание состоянию защитных чехлов рулевого управления. В разрывы и трещины попадает песок, грязь и другие посторонние предметы, что сильно ускоряет износ трущихся пар

Модераторы: Box, markii

ну вот теперь я на коне. все в пордяке!

Lехus GS300 RWD Рrеmium 3GRFSЕ/05 Eur, М1 0-40

ну вот теперь я на коне. все в пордяке!

Нам бы камни ворочать. лишь бы лежа.

ну вот теперь я на коне. все в пордяке!

Нам бы камни ворочать. лишь бы лежа.

в начале стать написано что рейки для автомобилей семейства 2108) или 2108-3400010-20 (у них вроде гидро идет)

в хморозильник сегодня положил тубу начатую Mobilgrease XHP 222 NLGI 2 которую мастера смазывали, достл она прямо реально очень густая, поти вся замерзла, а в тепле становится хорошовязкой.. имеет право на существование данная причина.

1200 руб. за фотоотчёт

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

Смазка для рулевой рейки необходима для обеспечения нормальной работы этого узла, продления его срока эксплуатации. Смазка используется для всех трех типов рулевых реек — без усилителя, с гидравлическим усилителем (ГУР) и электрическим усилителем руля (ЭУР). Для смазывания рулевого механизма обычно используют пластичные литиевые смазки, начиная обычным «Литолом» и заканчивая более дорогими, специальными смазочными средствами.

Специализированные смазки для вала и под пыльник рулевой рейки работают лучше и дольше. Однако их существенный недостаток — высокая цена. Смотрите обзор лучших смазок рулевой рейки, основанный на найденных в интернете отзывах и технических характеристиках самих средств. Он поможет определится с выбором смазочного материала.

Название смазки
Краткое описание и характеристика
Объем упаковки, мл/мг
Цена одной упаковки по состоянию на лето 2019 года, российских рублей
«Литол 24»
Универсальная многоцелевая литиевая смазка, повсеместно используемая в различных автомобильных узлах. Прекрасно подходит для закладывания в рулевую рейку. Дополнительное преимущество — доступность в магазинах и низкая цена. Один из лучших вариантов.
100
60
«Фиол-1»
Аналог “Литол-24” — универсальная литиевая смазка, отлично подходящая для закладывания под пыльник или на вал рулевой рейки. Более мягкая, чем Литол. Производитель рекомендует закладывать ее в рейки автомобилей ВАЗ. Отличается низкой ценой.
800
230
Molykote EM-30L
Синтетическая пластичная смазка с широким температурным диапазоном. Прекрасно подходит для смазывания вала рулевой рейки, а также для закладывания ее в пыльники. Еще одна особенность — производитель явно указывает, что ее можно применять для смазывания червяка рулевой рейки с электроусилителем руля. Недостаток заключается в очень высокой цене.
1000
8800
EFELE MG-213
Универсальная литиевая смазка с широким температурным диапазоном

Обратите внимание, что ее можно использовать лишь в парах трения “металл-металл”. Нежелательно ее использовать с резиновыми и пластиковыми деталями.
400
300
Liqui Moly Thermoflex Spezialfett
Консистентаная смазка на литиевой основе

Обладает прекрасными характеристиками, безопасна для резины, пластика, эластомера. Может быть использована для выполнения ремонтных работ в быту. Недостаток заключается в высокой цене.
370
1540

Выбираем смазку для соединений вал/втулка

Для функционирования зубчатых и ходовых колес, канатных шкивов, маховиков и сцеплений их необходимо присоединить к приводному валу.

Существуют два типа соединений:

Шпоночные: вал и втулка соединяются путем подгона деталей по форме
Фрикционно-посадочные: посредством фрикционной посадки крутящийся момент передается между валом и втулкой

Выбор соединения зависит от величины и силы крутящегося момента, а также от производства, проектной базы и требований к сборке.

Для поддержания соединений вал/втулка в исправном состоянии необходимо защищать их от коррозийного истирания (трибокоррозии) с помощью качественных смазочных материалов.

Шпоночные соединения зачастую подвергаются воздействию ударных нагрузок и переменных крутящих моментов. Высокое давление в сочетании с относительно небольшим движением вызывает коррозийное истирание, которое в дальнейшем может привести к заклиниванию соединений.

Для предотвращения негативных последствий применяются смазочные материалы Molykote. Из перечня антифрикционных покрытий Molykote D 321 R, Molykote 7409 или Molykote 106 можно выбрать любое, в зависимости от участка применения и методов нанесения (воздушная или горячая сушка). Самое широкое применение антифрикционные покрытия Molykote 106 и Molykote 7409 получили в автомобилестроительной промышленности. Для получения промежуточного слоя покрытия с максимальным эффектом, необходима предварительная обработка фосфатированием (толщина слоя 3 мкм). Само покрытие наносится толщиной от 10 до 15 мкм.

