Как выбить катализатор самостоятельно

Снижение эффективности катализатора

Со временем катализатор постепенно теряет свою способность очищать выхлопные газы, и автомобиль по экологичности выбросов перестает соответствовать своей норме (например, Евро 4, Евро 5). И если автомобиль, оборудован вторым лямбда-зондом, расположенным после катализатора, и являющимся диагностирующим (примерно с 1999 года он уже стоит практически на всех машинах), то на панели приборов загорается ошибка, которая при компьютерной диагностике чаще всего имеет номер P0420 и расшифровывается как «Степень преобразования каталитического конвертера ниже порогового значения», «старение катализатора», «недостаточная эффективность катализатора» и т.п. Понятное дело, что эта ошибка также появится, если катализатор удалить. Что надо делать? В большинстве случаев эта ошибка совершенно никак не влияет на работу двигателя и не отражается на езде машины, но многих автовладельцев вполне обоснованно не устраивает посторонняя «лампочка», постоянно горящая перед глазами, и они хотели бы сделать так, чтобы она не горела. Есть три способа убрать ошибку. Первый – установка нового оригинального или универсального катализатора, что, собственно, и предусмотрено автопроизводителями и законодательством во всем цивилизованном мире. Действительно, можно купить новый катализатор, но никто этого не делает из-за высокой цены нового катализатора. Новый оригинальный катализатор – недешевая деталь, которая обойдется в сумму от нескольких сотен долларов до тысячи и даже больше. Поэтому в нашей стране новый катализатор, тем более оригинальный, никто по своей воле не ставит. Но есть более бюджетная альтернатива «оригиналу» – новый универсальный катализатор. Правда, это решение подходит не всегда. В некоторых случаях, когда родной катализатор имеет слишком специфическую форму и расположение, подобрать подходящий по размеру универсальный может оказаться затруднительно. Кроме того, они, как правило, китайского производства, и их ресурс и прочность самой керамики существенно ниже, чем у оригинала. Поэтому в случаях, когда установка универсального катализатора является оптимальным решением, мы предлагаем его исключительно в металлическом исполнении, так как металлические соты по крайней мере не подвержены рассыпанию на куски в отличие от хрупкой керамики. Вообще следует понимать, что катализатор – это такая вещь, сохранность и срок службы которой в меньшей степени зависят от самого катализатора, а в основном определяются условиями, в которых он работает. Техническая исправность двигателя, в частности нормальная работа топливной системы и системы зажигания, позволяют катализатору служить долго. Именно поэтому, покупая катализатор, вы никогда не получите какой-либо серьезной гарантии на него, даже если берете оригинал у официального дилера. Слишком много внешних факторов способны оказывать негативное влияние на ресурс катализатора.

Второй способ убрать ошибку «по катализатору» – поставить под второй лямбда-зонд специальную проставку, которая также известна как «обманка лямбда-зонда». Эта обманка уменьшает количество выхлопных газов, поступающих к лямбда-зонду, а если она усовершенствованная, с маленьким катализатором внутри, то этот выхлоп еще и проходит некоторую очистку. В результате лямбда-зонд подает на блок управления сигналы, соответствующие исправно работающему катализатору, поэтому ошибка не загорается. Если обманка лямбда-зонда не помогает, есть третий способ – программное отключение второго лямбда-зонда. Эта процедура известна как «перепрошивка на Евро-2». Перепрошивка заключается в редактировании заводской настройки блока управления двигателем («мозгов») таким образом, что в ней второй лямбда зонд никак не фигурирует и не опрашивается, а в остальном двигатель работает так же, как и прежде. Однако такое решение применимо не для всех машин, очень много тут зависит от года выпуска и модели блока управления. Также в некоторых случаях программное устранение ошибки возможно лишь путем увеличения пороговых значений сигнала со второго лямбда-зонда, а сам датчик при этом должен оставаться на месте и быть исправным.

Прошивка под ЕВРО2 и обманка – что это значит?

Как я написал сверху — второй датчик кислорода (нижняя лямбда) контролирует вредные выбросы. Их количество сейчас жестко регламентируется Европейскими стандартами, которые получили название «ЕВРО», я сейчас не буду рассказывать о ЕВРО «0-1» нас интересует именно второе поколение.

