Причины поломки масляного насоса двигателя

Устройство и принцип работы

Масляный насос приводится в действие крутящим моментом, поступающим от распределительного вала через зубчатую передачу или шкив. Существуют также автономные схемы привода насоса, использующие электродвигатель, однако они не получили широкого распространения.

Конструктивно насос представлен герметичным металлическим корпусом, в котором расположена одна пара или две пары шестерен. В паре шестерен одно из зубчатых колес является ведущим, то есть соединено шпонкой с валом привода, а второе вращается свободно. При проектировании и изготовлении масляных насосов основным требованием, предъявляемым к конструкции, является минимальный зазор между зубцами взаимодействующих шестерен, а также между зубцами каждой шестерни и корпусом. Это необходимо для обеспечения максимального КПД прибора.

Транспортировка смазочного материала осуществляется во впадинах, образующихся между зубьями взаимодействующих шестерен при их вращении. Таким образом, шестерни «выдавливают» масло в главный канал непрерывным потоком, формируя требуемое давление, регулировка которого возложена на редукционный клапан.

Редукционный клапан чаще всего располагается в корпусе масляного насоса и необходим для предохранения системы смазки от избыточных давлений, особо опасных во время пуска холодного ДВС, когда вязкость смазочного материала велика. Клапан располагают в канале, противоположные края которого соединены с камерами нагнетания и всасывания масляного насоса. Когда давление в норме, канал перекрыт поршнем или шариком, который поджимается пружиной. Сжатие пружины регулируют масляной пробкой, задавая тем самым давление в системе. При превышении порогового значения, поршень или шарик отходит от седла, открывая канал и выпуская часть нагнетаемого в главную магистраль масла обратно в камеру всасывания.

Современные масляные насосы делят на одно- и двухсекционные. Отличие двухсекционной системы от описанной выше конструкции заключается в наличии дополнительной секции корпуса, шестерни которой отвечают за подачу масла в масляный радиатор для его охлаждения, обычно – с последующим сливом в поддон. Классическим примером такого устройства служат насосы двигателей грузовых автомобилей марок ЗИЛ и ЯМЗ.

Признаки неисправного масляного насоса

Существует много признаков, по которым можно заметить, что масляный насос плохо работает. Среди них такие признаки, как шумы из клапанного механизма, необычные звуки от гидравлических компенсаторов зазоров клапанов, падение давления масла, перегрев двигателя и слишком громко работающий масляный насос. Как правило, масляные насосы не требуют никакого обслуживания вплоть до их поломки. Но когда они выходят из строя, за этим немедленно следует поломка самого двигателя.

1. Загорелась лампочка датчика низкого давления масла и датчика давления масла

Давление масла в двигателе автомобиля регулируется насосом. Когда он начинает работать хуже, давление уменьшается, хотя масло по-прежнему находится внутри двигателя. Первым признаком уменьшившегося давления масла будет включение аварийной лампочки низкого давления на приборной доске. Если это случилось, то необходимо сразу проверить уровень масла в системе. При понижении уровня потребуется его долив до требуемого по инструкции. В случае если после этого давление осталось на том же низком уровне, можно говорить о неисправности масляного насоса

Потребуется срочная замена этого важного агрегата, в противном случае симптомы станут еще хуже

2. Увеличенная температура двигателя

При циркуляции внутри двигателя масло играет роль смазочного материала, который в то же время охлаждает подвижные металлические части двигателя. Если в двигателе недостаточно масла, то его компоненты будут взаимодействовать без необходимого охлаждения и нагреваться выше нормы. Когда этот нагрев превышает норму, предупредительная лампочка на приборной панели оповестит водителя о чрезмерном нагреве двигателя. Если двигатель перегревается, слишком высокая температура может вызвать повреждение как самого двигателя, так и его компонентов. Так как такой ремонт может стоить несколько тысяч долларов, то лучше всего будет доставить автомобиль в ремонтную мастерскую сразу после загорания сигнальной лампочки низкого давления.