Также для вал-втулочных соединений можно применять российское антифрикционное покрытие Modengy 1001. Оно работает в широком диапазоне температур (-180 °C…+440 °C), отверждается при комнатной температуре, предотвращает движения рывками, фреттинг-коррозию, налипание твердых абразивных частиц и т.д.

Покрытие изготовлено из компонентов высокого качества, при этом стоимость Modengy в несколько раз ниже, чем у зарубежных аналогов.

Modengy 1001 также является аналогом Molykote D-321R и может его заменить в любых случаях применения.

Это покрытие можно приобрести в аэрозольных баллонах объемом 210 мл, в капсулах по 200 г, в банках по 600 г или ведрах по 4,5 кг

В отсутствие возможности обработки антифрикционным покрытием рекомендуется использовать твердые смазочные пасты Molykote G-n Plus, Molykote G-Rapid Plus , Molykote TP-42 или консистентную пасту Molykote DX.

Из числа консистентных смазок для шлицевых валов используются Molykote Longterm 2 Plus или Molykote Longterm W2.

Все перечисленные и некоторые другие смазочные материалы Molykote проходили испытания на машине Дейбера для определения значения коррозийного истирания в соединениях вал/втулка (рис. 1).

Рис. 1.

Во избежание образования задиров и предотвращения коррозийного истирания скользящие поверхности и конусы фрикционно-посадочных соединений необходимо смазывать пастами Molykote G-n Plus или Molykote G-Rapid Plus. Досмазывание скользящих поверхностей в процессе эксплуатации рекомендуется проводить смазкой Molykote BR 2 Plus.

Выбор тех или иных смазочных материалов зависит от требований, предъявляемых к коэффициентам трения продуктов. Опытным путем, с использованием методов вдавливания и выдавливания, были установлены следующие значения коэффициентов трения продуктов Molykote G-n Plus и Molykote G-Rapid Plus для прессовых посадок (рис. 2).

Рис. 2.

Таким образом, смазочные материалы Molykote не только предотвращают антикоррозийное истирание в шпоночных и фрикционно-посадочных соединениях, но и способствуют облегчению сборки и демонтажа деталей.

Также для обслуживания шпоночных соединений можно применять пластичные литиевые смазки EFELE MG-211 EFELE MG-212 EFELE MG-213 EFELE MG-214 SG-311. Эти материалы по своим рабочим свойствам не уступают зарубежным аналогам, при этом их стоимость ниже в несколько раз. Серия пластичных смазок MG и смазка SG-311 положительно зарекомендовали себя при обслуживании шпоночных соединений.

Какую смазку использовать для рулевой рейки?

Технологически узел состоит из нескольких частей, каждая из которых нуждается в обслуживании:

Собственно рулевая рейка. Представляет собой комплект из прямозубой шестерни, связанной с рулевым валом и горизонтально расположенной пластины с ответными зубьями. При повороте вала, рейка перемещается в горизонтальной плоскости.
Рулевые наконечники (тяги). Это шаровые шарниры, передающие усилие от рейки на поворотные кулаки передних колес.
Усилитель рулевого механизма. Может иметь электро- или гидравлический привод. Предназначен для уменьшения усилия на рулевом колесе при повороте автомобиля.

В точках соприкосновения зубьев возникает серьезное усилие. Величина не зависит от усилителя: он лишь помогает водителю в работе с рулевым колесом. Нагрузка на шестерни не только сильная, но и переменная.

То есть, вектор быстро меняет направление за короткое время. В таких условиях рабочая масляная пленка рвется, обнажая голый металл.

Но конструкция корпуса рулевой рейки не может обеспечить герметичность, и жидкая смазка моментально вытечет. Пыльники рулевых наконечников защищают от попадания грязи внутрь, а не от протечек.

Значит, смазка должна быть консистентной. Такой состав будет удерживаться внутри механизма, но при этом он самостоятельно не растекается по поверхности шестеренчатого соединения в случае выдавливания от нагрузки.

Производители идут на компромисс, создавая смазочные материалы с взаимоисключающими свойствами:

с одной стороны – высокая вязкость обеспечивает прочную и липкую масляную пленку на рабочей поверхности;
с другой стороны – составы достаточно текучие, и отлично заполняют пустоты.

Оптимальный вариант: консистентные масла, созданные на литиевой основе.