Итак, что такое ЕВРО2. Ввели его давно, а именно в 1996 году. НА тот момент машины получили инновационную систему, а именно катализатор. Как мы все с вами знаем, со временем он может забиваться, да и топливо тогда было не такое как сейчас, в нем было много серы, что способствовало забиванию сот намного быстрее, и как мы с вами знаем, машина начинала душить сама себя. Тогда инженеры установили датчик кислорода, он был всего один, и нужен был для улавливания CO2 в камере перед каталитическим нейтрализатором.

Если уровень CO2 повышался, это косвенно говорило о том — что катализатор забился (то есть проявляется эффект противодавления) датчик посылал эту информацию в ЭБУ и происходила корректировка зажигания, а именно уменьшение подачи топливной смеси. Таким образом, мощность намного падала, машина не ехала и владелец «волей-неволей» должен был ехать на СТО и менять эту запчасть.

НО как мы с вами знаем ценник, мягко говоря — ВЫСОКИЙ, поэтому многие владельцы просто удаляли эти соты и МОЩНОСТЬ ВОССТАНАВЛИВАЛАСЬ!

НО как? ДА все просто, уровень CO2 в камере перед нейтрализатором намного падал, датчик кислорода это фиксировал (что все в порядке) и машина ехала бодро и не принужденно. Устраивало это всех, НО ТОЛЬКО НЕ ЭКОЛОГОВ! Поэтому они ввели стандарт ЕВРО3 (сейчас уже существует стандарт ЕВРО5). Что изменилось, да просто появился второй датчик кислорода (нижняя лямбда) за катализатором. Принцип работы здесь такой — первая лямбда (перед фильтром) фиксирует уровень вредных веществ, вторая (после него) должна зафиксировать уровень намного меньший, потому как вредные вещества разложились.

Если вы удаляете соты катализатора, то оба датчика будут фиксировать одинаковые значения («второй» подает информацию в ЭБУ), таким образом — будет гореть CHECK ENGINE, мощность упадет, машина не едет. Теперь это не решает проблему.

Что делается прошивкой под ЕВРО2? Меняется прошивка в ЭБУ, вместо норм ЕВРО3,4, ставятся нормы ЕВРО2. Суть всех этих действий банальна — просто отключаем вторую нижнюю лямбду (остается только одна верхняя), машина начинает ездить как положено, без занижения мощности.

Но такие вмешательства в прошивку не совсем хорошо. Все дело в том, что выпускают их не сами производители, а «народные умельцы», ладно что просто отключается вторая «лямбда», то есть просто корректировка показаний. А может быть этот программист захочет заложить какие-то не понятные алгоритмы в ЭБУ, мотор от этого точно не выиграет. Тут нужно быть очень осторожным.

Поэтому нашли второй выход, и как я считаю, он более правильный – установка обманки. Что такое обманка – по сути это «проставка» перед вторым датчиком кислорода, она как бы отодвигает его на большее расстояние от выхлопных газов, он фиксирует больше кислорода и начинает работать нормально.

Сейчас есть несколько вариантов обманок:

• Пустая. Это просто трубка с очень тоненьким отверстием на конце (та часть, которая вкручивается в глушитель), с другой стороны вкручивается датчик кислорода. Через нее проходит ограниченное количество вредных веществ из выхлопа, нет превышений и поэтому CHECK не горит.
• С мини-катализатором внутри. То есть прямо в «проставке» находятся как бы мини соты, которые также очищают выхлоп именно для фиксирования нормальных значений.
• Угловые. Это оба описанных сверху вида, только они делаются углом под 90 градусов, нужны для сложных мест.

Плюсами обманки, является то — что не нужно лезть в ЭБУ и менять стандартную прошивку, а также цена (выбил соты, накрутил обманку и все, можно уложиться в 3000 – 5000 рублей).

Расход топлива

После того как вы удалили этот фильтр, многих мучает вопрос о расходе топлива – вырастит он или нет? Конечно же — он упадет (так считаю я), кто бы что не говорил. Давайте думать логически — если есть этот фильтрующий элемент он представляет из себя препятствие, которое нужно преодолеть отработанным газам, а соответственно двигатель будет тратить больше усилий чтобы их протолкнуть (расход немного увеличивается). Если этого элемента – НЕТ, то и «отработка» будет проходить намного легче – топливо экономится.