3. Шумы из клапанного механизма

В клапанном механизме имеются важные компоненты, обеспечивающие нормальную работу двигателя. Кроме гидравлических толкателей, там находятся гидравлические компенсаторы зазоров, толкатели клапанов, сальники и направляющие втулки клапанов. Все эти компоненты нуждаются в смазке маслом, которое подается к ним при помощи насоса. Если смазка не проводится в должном объеме, компоненты клапанного механизма не смогут выполнять свои функции как следует. При продолжающемся падении уровня масла в системе в клапанном механизме также будет увеличиваться уровень посторонних шумов.

4. Шумящий масляный насос

Шумящий или, иначе говоря, издающий посторонние звуки масляный насос является скорее редким явлением, но иногда с ним можно столкнуться. Такое случается с масляными насосами, когда они только начинают приходить в негодность. Это выражается в виде жужжания или завывания, слышного даже при работе на холостых оборотах. Признаки указывают на изношенность шестерен внутри насоса и на необходимость замены самого агрегата.

5. Шумы в гидравлических компенсаторах зазоров

Гидравлические компенсаторы зазоров имеют важное значение для поддержания работоспособности клапанного механизма. Компенсаторы могут нормально работать, только если смазываются достаточным количеством масла

А при неисправном масляном насосе давление станет падать до тех пор, пока масло не перестанет попадать в компенсаторы. Из-за этого они начнут издавать посторонние звуки. А затем в результате плохой смазки они быстро выйдут из строя.

Советы по уходу и обслуживанию

Масляные насосы предназначены для длительной работы в течение нескольких лет. Но, как и любые другие автомобильные агрегаты, со временем они подвергаются износу. Поэтому необходимо всегда следить за показателями давления масла и температуры двигателя. При этом нельзя забывать о том, что перегрев может быть связан в том числе с плохой работой радиатора. Если же посторонние звуки исходят из двигателя, то это четко указывает на проблемы с масляным насосом. И это, в свою очередь, означает недостаточную смазку узлов и агрегатов двигателя. Но ведь никто не хочет, чтобы из-за этого двигатель вышел из строя? Поэтому всегда при первых признаках, указывающих на проблемы с маслонасосом, необходима его замена.

Причины неисправности масляного насоса

Причину по которой маслонасос вышел из строя может определить диагностика. Есть как минимум 8 основных неисправностей масляного насоса. К ним относится:

• Забитая сеточка маслоприемника. Она находится на входе в насос, и в ее функции входит грубое фильтрование моторного масла. Как и масляный фильтр системы, она постепенно забивается мелким мусором и шлаком (часто такой шлак образовывается в следствии промывки двигателя различными средствами).
• Неисправность редукционного клапана масляного насоса. Обычно выходит из строя входящие в его конструкцию поршень и пружина.
• Износ внутренней поверхности корпуса насоса, так называемого «зеркала». Возникает по естественным причинам в процессе эксплуатации мотора.
• Износ рабочих поверхностей (лопастей, шлицов, осей) шестерен масляного насоса. Случается как со временем долгой эксплуатации, таки из-за редких замен (очень густого) масла.
• Использование грязного или неподходящего моторного масла. Наличие мусора в масле может быть по разным причинам — неаккуратная установка насоса или фильтра, использование некачественной смазывающей жидкости.
• Небрежная сборка насоса. В частности, допущено попадание различного мусора в масло или насос был неправильно собран.
• Падение уровня масла в картере двигателя. В таких условиях насос работает с избыточной производительностью, из-за чего перегревается и может преждевременно выйти из строя.
• Грязный масляный фильтр. Когда фильтр очень забит насосу приходится прилагать значительные усилия для прокачки масла. Это приводит к его износу и частичному или полному выходу из строя.

Вне зависимости от причины, вызвавшей частичный выход из строя масляного насоса, необходимо выполнить его детальную проверку и при необходимости сделать ремонт или полную замену.

Инструкция по разборке масляного насоса

Для определения характера неисправности, снятый насос нужно разобрать:

• Снимаем прокладку.
• Сперва откручиваем болт (1) и снимаем датчик, регистрирующий положения коленвала (2)(Фото № 2), который присутствует на двигателях с механизмом топливного впрыска.

