Момент затяжки гбц ваз 2107

ВАЗ 2106 | Особенности сборки двигателей

1. Вкладыши подшипников и упорные полукольца
коленчатого вала, а также поршни и манжеты необходимо смазать моторным
маслом.

2. Уложить в гнезда блока цилиндров и в соответствующие
крышки вкладыши коренных подшипников.

3. Уложить в коренные подшипники коленчатый
вал с шестерней привода масляного насоса, ведущей звездочкой распределительного
вала
и подшипником первичного вала коробки передач и вставить в гнезда
средней крышки коренных подшипников два упорных полукольца.

4. Допускаемый осевой люфт коленчатого вале
0,1–0,29 мм (при осевом люфте 0,35 мм и более – полукольца заменить
новыми).

5. Установить крышки коренных подшипников с
нижними вкладышами в соответствии с метками и равномерно затянуть
гайки шпилек коренных подшипников. Окончательную затяжку производить
динамометрическим ключом в соответствии с рис. Последовательность
затяжки болтов и гаек шпилек крепления крышек коренных подшипников.
Момент затяжки 90–100 Н·м (9–10) кгс·м.

6. Наложить на задний фланец блока цилиндров
прокладку крышки манжеты. Надеть крышку с манжетой на оправку (рис.
Установка крышки задней манжеты двигателей мод.331, 3317 и 3313 с
помощью оправки) и, передвинув крышку с оправки на фланец коленчатого
вала, прикрепить ее болтами к блоку цилиндров. Центрирование крышки
с манжетой по отношению к фланцу коленчатого вала производить по трем
специальным выступам на крышке манжеты.

7. Установить маховик на коленчатый вал. Перед
заворачиванием болтов подложить под них три стопорные пластины (по
одной под два болта). Завернуть болты и загнуть концы сто-порных пластин
так, чтобы исключить возможность отворачивания болтов. Окончательную
затяжку болтов производить динамометрическим ключом. Момент затяжки
70–80 Н·м (7–8 кгс·м)

8. Вставить гильзы в расточки блока цилиндров
и проверить величину выступания торца гильзы над плоскостью блока
(рис. Проверка выступания торца гильзы
цилиндров над плоскостью блока двигателей мод.331, 3317 и 3313).
Величина выступания должна быть в пределах 0,01–0,08 мм. Проверку
производить калибром, предварительны прижав гильзу к блоку с усилием
5–7 кгс. Перед установкой гильз следует особенно тщательно очистить
от накипи и продуктов износа торцы гнезд под гильзы в блоке и посадочные
торцы на самих гильзах.

9. Окончательную установку гильзы производить
после установки в нее
поршня с кольцами и шатуном в сборе.

10. После проверки выступания вынуть гильзы
из блока и установить в них поршни с кольцами и шатунами в сборе.
Перед установкой поршня с кольцами и шатунами в сборе в гильзу смазать
маслом для двигателя поршневые кольца, юбку поршня и поршневой палец.
Установку поршневых колец производить так, чтобы их замки располагались
под углом 120° относительно друг друга (рис. Взаимное расположение
замков поршневых колец перед установкой поршня в гильзу). Перед установкой
поршня с кольцами в гильзу сжать кольца специальной обжимкой.

11. Перед окончательной установкой гильз смазать
нитрокраской их посадочные поверхности.

12. При установке гильзы в блок цилиндров особое
внимание обратить на правильность расположения поршня и шатуна. Стрелка
на днище поршня, выступ на стержне шатуна и паз на крышке шатуна должны
быть обращены в сторону цепной передачи привода распределительного
вала.

13. Установить вкладыши в шатуны и крышки шатунов,
предварительно смазав их моторным маслом, и соединить шатуны с шейками
коленчатого вала, установить крышки и равномерно затянуть гайки шатунных
болтов. Окончательную затяжку производить динамометрическим ключом.
Момент затяжки 55–65 Н·м (5,5–6,5 кгс·м).