Конечно, не стоит ожидать какой-то глобальной экономии, обычно это около 3% (максимум), но стоит отметить — что расход немного упадет.

Удаление катализатора своими руками

Нередко автомобилистами задается вопрос – нужно ли удалять катализатор? Некоторые водители считают, что проделывание дыры в керамике КН прибавляет мощности двигателю, улучшает динамику автомобиля. Эти рассуждения неверны – удалять нужно только неисправный катализатор, если уровень CO в норме, лучше КН не трогать.

Удалить катализатор можно своими руками, но для выполнения работы понадобится сварочное оборудование и болгарка.

На многих современных автомобилях основной катализатор сварен с выпускным коллектором, и является его составной частью. Чтобы удалить керамику из такого КН, необходимо:

• отсоединить приемную трубу глушителя;
• снять выпускной коллектор;
• болгаркой разрезать корпус нейтрализатора;
• удалить из банки все внутренности;
• заварить корпус, установить коллектор на место.

Следует учитывать, что такое мера – временная, для нормальной работы двигателя необходимо устанавливать пламегаситель, а еще лучше – новый катализатор.

в современных гаражах и нерадивых СТО рекомендуют просто выбить катализатор и ездить дальше — на евро-2 такое проходит, а евро-3 приходится перечиповывать, чтоб отключить вторую лямбду и привести авто в режим евро-2. я таких советчиков-ремонтников называю — КОЛХОЗНИКАМИ!! ! поясню: на моей 210993i как раз и стоит евро-3 с ЭБУ БОШ МП-7,0. снимал я катализатор.. . и в руках его вертел.. . советую просто залезть под машину и оценить его размер — диаметр катализатора в несколько раз больше, чем диаметр выхлопной трубы, подсоединенной к нему!! ! пропускная способность катализатора в разы больше, чем пропускная способность остальной части — резонатора и глушителя! если есть возможность посмотрите их в разрезе — полезно посчитать количество мелких дырок-перепускных каналов в них — вот вам потеря мощности на выхлопе!! ! если же катализатор забит и вам ГОРЕ_МАСТЕР рекомендует его выбить — лучше разобраться ЧЕМ, а главное ПОЧЕМУ он забит — при его осмотре вы найдете и масло и плохой бензин. ; -) это показатель уровня обслуживания авто если вам необходимо сделать тюнинг выхлопной — поставьте прямоточный резонатор и прямоточную выхлопную.. . и будет вам прирост мощности за счет выхлопа (у меня это все стоит — все детали расчитаны, а не просто куплены на базаре, потому, что блестящие).. . система выхлопа работает на одном звуковом уровне со штатной системой выхлопа — не ревет как трактор, а ГЛУШИТ ЗВУК выхлопа.. .

Потребление ПОМПЫ

Они как и усилители руля могут быть электрической или механической (привод через ремень). Однако многие производители переходят именно на электрические варианты, они более компактные и производительные (нет потерь на ременную передачу).

Вычислить ее потребление сложно, поэтому я воспользуюсь данными автомобильного эксперта Дэвиса Крэйга. Он решил подсчитать, потребление механического варианта:

При оборотах в 1000 в минуту – забирается около 0,1 кВт или 0,13 л.с.

При оборотах в 2000 в минуту – забирает мощности в 1,1 л.с. или 0,8 кВт

При оборотах свыше 4000 в минуту – 8,6 л.с или 6,4 кВт

Стоит отметить, что электрический вариант берет немного меньше, особенно разница видна на высоких оборотах.

Лада Калина: замена катализатора – завершающие этапы

Завершающая фаза монтажа паука на Лада Калина происходит следующим образом:

1. Привариваем штатное крепление датчика кислорода на паук.
2. Устанавливаем новый паук на штатное место, заводим его через проём нижней части мотора.
3. Далее происходит сбор системы из гофры, приёмной трубы. Вырезаем нужной нам длины для того, чтобы соединить воедино паук и резонатор. Если планируете проводить полную замену системы, то далее будет следовать прямоток, без остальных частей выхлопной системы.
4. Соединяем фланцевые соединения между собой.
5. Подключаем лямбда зонд с длинными проводами для подключения к ЭБУ.