Лучшие литиевые смазки для рулевых реек обладают следующими качествами:

Термоустойчивость. Сохранение пластичности в зимнее время года, вплоть до температуры -50°C. Рулевой механизм остается пластичным и не затрудняет управление автомобилем. Температура каплепадения значительно превышает предел, который может возникнуть внутри рулевой рейки. Механизм вряд ли разогреется даже до +100°C.
Собственно вязкость на уровне пастообразной консистенции – основное преимущество этих составов.
Благодаря литию образуется хорошая адгезия, которая не снижается при изменении температуры.
Защищают внутренние детали рулевого механизма от коррозии. При нарушении герметичности пыльников, внутрь неизменно попадает влага и реагенты с дорожного покрытия. Сохранить металл можно только с помощью качественной смазки.
Химическая нейтральность обязательна. Механизм может состоять из стальных, медных, алюминиевых и композитных материалов. Особенно это касается смазки для рулевой рейки с ГУР. Поршневая система содержит резиновые или силиконовые манжеты и уплотнительные кольца. Смазка не должна их разрушить, иначе гидроусилитель выйдет из строя.
Восстановление изношенных поверхностей. Составы с литиевыми добавками на молекулярном уровне восстанавливают изношенные поверхности на паре шестерня-рейка.
Нулевая гигроскопичность и хорошие водоотталкивающие свойства. Рулевая рейка расположена под днищем автомобиля, и постоянно подвергается воздействию воды и грязи.

Смазка для рулевой рейки с ЭУР должна обладать такими же свойствами, разве что нейтральность к резиновым манжетам не потребуется. Литиевые смазки обладают хорошими диэлектрическими свойствами, поэтому смазка электроусилителя руля не может нанести вред его мотору.

Важно: Литиевые составы достаточно универсальны. Если старая смазка не содержит мусор и металлическую стружку, не обязательно вымывать ее из механизма перед закладкой свежей порции

При смешивании с аналогичным маслом никакого конфликта не произойдет.

Причины возникновения протечек

Существует несколько распространенных причин, из-за которых течет рулевая рейка:

Главная – езда с порванными резиновыми чехлами. Сквозь дырки внутрь проникает влага и попадает на вал, вызывая коррозию. Ржавая поверхность становится шершавой и начинает тереть кромку сальника. Малейшего зазора достаточно, чтобы масло под давлением вырвалось наружу.
Несоблюдение правил обращения с гидроусилителем. Долгое удержание руля в крайнем положении ведет к росту давления внутри камер и продавливанию сальников. Если водитель постоянно повторяет ошибку, неизбежно появятся потеки масла из рейки.
Долив неподходящей гидравлической жидкости либо другого состава, разрушающего резину сальников.
Длительная эксплуатация без замены жидкости, накапливающей мусор и мелкую стружку. В этом случае сальник подтекает вследствие абразивного истирания.
Критический износ шарнирных соединений рулевых наконечников с валом. Из-за болтающейся тяги под пыльник проникает воздух и влага, вызывающая коррозию. Дальше процесс протекает по сценарию, описанному в первом пункте.

Ремонт рулевой рейки возможен, причем стоимость мероприятия зависит от степени износа. В некоторых особо запущенных ситуациях агрегат восстановлению не подлежит.

Смазка для рейки(?)

Сообщение 8.5 » 07 май 2016, 14:22

менял тяги рулевые с пыльниками,ничего сразу говорю не мазал под пыльником.И что то сечас призадумался ,увидев эти картинки :

неужто зеркало рейки надо было смазывать при установке,зачем смазка в комплекте идет ?Я брал пыльники сваг,там ничего не было кроме хомутов.Правда эти пыльники от рейки ТРВ с того же ОАН,а у меня ZF и они были немного другие,но думаю принцип тот же? ели нужно смазывать зеркало,то мне сечас как вариант только проколоть снизу пыльник мед. иглой и набрызгать каким нибудь спреем,а потом замазать эту малююсенькую дырку суперклеем.

Смазка для рейки(?)

Сообщение MaksTravin » 08 сен 2017, 10:00

Занялся переборкой электрорейки Honda Stream со всеми вытекающими последствиями. Чем все таки лучше намазать рейку из доступных в емексавтодоках смазок? По моим наблюдениям там применены три разные смазки:

1. Редуктор электроусилителя имеет металлический червячный вал и пластиковую шестерню. Намазан белой смазкой по консистенции похожей на вазелин или ЦИАТИМ 221

2. Опорный подшипник и шток рейки намазаны походу какой то литиевой смазкой.