14. Проверить, легко ли вращается коленчатый
вал в подшипниках, предварительно закрепив гильзы планками-держателями
(см. рис. Закрепление гильз цилиндров
двигателей мод.331, 3317 и 3313).

15. Снять планки-держатели гильз со шпилек крепления
головки цилиндров и установить на шпильки уплотнительную прокладку
и головку цилиндров с впускной трубой, выпускным коллектором и топливным
насосом в сборе.

16. Поврежденную или сильно обжатую уплотнительную
прокладку заменить новой.

17. Прокладку головки блока с двух сторон смазать
тонким слоем графитовой смазки.

18. Затяжку гаек крепления головки блока цилиндров
производить в последовательности, указанной на рис. Порядок
затяжки гаек шпилек крепления головки блока цилиндров к блоку двигателя
мод. 331, 3317 и 3313. Окончательную затяжку производить динамометрическим
ключом. Момент затяжки 90–100 Н·м (9–10 кгс·м).

Советы по затяжке и распространенные ошибки

  1. Нельзя тянуть болты ГБЦ рывками. Затягивание должно проводиться плавно.
  2. Устанавливая болты ГБЦ (особенно старые) внимательно изучите их состояние — никаких повреждений резьбы быть не должно. Точно так же как и внутри места установки.
  3. При необходимости деталь нужно очистить от загрязнений.
  4. Резьбу лучше смазать маслом, но заливать в крепежные отверстия не рекомендуется. Если колодцы глухие, то наносить смазку нужно очень аккуратно. Жидкости не сжимаются и избыток смазки не даст вам закрутить болт до конца.
  5. Отказ от использования динамометрического ключа чреват неточными моментами затяжки и некорректной работой прокладки или повреждением ГБЦ.

Признаки неисправности

Если ремонтировать коленвал своими руками, то можно значительно сэкономить на автосервисе. Поэтому стоит разобраться с его диагностикой, ремонтом и установкой. Если вовремя не выполнять ремонт, то может заклинить двигатель, а это чревато более серьезным ремонтом. Ниже приведены признаки, которые служат для определения неисправностей:

при работающем моторе не гаснет лампочка контроля уровня масла, что говорит о снижении давления масла в системе; на средних и высоких оборотах слышится металлический стук в двигателе, который увеличивается с возрастанием количества оборотов; заклинивает двигатель.

Причиной первых двух неисправностей является выработка коренных и шатунных шеек. В этом случае увеличивается расстояние между шейкой и вкладышем, что приводит к понижению давления масла. Если расстояние слишком большое, возможно биение вала, что является причиной металлических звуков в двигателе. Если заклинивает мотор, то коленвал лучше заменить. Для диагностики исправности коленчатого вала его следует демонтировать и почистить.Лучше снимать деталь вместе с двигателем.

После снятия нужно выполнить визуальный осмотр шеек и щек, по которому принимают решение о необходимости шлифовки или замены. Для осмотра не нужны специальные приборы, можно понять на ощупь. Если обнаружены царапины и задиры на шейках, то деталь отдают на расточку. Расточку можно выполнять 4 раза. Каждая расточка увеличивает размеры вкладышей на 0,25 мм. После демонтажа коленвала нужно оценить размеры вкладышей, позволят ли они делать расточку. Если шлифовка ни разу не выполнялась, то вкладыши имеют значок без каких-либо цифр.

Если обнаружены трещины, то коленвал нужно заменить. Можно отдать на наварку, но обычно восстановленные детали выхаживают не более 50 тысяч километров. После расточки нужно отполировать шейки. Затем шейки и коленчатый вал нужно промыть бензином. Также следует тщательно почистить масляные каналы, чтобы загрязнения не попали в подшипники. После промывки бензином нужно продуть масляные каналы с помощью сжатого воздуха.