Опускаем машину, привинчиваем корпус коллектора, запускаем мотор.

Завершающий этап: переписываем данные в ЭБУ двигателя о версии прошивки. Что позволит понимать компьютеру новую выхлопную систему, как стоковую. Никаких идентификаций ошибки на панели приборов не будет.

Зачастую ко мне на блог (да и на канал), приходит очень много вопросов касательно катализатора, а у некоторых читателей в голове есть еще много заблуждений. Одно из них (для примера) — что если удалить эту часть глушителя, то для автомобиля это ОЧЕНЬ плохо, он буквально встанет и откажется ехать! Я решил ответить на все вопросы сразу, поэтому сегодня будем говорить: — стоит ли его удалять или не стоит (какие есть плюсы и минусы такой манипуляции), какой будет расход после вырезания, нужно ли прошивать ЭБУ (и чем это грозит), ну и пару слов про «обманку». В общем будет интересно, как обычно видео версия в конце …

В самом начале хочется сказать — что этот узел НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЧЕМ-ТО ВАЖНЫМ для автомобиля, да в меня сейчас полетят «куча камней», мол — что ты такое говоришь, а как же ЭКОЛОГИЯ? Но если откинуть все восклицания «зеленых», то автомобиль без катализатора – будет работать ЛУЧШЕ, РАСХОД будет ниже, ну и немного вырастит МОЩНОСТЬ.

Рекомендация «За рулем»

Есть три варианта решения проблемы с вышедшим из строя нейтрализатором — от хорошего и дорогого до простого и дешевого.

Материалы по теме Мифические и реальные проблемы двигателя Hyundai и Kia

1. Самое правильное — заменить вышедший из строя катколлектор новым. Но цена вопроса, как правило, негуманна. На Рио или Солярис новый катколлектор стоит около 50 000 рублей.
2. На наше счастье, ряд фирм выпускает ремонтные каталитические блоки. Вид — как у пламегасителя, только внутри цилиндра — полноценная керамическая основа с напылением драгметаллов. А еще, на радость запуганным автовладельцам, основа бывает не керамической, а металлической. Вот эта точно не разрушится, превратившись в пыль. Устанавливаются такие блоки вместо штатного нейтрализатора либо внутрь его корпуса, в зависимости от модели автомобиля. Сама деталь обойдется в 6000–9000 рублей. С металлической основой — самые дорогие. Работа по установке — еще 1500–2000 рублей.
3. У владельцев некоторых моделей есть еще один вариант решения проблемы. К примеру, почти у всех корейских машин помимо основного каталитического нейтрализатора в выпускном коллекторе предусмотрен дополнительный — под днищем. Он значительно уступает в эффективности основному нейтрализатору и не сможет восполнить его потерю. Зато на его место (под днищем машины) можно установить дешевенький, но полноценный каталитический нейтрализатор, например, от ВАЗ-2107 с впрысковым мотором. Обойдется он чуть дороже трех тысяч рублей. Для небогатых автовладельцев это спасение. Только имейте в виду, что темп прогрева нейтрализатора под днищем будет уже не тот. И чтобы второй кислородный датчик не врал, потребуется перепрошивка блока управления двигателем.

Как проверить катализатор на машине

Диагностировать неисправность катализатора водитель может самостоятельно, при наличии должных знаний и необходимого оборудования. Также практически любой автомобильный сервис выполняет платную проверку катализатора. Можно выделить 3 основных способа, как проверить катализатор.

Метод 1: Визуальный осмотр

Наличие проблем в работе катализатора можно определить «на глаз». Если корпус детали деформирован, велик шанс, что повреждены «соты» катализатора. При этом снаружи не получится осмотреть устройство на забитость грязью и продуктами сгорания, соответственно, потребуется снимать катализатор с автомобиля. Проблема кроется в том, что снять катализатор с автомобиля довольно трудно. Для этого потребуется яма или подъемник, поскольку система выхлопа находится на днище машины. Кроме того, у каждой модели машины свой принцип демонтажа устройства, с которым можно ознакомиться в технической литературе по конкретному автомобилю. Также проблемой является «прикипание» фиксатора катализатора, из-за чего часто снять деталь удается только с использованием «болгарки».

Сняв катализатор, необходимо осмотреть его на наличие просветов. Забитый грязью катализатор можно почистить или заменить на новый.