Ну и плюсом ко всему имеем пластиковые (скорее всего капролоновые) втулки на концах рейки и упорную втулку с пластиковым (зелёного цвета) покрытием, возникает вопрос совместимости смазки с пластиком.

Склоняюсь к тому, что сам шток рейки и упорный подшипник намазать чем то низкотемпературным, так как морозы зимой бывают до -40. Например Liqui Moly Thermoflex Spezialfett Ravenol Arctic Green Grease AGG2 Равенол бюджетнее, вопрос только в дружбе с пластиком.

Сопряжение косозубой шестерни и штока Chevron Ulti-Plex Synthetic Grease EP NLGI 1.5 texaco starplex ep 2 Totachi LITHIUM EP 2 Тут вообще не понятно стоит ли заморачиваться с низкотемпературным смазками или достаточно будет обычных до -30. И второй вопрос наличие в смазке молибдена критично или наоборот приветствуется.

Для червячного редуктора электроусилителя с пластиковой шестерней Liqui Moly Silicon-Fett Chevron Ulti-Plex Synthetic Grease EP NLGI 1.5 опять же наверное пойдет Liqui Moly Thermoflex Spezialfett

Может кто поделится своим мнением по поводу доступного а так же можно и идеального варианта смазок в данный узел?

Нужно ли смазывать рулевую рейку

Чтобы понять, зачем используется смазочная субстанция, стоит разобраться в строении механизма. Он состоит из зубчатой рейки и шестерни. Благодаря этим элементам вращательное движение передается на колеса. Когда водитель поворачивает руль, зубчатая шестерня движется в заданном направлении. Она цепляется за зубья рейки и толкает ее.

Рейка передает движение к жестко закрепленным на ее концах рулевым тягам. Они начинают двигаться, и счет них колеса поворачиваются под нужным углом. Тяги сопряжены с рулевыми наконечниками, именно они передают движение руля осям передних колес.

Рулевая рейка

По типу привода, рейки делятся на три разновидности:

Самые современные — электрические.
Гидравлические, как и предыдущая разновидность, созданы, чтобы уменьшить усилие водителя при повороте руля.
Широко распространены механические.

Эта деталь преобразует поворот рулевого колеса в отклонение передних колес относительно горизонтальной плоскости. Поездка на автомобиле требует постоянного маневрирования, поэтому используемый для управления механизм должен быть исправен. Нанесение смазки облегчает вращение руля и следовательно, упрощает процесс вождения.

Рулевая рейка передает и трансформирует движение рулевого колеса на колеса. Но при поездках за счет силы трения металлические элементы данного узла нагреваются и подвергаются износу. Смазка увеличивает ресурс деталей и продлевает срок службы всего механизма.

Ремонт рулевой рейки ваз 2110

Среди всех звуков, которые окружают водителя ВАЗ 2110, самым назойливым остается хруст и стук рулевой рейки. Определить его несложно. Он сам будет вбуриваться вам в уши до тех пор, пока рейку не заклинит на оживленном перекрестке в час пик, и вы узнаете от других водителей много нового о себе. Чтобы такого не произошло, к рейке нужно относиться с уважением и пониманием.

Что нужно для ремонта рейки

Не у каждого в свободном обороте найдется 10 000 на новую рейку, поэтому мы стараемся как можно внимательнее прислушиваться к ее работе, чтобы избежать полной замены. Достаточно будет купить ремкоплект. Они бывают двух видов – полные и неполные. В полный ремкомплект входят абсолютно все детали, подлежащие замене при капитальном ремонте рулевой рейки. Неполный комплект в основном составляют резинотехнические изделия, пластиковые втулки, пыльники и уплотнители, позволяющие выполнить текущий и профилактический ремонт рулевой рейки ВАЗ 2110.

На СТО для демонтажа некоторых деталей используют специальные съемники и калиброванные пробои. Если в вашем гаражном хозяйстве их нет – не смертельно. Обойдемся тем, что есть. Но минимум инструмента все же необходим. Ничего необычного в этом наборе нет, на всякий случай желательно присутствие под рукой дрели и набора сверл.

И еще один очень важный момент. На ВАЗ 2110 вполне может стоять рейка от восьмерки или от девятки, поэтому ремкомплекты у них разные. Перед покупкой набора уточните, какая именно рейка у вас стоит: по документации или по маркировке на картере рейки, чтобы потом не ходить в магазин и не просить о замене.

Признаки износа рулевого механизма

Поводом для того, чтобы начать ремонт рулевой рейки ВАЗ 2110, могут стать такие симптомы:

учащающийся стук в левой передней части кузова;
хруст при повороте руля;
течь смазки из-под пыльников;
повышенное усилие на руле при повороте;
периодическое заклинивание руля.