Поэтапное руководство

ГБЦ ВАЗ 2107 в подкапотном пространстве

Многие неисправности решаются после протяжки болтов, но если это не помогает, то может понадобиться капитальный ремонт этого узла, предусматривающий снятие не только ГБЦ, но и других деталей блока. Возможно, потребуется замена некоторых частей, в частности прокладки, маслосъемных колпачков и направляющих клапанов.

Инструменты

Для работы нам понадобятся следующие инструменты:

  • набор ключей;
  • микрометр;

  • жидкость для промывки;
  • пассатижи;
  • молоток;
  • оправки для снятия и установки клапанов и колпачков;
  • динамометрический ключ;

  • плитка (желательно чтобы спираль была закрыта);
  • рассухариватель.

Перед началом работ по ремонту головки блока цилиндров ее вначале необходимо снять и очистить от загрязнений.

Подготовительные работы и снятие головки

  1. Первым делом нужно слить ОЖ с двигателя.
  2. Снимаем карбюратор.
  3. Отсоединив патрубки и шланги, снимаем воздушный барьер.

  4. Убираем крышку головки.
  5. Проводим совмещение отметок на шкиве коленчатого вала с отметкой на приводе распредвала и отметки на шкиве распределительного вала с отметкой на его корпусе как продемонстрировано на фото.

  6. Отсоединив стопорную шайбу распредвала, ослабляем натяжение цепи.
  7. Сорвав болт, убираем звездочку.
  8. Откручиваем крепления.
  9. Извлекаем распределительный вал с корпусом.

  10. Предварительно поставив отметки при помощи маркера, снимаем рокеры.

  11. Отсоединяем провода.
  12. Снимаем трубу и выкручиваем болты крепления ГБЦ к блоку.
  13. Снимаем головку.
  14. Осматриваем ее состояние и очищаем от загрязнений.

В этом видео показан процесс снятия головки блока цилиндров.

Проверка состояния

Теперь пришло время рассухаривания клапанов. Это делается специальным устройством. Если не видны сколы, трещинки, ржавчины проводим дальнейший осмотр. Оцениваем состояние седел, ремонт которых рекомендуется каждые двести тысяч километров пробега.

Меняем направляющие втулки

Производим осмотр направляющих втулок, в случае их неудовлетворительного состояния они подлежат замене.

Для их извлечения применяют специальный инструмент. Если такого под рукой нет, то можно обойтись пассатижами и зажимом. Сняв втулки производим замер их диаметра. Покупаем аналогичные, размер, которых на 0,05-0,07 миллиметров больше меняемых.

Запрессовываются направляющие при помощи оправки, электроплиты, молотка и смазки.

  1. Головку ставим на подставку по краям.
  2. Ставим электрический прибор под место работы.
  3. Ждем, пока металл нагреется приблизительно до ста градусов (чтобы он расширился).
  4. Теперь необходимо как следует смазать втулку смазкой.
  5. Сняв с держателей, вбиваем новые направляющие.
  6. Когда будут заменены все восемь, ждем охлаждения ГБЦ.
  7. Клапаны не должны болтаться и ходить свободно, не должно быть каких-либо заклиниваний.

Проверяем герметичность головки

Проверка герметичности

Чтобы добиться плотного прилегания клапанов к седлам, необходимо выполнить следующее. При помощи пасты для притирки, смажьте клапан и вставьте его в головку. Есть несколько приемов его вращения вот некоторые из них:

  • при помощи шланга, плотно надетого на деталь;
  • при помощи приспособления, очень похожего на штопор.

Основным признаком хорошей притирки клапана будет специфическая матовая поверхность седла в том месте, где она контактирует с деталью.

Герметичность головки можно проверить при помощи заливки в коллекторы керосина, можно также использовать бензин. Если выполнено правильно, то не должно быть протеканий первые пять-семь минут.