Важно: Не на всех автомобилях конструкция катализатора позволяет осмотреть его внутренности и определить их чистоту

Метод 2: Проверка на противодавление

Самый распространенный метод проверки катализатора на машине, который не требует его демонтажа. Суть проверки на противодавление заключается в том, что измеряется давление выхлопа машины, которое после сравнивается с идеальными показателями. Для диагностики автомобиля подобным способом потребуется манометр и импровизированный переходник для его подключения.

Как в первом методе, машину лучше поднять или загнать на яму. Далее необходимо снять первый лямбда-зонд (он же датчик кислорода), и на его место подключить манометр. Поскольку напрямую вкрутить его не получится, необходим переходник, которым может выступать резиновый шланг

Важно его соединить таким образом, чтобы создать полную герметичность. После этого двигатель заводят и поднимают обороты до 2500-3000 за секунду, поддерживая их 10-15 секунд. За это время необходимо зафиксировать показания манометра

Далее значения сравниваются со следующими данными:

За это время необходимо зафиксировать показания манометра. Далее значения сравниваются со следующими данными:

• 0,3 кгс/см2 – катализатор в норме;
• 0,35 кгс/см2 – если двигатель не дорабатывался, значение повышенное. Для доработанных моторов показатель в норме;
• 0,5 кгс/см2 и выше – имеются явные проблемы с катализатором.

Выше названы средние цифры, которые могут быть применены, как ориентиры. В идеале, при диагностике лучше найти показания для конкретной модели машины.

Метод 3: Диагностика мотор-тестером

Мотор-тестер представляет собой комплект оборудования, которое позволяет определить состояние многих параметров машины на основе осциллограммы. При подобном способе проверки диагностическое устройство устанавливается вместо свечи зажигания, после чего двигатель стартует и снимаются осциллограммы. На их основе специалисты делают выводы о состоянии катализатора автомобиля.

Устранив вовремя проблемы с катализатором, можно избежать дорогостоящего ремонта двигателя и значительно снизить расход топлива.

(427 голос., средний: 4,57 из 5)

Выбить катализатор: плюсы и минусы

Обслуживание автомобиля – процедура не из дешевых, особенно это касается замены катализатора новым устройством, но удешевить покупку и работу можно, если продать б/у катализатор в скупку от компании Katalizatoroff.

Довольно часто автовладельцы решают просто выбить каталитический нейтрализатор, якобы облегчив работу двигателю и убрав нерабочую деталь из системы выхлопа. Попробуем разобраться, чем чревато и есть ли польза от удаления внутренней части преобразователя.

Причины неисправности

Применение бензина с тетраэтилсвинцом запрещено в большинстве стран, в том числе в РФ, но из-за дешевизны он часто падает в бак отечественных авто, оседает на стенках капсул автоката и снижает пропускную способность устройства. В итоге нейтрализатор становится неэффективным.
Температура выше 900 градусов разлагает каталитический слой и оплавляет «соты». В итоге двигатель теряет мощность, увеличивается расход топлива

Оптимальная рабочая температура ката – 500 градусов, потому важно правильно подобрать размер устройства и грамотно его расположить.
Неисправные свечи зажигания создают остановку воспламенения в одном из цилиндров, в итоге автокат перегревается и оплавляется.
Каталитический конвертер – это фильтр, который имеет определенный ресурс и со временем забивается токсичной сажей, потому так важно не выбрасывать его, а найти, где можно сдать б/у катализатор в вашем городе для дальнейшей переработки и утилизации.

Выбивать автокат или нет?

Выбивание внутренности преобразователя выхлопа подразумевает механическое вмешательство, которое приведет к нарушению эко-норм и некорректной работе основных узлов авто. Лучшее решение вопроса – снять кат и отнести в пункт приема катализаторов, получить денежную компенсацию и установить универсальное или альтернативное устройство.

Но если владелец авто решил просто выбить «соты», то этот процесс выглядит примерно так:

• снимается выхлопная труба
• отрезается корпус каталитического конвертера
• выбиваются все блоки фильтра
• пустая «банка» приваривается к выхлопной трубе и устанавливается в систему.