Фото № 2, Снимаем датчик, откручиваем крепления крышки и снимаем крышку

• Откручиваем шесть болтов и снимаем крышку насоса.
• При помощи двух отвёрток, приподнимаем корпус насоса так, чтобы штифты на его корпусе смогли свободно выйти из отверстий, находящихся в крышке насоса.
• Теперь снимаем сам корпус, отсоединяем его от крышки.
• Вынимаем шестерни насоса из крышки — сперва ведущую, а за ней ведомую.

Вынимаем ведущую и ведомую шестерню

Теперь откручиваем пробку (крышку) редукционного клапана. Под ней находится уплотнительное кольцо.

Выкручиваем пробку редукционного клапана

• Осматриваем кольцо — сильно выжатое, либо поврежденное обязательно  меняем.
• Достаём пружину редукционного клапана.
• Теперь достаем и сам клапан, постукивая(аккуратно) корпусом по деревянной подставке(подставка должна быть чистой).
•  Если клапан застрял, вынимаем его с помощью тонкого и заострённого предмета, тоже деревянного желательно, иначе можно повредить поверхности.
• Теперь внимательно осматриваем алюминиевую крышку. При обнаружении следов износа, и  механических повреждений либо  глубоких царапин там где  прилегают шестерни крышку обязательно меняем на новую.
• Дальнейший ремонт насоса производим, осмотрев его корпус. На поверхностях корпуса (рабочих) не допустимы следы износа, такие как –задиры, механические повреждения.
  Обнаружив их, заменяем корпус, не задумываясь.
• Размеры максимально приемлемого диаметра гнезда для ведомой шестерни — 75,1 миллиметр, поэтому измеряем диаметр, если он больше допустимого, нам придётся менять корпус.
• Теперь измеряем ширину фрагмента корпуса в его средней части. Если измеренная величина меньше 3,4 миллиметров, корпус насоса так же  подлежит замене.
• Измеряем толщину шестерен. Толщина ведущей по техническим требованиям должна быть не меньше 7,42 миллиметров. Если вдруг меньше — меняем шестерню.
• Та же операция с ведомой шестерней. Если ее толщина менее 7,35 миллиметров, она тоже подлежит замене.
• Теперь переходим к проверке осевых зазоров шестерен.

Проверяем линейкой и щупом осевые зазоры шестеренок

•  Устанавливаем ведущую шестерню назад в корпус, затем прикладываем к корпусу стальную линейку и при помощи щупа, измеряем зазор между линейкой и шестерней.
•  Таким же образом, замеряем зазор между линейкой и второй (ведомой) шестернёй. Для шестерен — ведущей и ведомой предельно допустимые осевые зазоры составляют 0,12 мм и 0,15 мм соответственно.
• Если зазоры  превышают эти величины, шестерни непременно подлежат замене.
• Используя расчеты, можно получить более точные значения величины зазоров.
• Микрометром для этого измеряем толщину корпуса насоса по всем наружным поверхностям.
• Толщину металла в зоне гнёзд для обеих шестерен измеряем по фрезерованным поверхностям, обязательно в нескольких точках.
•  Рассчитываем осевой зазор, найдя разность среднеарифметических величин: полученной толщины шестерен и глубины гнезда.
• Следующим этапом, осматриваем гнездо самого редукционного клапана.  Если  обнаруживаем на внутренней поверхности  гнезда грубые царапины и другие глубокие механические повреждения, заменяем крышку.
•  Обнаружив, задиры или глубокие царапины на редукционном клапане, его тоже меняем на новый.
• Погнутую, треснувшуюлибо сломанную пружину заменяем.
• Высота пружины в свободном состоянии должна составлять 44,72 миллиметра. Высота пружины под нагрузкой 4±0,24 кгс, должна быть 31,7 миллиметра. При несовпадении пружину заменяем.