При сборке головке обязательно обратите внимание на правильную протяжку болтов. Она должна проводиться строго по схеме. В случае неверной протяжки могут появиться перекосы и как следствие, вся ваша предыдущая работа будет перечеркнута

Если остались вопросы посмотрите видео

В случае неверной протяжки могут появиться перекосы и как следствие, вся ваша предыдущая работа будет перечеркнута. Если остались вопросы посмотрите видео.

 Загрузка …

Дефектовка вала ГРМ ВАЗ 2107

Когда распредвал будет вынут из «постели», необходимо оценить его состояние. Сначала это делается визуально. Распределительный вал подлежит замене, если на его рабочих поверхностях (кулачках и опорный шейках) имеются:

  • царапины;
  • задиры;
  • износ в виде огранки (для кулачков);
  • наволакивание слоя алюминия с «постели» (для опорных шеек).

Кроме этого, распредвал должен быть заменён, если будут обнаружены хоть малейшие следы его деформации.

Степень износа опорных шеек и самих опор устанавливается при помощи микрометра и штангенциркуля. В нижеприведённой таблице указаны допустимые диаметры шеек и рабочих поверхностей опор.

Таблица: допустимые диаметры опорных шеек распредвала и опор его «постели» для ВЗ 2107

Порядковый номер шейки (опоры), начиная от передней Допустимые размеры, мм
Минимальный Максимальный
Опорные шейки
1 45,91 45,93
2 45,61 45,63
3 45,31 45,33
4 45,01 45,03
5 43,41 43,43
Опоры
1 46,00 46,02
2 45,70 45,72
3 45,40 45,42
4 45,10 45,12
5 43,50 43,52

Если в процессе проверки будет установлено, что размеры рабочих поверхностей деталей не соответствуют приведённым, распредвал или «постель» необходимо заменить.

Как выкрутить болт ГБЦ с сорванными гранями из блока цилиндров

Сначала нужно попробовать выкрутить болт, не применяя режущего инструмента. Стружка и металлическая пыль, не говоря уже об абразиве, попадая в двигатель, не сулят ничего хорошего:

  • Головку болта необходимо обстучать в осевом направлении через латунную проставку. Это значительно ослабит прочность соединения.
  • Постарайтесь забить внутрь или снаружи головки болта подходящий инструмент. Дюймовый, метрический — уже все равно. Лишь бы держался. Откручивайте.
  • Есть такой инструмент — гайкорез. Кольцо, внутрь которого выдвигается режущий зуб. Если позволяют габариты накиньте его на головку болта, вдавите зуб и пробуйте отвинчивать.
  • Можно приварить новую гайку.
  • Если есть сноровка, воспользуйтесь зубилом. Сначала зубилом, что поострей, внедритесь в головку крепежа. Теперь на этот уступ установите тупой инструмент и резко бейте на откручивание. Метод требует навыка, но он очень эффективен.

Если предыдущие варианты не дали результата, ручной пилой или болгаркой нарежьте шлиц и срежьте головку (сумейте не повредить посадочную поверхность). Распустите остальные болты и снимите головку блока. Обломок торчит высоко — все в ваших руках. Шпильковерт, шведки, крокодилы — вполне подойдут.

Если пришлось высверливать, то после прохождения отверстия сверлом воспользуйтесь экструдером — это конический инструмент с левой резьбой и крутым подъемом витков, который напоминает буравчик. Внедренный в сверление он жестко цепляется за стенки рабочими кромками. Вращайте его против часовой стрелке вместе с застрявшим метизом. Экструдер гораздо эффективнее вбитого внутрь трехгранного напильника.

Причины, требующие осуществления правильной затяжки

Как отмечалось выше, затяжку проводят после разборки ГБЦ, а ее, в свою очередь, чаще всего выполняют, когда возникает необходимость заменить прокладку в модели 2107. В большинстве случаев неисправность рассматриваемого элемента является основанием для запрета дальнейшей эксплуатации транспортного средства.