Плюсы и минусы удаления преобразователя выхлопных газов

Преимущества в удалении автоката имеются, например:

• не требуется приобретать новое устройство, ведь цена катализатора довольно высока
• незначительно увеличивается мощность двигателя
• любители громкого звука, вместо пустой банки устанавливают «паук 4-2-1» или «паук 4-1»
• оптимизируется ресурс двигателя, которому уже не грозит попадание керамической пыли в камеры сгорания, что чревато преждевременным износом.

К недостаткам удаления каталитического нейтрализатора относят:

• увеличение токсичных веществ в отработанном газе, что снижает их экологический уровень
• вонь от выхлопа, которая со временем проникает и в салон авто
• громкий звук из глушителя, особенно на высоких оборотах, потому рекомендуется устанавливать пламегаситель, как альтернативу автокату
• необходимость перепрошивать ЭБУ по норму ЕВРО-2 или устанавливать обманку лямбда-зонда.

Компания Katalizatoroff не только осуществляет прием б/у катализаторов, но и реализует пламегасители, обманки и гофры высокого качества и по выгодной цене.

Выпотрошить катализатор на Приоре

Ранее было правильно написано, потрошить и портить деталь не нужно, ничего хорошего из этой затеи не получиться. Самый простой способ, купить короткий паук, она же вставка вместо катколлектора нового образца, просто и элементарно ставишь вместо ката (на фото), кстати они лежали во всё для авто на грибова, цена 2100 или в тольятти взять, там в районе 1500, дальше естественно меняешь прогу (если нужна норм. прога чтобы ехало стукни в личку, подскажу кто зальёт), для начала хватит и вполне понравиться, в сравнении со стоком будет космос.)

Его и так все знают: Spy

Катколлектор с приоры (на фото) выбить кувалдой, ломом и т.д. не получится никак, только резать корпус болгаркой, выкидывать соты и заваривать. На 12ках 1,6 16кл тоже самое, кат почти такойже, форма чуть другая. Выбивали не катколлекторы, а обычные нейтрализаторы, которые ставились на старых 10ках, там высоких технологий небыло, была керамическая начинка в прямой трубе, которая стояла после выпускного коллектора, выбить её не составляло никакого труда, от удара молотка она рассыпалась в пыль, 4ре руки там было ни к чему, там любой школьник мог всё сделать элементарно. Сейчас соты металлические и нейтрализатор смонтирован с выпускным коллектором и представляет единую деталь, от удара кувалды соты будут просто мяться и не подлезть туда никак, единственный способ резать корпус болгаркой, вытаскивать соты и обратно заваривать. Гемор неимоверный и не факт, что всё получиться, может быть в мусорное ведро весь результат потом отправиться.

я то как раз угодал, а пытать счастье ехать к кому то чье имя только через личку. ануегонах! а Spy на автосаратове и SNRC Человек не только извесный, но и авторитетный! так что я угодал, а вот Вы – нет!

Для ката смерть не АИ92, а несгоревшее топливо, которое попадая из камеры сгорания на раскалённые соты воспламеняется и мгновенно спекает их, тем самым образуя пробку в системе выхлопа.

Сегодня ездил на ТО2 в Саратов Ладу мне там мастера и гарантийщики сказали лей только второй.

Вот и у меня мою ласточку ктото год уже за хвост тянет и очень хорошо, сегодня в Энгельсе даже не определили что с машиной, сказали мы видим что онва не едет, но все у тебя исправно, уже подумали на катализатор, т.к только его не проверили, сказали что ему наверное хана, приехал в Саратов проверил давление в каталике показывает что все зашибись. Короче тупо перепрошился у Юры, прокатнулся звенеть стало еще сильнее, потом поездил вроде сейчас ничего, а вчера знакомый рассказывал, заливался на Тореко постоянно 92, так вот, вчера пламя аж из трубы полетело, поехал на станцию, поменяли ему 7 клапанов, в одном цилиндре вообще давления не было, форсунки все забиты были короче жесть. Посоветовали мне в Энгельсе на Лукойле лить говорят самый четкий бенз сейчас.

я вот на Торэко 3 года заправляюсь, вообще проблем не было ни когда, что то с трудом верится, что причина некачественное топливо с ТОРЭКО

Лей 95ый Лукойл у горгаза, та заправка которая справа напротив газовой АЗС, если ехать из заводского в центр, колонка №5.