Собираем насос:

• Ведомую шестерню устанавливаем к корпусу фасками на зубьях.
• Ведущую шестерню тоже фасками на зубьях прикладываем  к корпусу.
•  Перед установкой, шестерни смазываем моторным маслом.
• Затем устанавливаем крышку насоса на корпус и закручиваем крепёжные болты.
• Смазываем редукционный клапан перед установкой.
•  Устанавливаем его в гнездо, обязательно дном вниз.
• Затем устанавливаем пружинку и заворачиваем пробку с уплотнительным кольцом, также смазанным предварительно.
• Вливаем моторное масло в агрегат через трубку маслоприёмника.
• В конце  полной сборки проворачиваем шестерни насоса на пару полных оборотов, чтобы хорошенько смазались все рабочие поверхности шестерен.

Вот мы и завершили ремонт насоса, устанавливайте его на место по инструкции.

Колебания давления в маслопроводе

Для начала надо пояснить, что масло располагается в специальной емкости — картере, который выполнен в виде своеобразного поддона и находится снизу мотора. Оттуда с помощью насосов жидкость подается прямо в поршни, где происходит самая важная работа, когда кольца трутся от стенки цилиндров. Здесь даже далекий от автомобильной отрасли человек может сделать логичный вывод, что слабое давление масла возникает тогда, когда его просто нет в картере, либо подкачивающий насос не выполняет свою функцию. Профессионал скажет другое: поломалась шестеренка насоса или пружина редукционного клапана. В отдельных случаях речь идет о заедании плунжера, когда он застывает в открытом положении. И самая банальная поломка заключается в том, что шланг для подачи масла в основную магистраль просто оборвался. Указанные признаки характерны при полном отсутствии давления.

Неисправности системы смазки двигателя, связанные с пониженным давлением, возникают от других причин. Это случается при неполном картере. При изменении состава масла, в частности, его разжижении от высоких температур или реакции с охлаждающей жидкостью. Непосредственно на понижение давления влияют механически части мотора: износ насоса, шестерен, неправильно отрегулированный клапан, износ главных шатунных подшипников, грязь в маслосборнике или в трубопроводе, плохая герметичность отдельных трубок. Масло разжижается и от попадания топлива. Понять это очень просто. Надо запустить двигатель на 3-4 минуты, а потом изучить места стыков маслопроводов и форсунок, если выделяются капли топлива, то, скорей всего, оно смешалось с рабочей средой.

Основные неисправности системы смазки могут появляться и от повышенного давления рабочей среды. Причины довольно тривиальные. Автовладелец выбирает масло неподходящей марки, у которого повышенная вязкость. Либо рабочая смазывающая среда загустела, потому что машина долгое время стояла под открытым небом, а не в гараже. Но это очень просто устранить, достаточно прогреть двигатель. Более сложные причины, которые вызывают повышенное давление: неправильная регулировка редукционного клапана и его заедание во время работы, засоры маслопроводов.

Стенд для обкатки и испытаний масляных насосов симн

Стендпредназначен для оценки техническогосостояния насосов путем контроляпроизводительности, развиваемогодавления и разряжения находящихся вэксплуатации, новых и отремонтированныхмасляных насосов (МН). Стенд может бытьиспользован на участках  и в цехахпо ремонту двигателей для предремонтногои послеремонтного контроля техническогосостояния, а также контроля качестванасосов и фильтров, поставляемых взапасные части.

 Таблица4 –технические характеристики стенда СИМН

Наименование параметра	Значение
Диапазон воспроизведения частоты вращения приводного вала стенда	50 – 2200
Предел допускаемого отклонения частоты вращения приводного вала, мин‾¹	± 2
Диапазоны измерения
Частоты вращения приводного вала, мин‾¹	25…9999
Объема масла (счетчиком жидкости), л /с	2… 25
Давления масла, МПа	0…1,6
Разрежения, МПа	0…-0,1
Температуры  масла,  º С	0…100
Предел допускаемой погрешности измерения
Частоты вращения приводного вала, мин‾¹,	0,6
Подачимаслаиспытуемым насосом, %,	± 0,5
Давления топлива, %	1,5
Разрежения, МПа , %	2,5
Температуры масла, ºС	± 2
Вместимость масленых баков, л, не менее:
-основного	180
– дополнительного	30
Питание от сети переменного тока:
Напряжение, В.	380 +/-10
Частота, Гц.	50 +/- 1
Установленная мощность, кВт,	34
в т.ч. электродвигателя привода испытуемых насосов, кВт	30
Габаритные размеры, мм, не более	2100х750х1900
Масса незаправленного стенда, кг, не более	650
Срок службы, лет, не менее	5
Количество обслуживающего персонала, чел.	1