Очень часто встречается такая проблема, как износ прокладки на участке между смазочными каналами и теми, что отвечают за циркуляцию тосола. В этой ситуации происходит взаимное загрязнение рабочих жидкостей. Характерные симптомы таковы:

  • разжижение масла и падение его уровня;
  • изменение оттенка тосола (он начинает походить на чай).

Такая поломка требует неотложного ремонта.

Второй вариант неисправности ВАЗ-2107 – утрата герметичности на участке между собственно цилиндрами и системой подачи ОЖ. Как правило, здесь виноваты:

  • бракованная прокладка ГБЦ;
  • недостаточный момент затяжки.

Вне зависимости от этого, происходит одно и то же – в систему охлаждения проникает воздух, а после этого:

  • растет температура ОЖ;
  • распределительный бачок буквально закипает.

Гораздо реже прокладка разрушается в пространстве между цилиндрами. Признаками неисправности становится падение компрессии и неуверенное функционирование мотора.

Многие ищут причины отказа в других местах, если производили замену прокладки ГБЦ недавно, но это лишь напрасная трата сил. Дело в том, что сейчас такие элементы часто имеют низкое качество, а иногда производятся в кустарных условиях. В результате уплотнитель выходит из строя в считанные месяцы. Присмотритесь внимательно, нет ли потеков тосола в пространстве между блоком цилиндров и мотором. Если это так, то попробуйте усилить затяжку болтов. Когда же эта мера не помогает, то, скорее всего, проблема именно в неровной прокладке.

Какие подшипники поставить

Когда ступичный подшипник требует замены, тут же возникает вопрос, какую деталь установить. Многие советуют использовать оригинальные комплектующие. Однако сегодня качество деталей оставляет желать лучшего и вопрос выбора остаётся довольно актуальным.

Таблица: тип, место установки, и размерность подшипников

Место установки Тип подшипников Размер, мм Количество
Ступица переднего колеса (наружная опора) Роликовый, конический, однорядный 19,5*45,3*15,5 2
Ступица переднего колеса (внутренняя опора) Роликовый, конический, однорядный 26*57,2*17,5 2
Полуось заднего моста Шариковый, радиальный, однорядный 30*72*19 2

Выбор производителя

При выборе производителя ступичного подшипника на ВАЗовскую «семёрку» можно порекомендовать SKF, SNR, FAG, NTN, Koyo, INA, NSK. Перечисленные компании имеют множество предприятий по всему миру. Такая продукция имеет высокое качество и соответствует самым строгим требованиям.

Из отечественных производителей, которые поставляют подшипники для автомобилей Тольяттинского завода, можно выделить:

  • ЗАО «ЛАДА Имидж» — изготавливает и реализует через вторичные рынки оригинальные ступичные подшипники Lada;
  • Саратовский завод — выпускает детали под маркой SPZ;
  • Волжский завод — использует бренд «Волжский стандарт»;
  • Вологодский завод — реализует продукцию под брендом VBF;
  • Самарский завод СПЗ-9.

В каких случаях нужна?

При длительной эксплуатации машины иногда появляются следы протечек моторного масла или охлаждающей жидкости. В таком случае необходимо немедленно подтянуть крепеж ГБЦ, иначе может потребоваться серьезный ремонт мотора. Причинами появления протечек может быть перегрев силового агрегата и несоблюдение порядка затягивания болтов.

Когда усилие затягивания крепежных винтов движка ниже рекомендованных, может произойти прогорание прокладки, которое повлечет за собой демонтаж головки с последующей заменой поврежденной детали. Отмечены случаи, когда ремонтники не соблюдают порядок и момент затяжки ГБЦ, поэтому водители со стажем проводят проверку состояния болтов при пробеге 1 тыс. км после ремонта мотора.