ха! там же заправляюсь!

Проблема: увеличивается расход масла

Жор масла после удаления катализатора — распространенное явление, которое возникает из-за снижения давления. Если в момент сброса газа в выпускном коллекторе образуется сильное разряжение, системе ничего не остается, как для его компенсации воспользоваться увеличенной порцией масла.

Решение

Если после удаления катализатора увеличился расход моторного масла вырос, рекомендуем пересмотреть продавца или выбрать продукцию другого бренда. Возможно, вам попалась подделка или масло другого производителя лучше подойдет под ваши задачи. Также можно проверить цилиндры на предмет задиров и прочистить систему вентиляции картера.

Отказ катализатора (каталитический нейтрализатор) — почему катализаторы выходят из строя?

Автомобильный каталитический нейтрализатор подвергается очень тяжелым рабочим условиям. Выхлопная система вибрирует во время работы, и при движении по неровной поверхности возникает дополнительная вибрация.

Катализатор подвергается очень высоким тепловым перегрузкам. Выхлопные газы двигателя достигают температуры до 600 градусов по Цельсию (в зависимости от скорости и долговечности вождения), а с другой стороны, на его корпус влияет температура наружного воздуха (минус зимой). Кроме того, из-за расположения под автомобилем он подвержен механическим повреждениям и коррозии.

Катализатор обладает определенной прочностью. Каталитически активное покрытие стареет в процессе эксплуатации. Трудно определить, когда это произойдет. Тем не менее можно предположить, что он колеблется от 180 до 200 тысяч. км пробега.

Однако существует ряд факторов, которые могут значительно сократить технический срок службы катализатора.

И чаще всего они являются причиной его отказа и, следовательно, необходимости замены. Например:

• Въезд на машине в глубокую лужу. Катализатор нагревают до температуры нескольких сотен градусов по Цельсию через выхлопные газы. Попадание воды вызывает ее ударное охлаждение и усадку металлического корпуса. Это, в свою очередь, сжимает вставку внутри катализатора и измельчает ее.
• Отказ системы зажигания, вызывающий выпадение зажигания. В зависимости от конструкции и возраста автомобиля это может быть связано с повреждением высоковольтных проводов, купола устройства зажигания, распределительного пальца или отдельных катушек зажигания. Несгоревшие остатки топлива попадают на катализатор и вызывают его разрушение.
• Неправильно установленный момент зажигания — слишком длительная задержка зажигания приводит к повышению температуры в катализаторе примерно до 1000 ° C, что приводит к его разрушению.
• Старение двигателя, связанное с износом поршневых колец, вызывает сгорание моторного масла и попадание его остатков в катализатор. Порошок, образующийся после сгорания моторного масла, закупоривает каналы катализатора.
• Частая / подавляющая езда по городу — значительно сокращает срок службы катализатора.
• Неправильно отрегулированная газовая установка — также вызывает ускоренный износ этого элемента
• Механические повреждения — столкновение днища автомобиля с выступающим элементом может привести к вмятине корпуса и повреждению внутренней вставки.

Замена катализатора на пламегаситель

Самым распространенным решением по наладке катализатора является замена его блока на пламегаситель. Но, как уже известно, катализатор эффективен лишь в сочетании с системой впрыска топлива с электронным управлением. Поэтому, чтобы пламегаситель выступил в качестве дублера, необходимо обмануть ЭБУ, поставив эмулятор вместо лямбда-зонда. Только газоанализатор определяет повышенное загрязнение в обход этой дезинформации ЭБУ.

Пламегаситель

Штрафа избежать не удастся, но можно повысить эксплуатационные качества автомобиля. Не оставлять же пустым место вынутого катализатора, если не предусмотрена покупка нового дорогостоящего. С пламегасителем немного увеличивается мощность и уменьшается шум двигателя. Стóит пламегаситель, даже вместе с эмулятора, значительно дешевле новопроизведенного катализатора.

Замена катализатора на пламегаситель

Но в погоне за дешевизной не переусердствуйте. Вопреки популярным слухам, что вместо нейтрализатора можно приварить стандартную прямую трубу, это лишь усугубит и без того шаткое положение. Высока вероятность повреждения основного резонатора и, как следствие, порчи всей выхлопной системы.