Основные виды аппаратов для дома

Выбор автонасоса всегда упирается в его назначение. А именно: для каких нужд он необходим. Применять аппарат в быту можно для совершенно разных целей. Например, для отопительной системы подойдет, как правило, циркуляционный аппарат, справиться с поливом сможет и небольшого размера устройство малой мощности. Также существуют и универсальные агрегаты, которые способны справиться с разными задачами.

Перед тем как выполнять ремонт водяного насоса, стоит изучить советы профессионалов

Сегодня на рынке можно встретить огромный выбор бытовых насосов для воды. Все они имеют свою индивидуальную конструкцию, достоинства и назначение.

Разновидности водяных насосов:

• Погружные. Такое оборудование работает только при его полном или частичном погружении в жидкость. Колодезные аппараты глубокого погружения обычно изготавливают из доброкачественной нержавеющей стали или полимера.
• Дренажные конструкции. Их назначением является откачка воды из ряда разных мест (бассейнов, подвалов).
• Поверхностные. Садовые устройства этого типа очень популярны, пригодны для перекачки питьевой воды.
• Наиболее распространены насосы центробежного характера. Их устанавливают на отопительные системы.
• Вибрационные. Служат для перекачивания жидкости.

Все эти насосы электрического типа, подкачивающего характера и являются аппаратами высокого давления. Бывают устройства и ручного действия, работающие от усилия одного человека.

Разборка и ремонт

Завершив демонтажные работы, вы можете поступить двумя способами:

• Заменить старый насос на новый;
• Отремонтировать старый масляный насос.

Ремонт позволяет выявить изношенные элементы и заменить их на новые, что позволит восстановить функциональность. Если же поломка серьезнее простого износа расходников, оптимальным решением будет полная замена масляной помпы.

С чего начинается снятие

Чтобы разобрать насос, следуйте инструкции.

Разделите насос на две части. Для этого мы уже открутили 6 болтов крепления крышки к корпусу и поддели отверткой эту крышку. Она вышла из штифтов на корпусе. Так что снимаем элемент и откладывает в сторону. Внутри корпуса насоса установлена ведомая и ведущая шестерни, которые нужно извлечь и положить пока в сторонке. Потом мы проверим их состояние. Далее снимается редукционный клапан. Для этого сначала открутите пробку клапана и извлеките из отверстия пружину, а потом клапан. В некоторых случаях с извлечением клапана могут возникать проблемы. Если вы столкнулись с такой ситуацией, аккуратно постучите корпусом масляной помпы о деревяшку или вооружитесь деревянным конусовидным штырем. Он вставляется в отверстие клапана, клапан цепляется и извлекается. Разобрав свой масляный насос на ВАЗ 2109, тщательно вымойте всего его компоненты, используя чистый керосин

Не забудьте потом протереть детали насухо. Проверьте состояние крышки, корпуса вашего насоса на механические дефекты, сколы, трещины

Особое внимание уделите местам посадки шестерней, где не должны быть следы износа и прочие механические изъяны. Если они есть, насос придется заменить. Оценка состояния

Оценка состояния

Во многом работоспособность и ремонтопригодность старого масляного насоса зависит от результатов проверки характеристик крышки и корпуса устройства. Необходимо сделать замеры зазоров.