Даже при наличии одного из этих признаков стоит выполнять работы по рейке, а если все неприятности выскочили сразу – подавно.

Демонтаж рулевой рейки

Перед тем, как начать снимать рейку, стоит обеспечить к ней удобный доступ. Не нужно разбирать половину машины, достаточно будет снять колесо и защитный кожух. Когда доступ будет открыт, по возможности очистить все доступные для этого зоны, касающиеся рулевого управления. Рекомендуют снимать рейку в сборе с поперечными тягами, потому что так легче будет их откручивать, а тем более, ставить на место. При установке вы сэкономите как минимум час времени, если наживите тяги еще в тисках. Теперь можно приступать.

Накидным ключом или головкой с крестовиной выкручиваем болт крепления рулевого вала. Он находится в салоне в районе педалей.
Расшплинтовываем гайки на рулевых тягах и съемником выпрессовываем пальцы из шкворня.
Откручиваем болты крепления картера рейки и вынимаем ее со стороны снятого колеса.

Разборка и дефектация рейки

После демонтажа чистим рейку от грязи, моем ее и проверяем дополнительно на наличие течи смазки. Зажав через деревянные бруски рейку в тисках, начинаем разборку и дефектацию.

Вынимаем опорную заглушку и стопор, демонтируем чехол, удалив пластиковые хомуты.
восьмигранной головкой на 18 отворачиваем упорную гайку и вынимаем пружину со стопорным кольцом. Упор рейки удаляется путем постукивания картера о деревянную колодку.
Снимаем стопорную шайбу, удалив с шестерни пыльник.
Отворачиваем гайку, крепящую шестерню и подшипник, после этого можно с помощью ключа и монтажной лопатки вынуть рулевую шестерню вместе с подшипником.
Теперь можно вынимать саму рейку и проводить досмотр.
Вынуть старую втулку и заменить ее на новую не сложно при помощи отвертки. На новую втулку одеваем резиновые демпфера, при установке новой втулки внимательно контролируем ее положение относительно технологических отверстий.
Шариковый подшипник с вала снимаем стандартным двулапым съемником, а игольчатый подшипник придется высверливать тонким сверлом. После просверливания отверстия диаметром 1-1,5 мм, подшипник должен вынуться без проблем.
Тщательно промываем картер рейки, смазываем все детали, а с особенной тщательностью саму рейку и ее шестерню, не жалея при этом Литола24 или Фиола1.
Собираем узел в обратном порядке и не забываем законтрить резьбу на регулировочном упорном болте. Одеваем чехол, фиксируем пыльник новыми пластиковыми хомутами и устанавливаем рейку на автомобиль.

Победа. Работа выполнена. Можно выезжать на тест-драйв. Только не забывайте после 200 – 300 км пробега протянуть все резьбовые соединения и провести регулировку, когда новые детали притрутся друг к другу.

Советы по эксплуатации

Полноценная замена и ремонт — ряд действий, для осуществления которых нужно обладать не только специальными знаниями, но и немалым количеством свободного времени, поэтому если у автовладельца нет ни первого, ни второго, предпочтительнее отправиться на ближайшую станцию техобслуживания.

Ремонт рулевой рейки лучше доверить специалистам СТО

При этом чтобы не стать их постоянным гостем, следует знать некоторые секреты по эксплуатации рулевой рейки, которые могут значительно продлить срок её службы.

Настоятельно не рекомендуем «прыгать» на автомобиле по бордюрам, а также разъезжать на большой скорости по рельсам, поскольку каждая такая поездка становится причиной появления трещин на самой рейке, а также деформации вала, входящего в состав рулевого механизма.
Не рекомендуется часто выкручивать рулевое колесо до упора. Конечно, в этом случае будет очень сложно продемонстрировать свои возможности маневрирования, но это позволит существенно увеличить срок работы одной из самых важных деталей машины.
Внимательно следите за состоянием защитных пыльников, которые обязательно должны сохранять свою герметичность. Замена пыльников в несколько раз дешевле замены всей рейки.
Стоит также следить за уровнем и состоянием гидравлической жидкости, поскольку её уменьшение или изменение цвета связано с наличием проблем в гидравлической системе автомобиля, что может обернуться поломкой рейки.

Время от времени нужно проходить полноценное ТО, что позволит заблаговременно устранить неисправности, которые могут стать причиной необратимых последствий, травмирования себя, своих близких и других участников движения. А также в случае выявления проблем в работе автомобиля лучше не рисковать и как можно быстрее отправиться в ближайший автосервис.