Некоторые автомобилисты понятия не имеют, зачем соблюдать последовательность и регулировку момента затяжки болтов ГБЦ. Автомобилист должен понимать, что использование неподходящей технологии в результате станет причиной появления проблем в работе мотора

Это очень важно, и значит, что ему следует уделить внимание. Особенно если привыкли сами заниматься ремонтом своего «железного коня», а не обращаться за помощью на СТО

Цифрами отмечены элементы мотора, которые следует затянуть

Цифрами отмечены элементы мотора, которые следует затянуть

Пока не приступили к вопросу порядка натяжения элементов ГБЦ, отметим, что каждый двигатель имеет свой момент затяжки. Соответственно, для каждого автомобиля коэффициент различен.

Некоторые автомобилисты считают, если они занимались ремонтом двигателя или затягиванием его винтов, то они имеют достаточно опыта. Но следует учитывать, что данную процедуру надо проводить только в соответствии с определенными параметрами двигателя. Эту информацию можно найти в мануале по эксплуатации к вашему авто.

Утечка масла — одна из причин необходимости натяжки компонентов ДВС

Отметим, что на момент натяжения влияют несколько факторов. Если сделать это самостоятельно, то нужно знать, что влияет:

качество и смазка отверстий, а также самих винтов. Если отверстия сухие или практически не смазаны, то это нужно сделать. Для смазки желательно использовать невязкие моторные жидкости

Обратите внимание на состояние резьбы и элемента, который в нее входит. Если компоненты мотора деформированы, а резьба засорена, то к натяжке лучше не приступать. Рано или поздно это приведет к снижению коэффициента силы сжатия прокладки, а в результате это может обернуться очень плачевно

Вплоть до капитального ремонта двигателя. Новый ли используете болт или старый. Если новый, то его показатель сопротивления и момента затяжки будет некорректным. Опытные специалисты рекомендуют, чтобы при использовании новых винтов процесс затяжки осуществлялся после двух-трех циклов закручивания. Чтобы сделать правильно, элемент нужно приложить немного усилий и затянуть элемент на 50% после момента затяжки

Рано или поздно это приведет к снижению коэффициента силы сжатия прокладки, а в результате это может обернуться очень плачевно. Вплоть до капитального ремонта двигателя. Новый ли используете болт или старый. Если новый, то его показатель сопротивления и момента затяжки будет некорректным. Опытные специалисты рекомендуют, чтобы при использовании новых винтов процесс затяжки осуществлялся после двух-трех циклов закручивания. Чтобы сделать правильно, элемент нужно приложить немного усилий и затянуть элемент на 50% после момента затяжки.

Подобную работу (затяжку) делают, когда проводят обратный процесс по сборке мотора автомобиля. И то, насколько правильно, надежно и крепко затянуты болты головки блока цилиндров, может сильно повлиять на работу камеры сгорания, газораспределительного механизма и мотора в целом.

Кроме попадания воды в моторное масло, может резко снизится мощность двигателя, резко возрасти звук мотора, и т.д. В любом случае – ничего хорошего после неправильной затяжки головки блока цилиндров не будет.

Чтобы с достаточным усилием затянуть болты головки блока цилиндров, обязательно пользуйтесь специальным инструментом, в данном случае это динамометрический ключ. У него есть специальная шкала, которая позволит определить усилие, с которым нужно делать затяжку болтов ГБЦ. Для каждого мотора существуют свои параметры затяжки, их узнаете из руководства по ремонту мотора данной машины.

Далее мы постараемся подробно объяснить и продемонстрировать на фото ключевые моменты, как правильно и надежно затянуть болты головки блока цилиндров, чтобы обеспечить надолго надежную и правильную работу двигателя  автомобиля.

Инструкция по затягиванию болтов головки блока цилиндров (ГБЦ)

Очередная затяжка ГБЦ должна осуществляться при каждом текущем ремонте или обслуживании силового агрегата (смена масла или расходников). Обязательно выполнение процедуры после вмешательства в конструкцию ДВС, и дополнительная обтяжка спустя 500-700 километров пробега. Больше лазить в механизм не рекомендуется и незачем. После полной подтяжки, болты прочно сидят в гнездах и не раскручиваются при вибрации. В противном случае возможно появление протечек или прогорания прокладки ГБЦ, что чревато капитальным ремонтом.