Место проверки	Требования
Диаметр посадочного гнезда ведомой шестерни	Диаметр может увеличиваться в процессе работы насоса и возникновения трений. Нормальный диаметр этого места для ВАЗ 2109 — 75,1 миллиметр. При отклонении в сторону увеличения диаметра насос идет под замену.
Толщина привалочной стенки	В нормальных условиях этот параметр составляет 3,4 миллиметра. Если зазор оказался меньше положенного, насос меняют полностью
Толщина ведущей шестерни	Нормальный показатель — 7,42 миллиметра. При уменьшении размера насос идет на свалку, а на его место ставится новый
Толщина ведомой шестерни	Для нее нормальным параметром является толщина 7,35 миллиметра. Как и в случае с ведущей шестеренкой, отклонение от нормы означает замену
Осевой зазор ведущей шестерни	Для замера возьмите металлическую линейку и щупы на 0,12 и 0,15 миллиметров. Зазор проверяется так — в корпус насоса укладывают шестерню и сверху торцом ставится линейка. Измеряется зазор между торцом линейки и плоскостью щупа. Для ведущей шестеренки зазор составляет 0,12 миллиметра
Осевой зазор ведомой шестерни	Метод проверки зазора точно такой же. Только для ведомой показатель в норме составляет 0,15 миллиметра
Состояние редукционного клапана и гнезда	Оценка этих параметров очень важна. Если на поверхности вы обнаружили механические повреждения, далее использовать элемент нельзя
Пружина	Если пружина погнулась, вытянулась больше нормы, тогда замените элемент. Тут менять полностью весь насос не нужно

Определить, где какая шестерня, не сложно. Ведущая имеет наружный зуб, а ведомая — внутренний, то есть снаружи элемент гладкий.

Ведомая шестерня

Обратная сборка

Завершив ремонт и обратную сборку старого масляного насоса, либо решив полностью его заменить, обратите внимание на несколько важных нюансов обратной сборки

1. Перед установкой проверните шестеренку насоса так, чтобы выступы соответствовали лыскам на коленчатом валу.
2. Обязательно рабочая кромка сальника смазывается моторным маслом. Так вы сможете легко надеть сальник на шейку коленчатого вала.
3. При установке не забудьте подправлять края сальника, используя тонкую деревянную щепку. После этого можно зафиксировать насос и вернуть на свои места все демонтированные на этапе подготовки к ремонту элементы.
4. Завершив сборку узла, обязательно отрегулируйте натяжения ремня генератора и ремня распределительного вала.

«>]

Заменить и отремонтировать масляный насос достаточно просто, если иметь в распоряжении ремкомплект и необходимые инструменты. Основная объективная сложность заключается только в демонтаже и обратной сборке узла.

Признаки неисправности смазки в двигателе

Как правило, симптомы неправильной работы смазочной системы двигателя имеют один и тот же характер. Среди них можно выделить следующие:

• После запуска мотора не гаснет контрольная лампа давления в системе;
• Наличие посторонних звуков после старта двигателя;
• Стук гидрокомпенсаторов;
• Посторонние шумы на прогретом двигателе.

При наличие любого из выше перечисленных симптомов нарушения автомобилист должен немедленно принять меры по их устранению. При внезапном включении лампы давления масла двигатель необходимо немедленно заглушить. Дальнейшая эксплуатация транспортного средства при таком нарушении не допустима.

Диагностика системы смазки

При резком падении уровня давления масла во время движения транспорт нужно остановить. После чего провести следующие действия:

1. Проверить уровень масла;
2. Проверить исправность контактов цепи;
3. Проверить на наличие неисправностей датчик масла.

Для диагностирования неполадок в датчике или масляном насосе лучше обратиться за помощью к профессионалам. Выполнить самостоятельно такую проверку достаточно сложно, поскольку подобные работы подразумевают под собой снятие датчика и изменение положения коленвала.

В видео пойдет речь о системе смазки автомобиля и возможных нарушениях в ее работе:

Опубликовано: 30 января 2020

Как определить масляное голодание

Тут сразу было видно, что двигатель «голодал маслом»

Вначале об определении масляного голодания двигателя, поскольку спектр симптомов достаточно широк — от падения мощности двигателя, до перегрева, посторонних шумов и стуков. Все это говорит об износе определённых, характерных для каждого двигателя узлов. К примеру, в самых распространённых верхневальных бензиновых моторах часто встречается ускоренный износ и повышенный шум при работе газораспределительного механизма.

Последствия

Кроме этого, могут залечь маслосъемные кольца, что приведёт к ещё большему перерасходу масла и заклиниванию двигателя. Сизый густой дым из выхлопной трубы как раз скажет о неисправности маслосъемных колец и высоком расходе масла.

Система смазки двигателя ВАЗ

Система смазки двигателя за счет подачи масла к трущимся поверхностям обеспечивает:

1. уменьшение трения и повышение механического КПД двигате­ля;
2. уменьшение износа трущихся деталей;
3. охлаждение деталей двигателя;
4. вынос продуктов износа из сопряжений деталей двигателя.

Система смазки двигателя ВАЗ — комбинированная, т.е. смазывание происходит одновременно двумя способами: под давлением и разбрызгиванием. При температуре масла 85 °С и частоте вращения коленвала 5600 мин-1, давление в системе смазки составляет от 3,5 до 4,5 кгс/см2. При минимальной частоте вращения коленчатого вала (от 850 до 900 мин-1) минимальное давление должно составлять не менее 0,5 кгс/см2. Вместимость системы смазки, включая масло в масляном фильтре, составляет 3,75 л.

Рис. Схема системы смазки двигателя ВАЗ:1 — масляный насос; 2 — масляный картер: 3 — канал подачи масла от насоса к фильтру; 4 — горизонтальный канал для подачи масла от фильтра в масляную магистраль; 5 — канал для подачи масла к шестерне привода масляного насоса и распределителя зажигания; 6 — канал в шейке коленчатого вала; 7 — передний сальник коленчатого вала; 8 — канал подачи масла от масляной магистрали к коренному подшипнику и к валику привода масляного насоса и распределителя зажигания; 9 — шестерня привода масляного насоса и распределителя зажигания; 10 — валик привода масляного насоса и распределителя зажигания; 11 — канал для стока масла; 12 — канал в кулачке распределительного вала; 13 — магистральный канал в распределительном валу; 14 — канал в опорной шейке коленчатого вала; 15 — кольцевая выточка на средней опорной шейке распределительного вала; 16 — крышка маслоналивной горловины; 17 — наклонный канал с головке цилиндров; 18 — вертикальный канал в блоке цилиндров; 19 — масляная магистраль; 20 — датчики давления и контрольной лампы давление масла; 21 — канал подачи масла к коренному подшипнику; 22 — канал подачи масла от коренного подшипника к шатунному; 23 — указатель уровня масла; 24 — масляный фильтр; 25 — перепускной клапан масляного фильтра; 26 — противодренажный клапан

Система смазки двигателя ВАЗ состоит из следующих элементов:

1. масляный картер 2;
2. указатель уровня масла 23;
3. масляный насос 1;
4. приемный патрубок насоса с мелкой фильтрующей сеткой;
5. полнопоточный масляный фильтр 24;
6. редукционный клапан;
7. указатель давления масла;
8. датчики 20 давления масла;
9. контрольной лампы недостаточного давления масла в системе;
10. каналы подвода масла.

Под давлением смазываются подшипники коленчатого и распределительного валов, подшипники вала привода вспомогательных агрегатов, подшипник шестерни привода масляного насоса и распределителя зажигания.

Разбрызгиванием смазываются стенки цилиндров, поршни с поршневыми кольцами, поршневые пальцы в бобышках поршня, цепь привода распределительного вала, опоры рычагов привода клапанов и стержни клапанов в направляющих втулках.

Циркуляция масла в системе обеспечивается масляным насосом. Насос засасывает масло из картера и по каналу 3 в блоке цилиндров подает его в полнопоточный фильтр 24. Очищенное масло из фильтра, через главную масляную магистраль 19 и каналы 21 в блоке цилиндров, поступает к коренным подшипникам и подшипникам вала привода вспомогательных агрегатов. От коренных подшипников масло через внутренние каналы 22 в коленчатом валу поступает к шатунным подшипникам. Часть масла через отверстия в нижних головках шатунов разбрызгивается и смазывает цилиндры и детали поршневой группы двигателя. Через каналы 17 и 18 в блоке и головке цилиндров, далее через магистральный канал 13 в распределительном валу масло подается к подшипникам и кулачкам вала. Цепь привода распределительного вала смазывается маслом, выходящим из передних опор распределительного вала и вала привода вспомогательных агрегатов.

На блоке цилиндров установлены датчик давления масла и датчик контрольной лампы недостаточного давления установлены. Датчики соединяются с главной масляной магистралью. В момент запуска двигателя зажигается контрольная лампа зажигается, поскольку давление масла в системе надостаточное. При работающем двигателе лампа должна гаснуть. В нектороых случаях лампа может гореть и при нагретом двигателе, когда он работает на малых частотах вращения коленчатого вала при холостом ходе.

Почему пробивает прокладку ГБЦ

Автовладельцы часто спрашивают, почему прокладка ГБЦ не выдерживает и повреждается. Выделим основные причины.

Перегрев

Чаще всего прокладка ГБЦ прогорает из-за перегрева двигателя, поэтому важно на ранней стадии определить неисправность и устранить ее. Из-за изменения температурного режима крышка блока «уходит» и ухудшается контакт между участками мотора

Результат — отсутствие герметичности силового агрегата с последствиями для прокладки.

Как правило, такой проблеме подвержены ГБЦ из алюминия. Чугунная головка (устанавливается на дизельных моторах) более стойка к температурным перепадам. Но она может деформироваться или повредиться.

Действие температуры часто приводит к деформации самой прокладки, из-за чего нарушается герметичность системы.

Неправильное усилие при затяжке болтов ГБЦ

При сборке двигателя важно знать точный момент протяжки болтов, удерживающих головку на блоке цилиндров. Увеличение или уменьшение этого параметра может привести к разрушению или ухудшению герметичности соответственно

Во втором случае ГБЦ и БЦ неплотно прилегают друг к другу, из-за чего газы с атмосферным воздухом проходят в имеющиеся отверстия и разрушают прокладку.

Во избежание таких последствий необходимо закручивать болты с помощью динамометра и четко следовать инструкции производителя.

Не менее важный момент — соблюдение последовательности вкручивания. Подробные сведения по выполнении работы приведена в инструкции к автомобилю.

К примеру, на ВАЗ используются следующие правила:

1. Сначала вкручиваются центральные болты, а потом — по диагонали.
2. Усилие составляет 3 кг*с, а после дотягиваются до 6 кг*с и 9-10 кг*с.

В 8 из 10 случаев причина пробитой прокладки — несоблюдение правил протяжки в вопросах момента, последовательности и иных нюансов.

Поэтому обязательно прочитайте про правильную затяжку головки блока цилиндров и с каким усилием это нужно делать.

Низкокачественный материал

При покупке прокладки выбирайте товары в проверенных магазинах.

Изделия бывают следующих видов:

1. Многослойные из стали. Содержат от двух до пяти слоев. На поверхности обработаны силиконом для окантовки каналов.
2. Композитные. Старая технология, которая почти не применяется. В основе лежит асбест и графит, а поршневую часть окружают кольца из стали.
3. Медные. Отличаются высокой степенью надежности, используются на некоторых видах авто.
4. Эластомерные. Изготовлены из стали с нанесением на поверхность пластичного материала. На газовых стыках предусмотрены кольца из стали, а ходы имеют окантовку герметиком.
5. Безасбестовые. Изготавливаются с применением более современных материалов.

Стоимость прокладки ГБЦ не слишком велика, поэтому на этом не рекомендуется сильно экономить, так как такая экономия может потом дорого обойтись.

Места прогорания прокладок ГБЦ

Дополнительные причины

Выделяется и ряд дополнительных факторов, почему может перегореть прокладка:

1. Естественное старение.
2. Нарушение процесса сжигания горючего. Чаще всего проблемы возникают в головке, на которой возникают трещины. ГБЦ, как правило, имеет алюминиевую основу. При нагреве происходит быстрое расширение, и головка надавливает на прокладку. Последняя не выдерживает и повреждается.
3. Повышенная температура в камере сгорания из-за неправильного угла зажигания и т. д.

Автовладелец должен понимать разницу между «пробоем» и «прогаром». В первом случае имеет место серьезное повреждение прокладки или ее элементов, а во втором — несущественные нарушения целостности, которые иногда не удается отыскать на поверхности.