Современные моторы, произведенные после 2010 года, не требуют периодической подтяжки шпилек по причине обновления устройства и механизма.

Болты в автомобилях семейства ВАЗ

Крепежи представлены в широкой линейке, они имеют различные размеры и предназначение. Например, болт крепления амортизатора задней двери 2108-09 или крепления упора крыши. Если ремонтировать генератор, также понадобится соответствующий крепежный элемент. Даже для фиксации шаровой номерного знака нужны определенные метизы.

На фото изображены болты ГБЦ ваз 2108.

Болты для литых дисков

Колесные болты ВАЗ предназначены для фиксации литых дисков, общая длина составляет 51 мм. Примерная стоимость элементов:

  • болт колеса ВАЗ М 12×30,5 имеет стоимость от 35 рублей;
  • секретные болты на ВАЗ-2101-12 комплект – 280 руб.;
  • метиз колесный М12×1, 25×28 цинк от 45 руб./шт.;
  • болт эксцентрик на ВАЗ (изображен на фото), позволяет установить любые диски со сверловкой 4×100.

Колесные болты на ВАЗ для литых дисков имеют длину резьбовой части от 28, 30 и 33 миллиметров. Стандартные заводские крепежи идут с габаритами 12×1,25 с общей длиной – 44 мм, с длиной резьбы – 24 мм.

Болт крепления КПП

Крепеж марки М12×45 подходит в качестве стандартных деталей трансмиссии, коробки передач на модели ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107.  Для КПП ВАЗ применяют крепеж М 12×1,24 Белебей.

Болты рычагов

Сорванный болт балки (рычага задней подвески) обычно обнаруживается при попытках произвести сход/развал. В итоге получается обнаруженный не закрепленный как следует рычаг. На машинах ВАЗ с заменой верхнего рычага проблем не возникает, так как крепеж хорошо виден и его легко достать. Отгибают поджимной лепесток и выбивают элемент 14×243. С задним крепежом придется поработать дольше, так как приходится вынимать метиз через нижнее отверстие в балке. Из инструментов рекомендуется использовать отвертку или пинцет.

При помощи подручных инструментов производят установку новых болтов. При замене не демонтируют нижний рычаг. Когда вывинчивают и вынимают один метиз, то второй должен быть полностью затянут. Это позволит произвести крепление без перекосов нижней оси. Рекомендуется иметь под рукой домкрат, который следует подставить под крепление нижнего рычага и при этом регулировать его расположение. Такая методика облегчит нагрузку на болт и упростит установку.

Развальные болты

При частой эксплуатации транспортного средства развальные болты растягиваются, в результате чего меняется угол установки передних колес. При этом проблема с прикипевшими крепежом обнаруживается на сход/развале, когда срывается резьба. Часто автовладельцы задают вопрос: зачем менять развальные болты? На метизах М12×1,25 имеется мелкая резьба. Из-за коррозийных процессов и многократного откручивания профиль резьбы снашивается. При каждом последующем монтаже возрастает риск сорвать резьбу. Рекомендуется заменить комплект, чтобы избежать неприятных ситуаций с сорванной резьбой при развале.

Сливной болт охлаждающей жидкости

Чтобы слить охлаждающую жидкость с моторного отсека, следует открутить специальный сливной болт. Он расположен он с левой стороны. Из инструментов понадобится ключ на 13.

Болт крепления бампера

Автокрепеж имеет цинковое покрытие, шестигранную головку и зубчатый буртик. М8×20 предназначен для фиксации бамперов марки ВАЗ 2101. Метиз М14×1,5×70 для ВАЗ2105.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Химия движения
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector