Приводные валы vw passat b6 c 2005 года / b7 с 2010 года / cc с 2008 года

История

В первых переднеприводных автомобилях, например Cord и Citroen TA, использовались двойные карданные шарниры для передачи момента на ведущие колеса. Уже известные к тому времени ШРУС Вейсса и кулачковые конструкции не обеспечивали нужной долговечности, а с местом на больших легковых машинах особых проблем не было. К концу 30-х годов конструкция типа Вейсс и кулачковые передачи получили реальную «прописку» на целом ряде конструкций за счет улучшения металлообработки. Достигнутый ресурс в 15–30 тыс. км под нагрузкой позволял иметь на машинах с подключаемым передним мостом общий ресурс узла, сравнимый со сроком службы автомобиля, при приемлемых габаритах и КПД.

Развитие конструкции переднеприводных автомобилей потребовало новых решений — и компания Hardy-Spicer профинансировала создание шарниров Birfield, имеющих высокие характеристики и разумную стоимость. Именно эти шарниры сделали возможным создание малолитражек Austin Mini и других машин BMC с передним приводом к 1959-м. В Японии на переднеприводных машинах Suzuki Suzulight в 1963 году применяли ШРУС производства NTN.

К 1965 году конструкцию оптимизировали. На машинах Subaru появились приводные валы, которые сочетали шарнир с жесткой фиксацией в осевом направлении типа Birfield, и шарнир типа GKN со свободным перемещением. Это решило последние проблемы с вибрациями и геометрией передней подвески переднеприводных машин, избавив их от сложных приводных валов составной конструкции.

Прогресс компоновочных схем автомобилей позволил применить ШРУС вместо карданных шарниров в приводе задней оси. К началу 80-х годов увеличение точности ШРУСов и уменьшение люфтов позволили применять их вместо карданных шарниров для валов с высокой скоростью вращения, например карданного.

Не стоит думать, что прогресс остановился. Так, переднеприводные машины с АКПП потребовали создания малошумных конструкций ШРУСа с минимальными люфтами при вращении в обоих направлениях, поскольку на заторможенной машине ШРУС классической конструкции создавал неприятные вибрации. Проблема выявилась с широким распространением переднеприводных машин с АКПП со второй половины 70-х.

С 1998 года стали внедряться были восьмишариковые шарниры для легковых автомобилей, что позволило уменьшить размеры узла. Оптимизация формы канавок дала возможность улучшить точность позиционирования шаров, а значит, улучшить КПД и снизить шумность конструкции.

Новые варианты шарниров уже не получают имена компаний в качестве наименования — разве что буквенные обозначения типа. Продолжается и оптимизация шарниров типа трипоид, в первую очередь с целью уменьшения колебаний угловой скорости при вращении и уменьшения шумности.

Постепенно увеличивался рабочий угол шарниров по сравнению с изначальными 43 градусами у шарниров NTN в 1963-м. К 1980 году они получили 44,5 градуса, а сейчас шариковые шарниры укороченной конструкции обеспечивают уже все 50 градусов поворота, что заметно улучшает эксплуатационные характеристики автомобилей. Даже не фиксированные шарниры типа GKN заметно улучшили рабочие углы, от 23 градусов у оригинальной патентованной конструкции до 30,5 у современных вариантов.

Рост продаж кроссоверов и внедорожников потребовал создания приводов с большим эффективным углом передачи, в том числе современных конструкций вала с двумя шарнирами с фиксируемыми от продольного перемещения валами и компенсатором.

Продолжается повышение КПД передачи, и достигнутые в 80-е годы 99% КПД уже не кажутся идеалом. Современные ШРУСы имеют более чем в два раза меньшие потери.

Процедура замены наружного ШРУСа

Значительно удобнее работать с приводом (полуосью) когда он снят и закреплён на верстаке в тисках. Но можно и не выполнять лишних операций по демонтажу и сливу масла из коробки передач, сняв наружную гранату прямо под машиной, работая снизу или в арке крыла.

Без снятия полуоси

Сложность задачи заключается в том, что при сбивании наружного ШРУС важно не передавать лишних усилий через вал на внутренний. Он может разобраться или выскочить из коробки

Поэтому действовать нужно аккуратно, желательно вдвоём с помощником:

  • ослабляются болты или гайки креплений колеса, а также гайка, стягивающая ступичный подшипник;
  • машина с нужной стороны поднимается домкратом и закрепляется на надёжной подставке;
  • снимается колесо, отворачивается ступичная гайка;
  • дальнейшие действия могут отличаться в зависимости от модели автомобиля, но в самом частом случае подвески типа «МакФерсон» надо отсоединить поворотный кулак от шарового соединения с рычагом или растяжками, для чего расстыковывается палец шаровой опоры или откручивается её корпус от рычага;
  • стойка отводится в сторону, при этом хвостовик наружного ШРУС выходит из шлицевого соединения ступицы;
  • с пыльника гранаты снимаются хомуты и чехол, удаляется лишняя смазка, мешающая работать со внутренней обоймой;
  • наиболее ответственный момент – удерживая вал, нанести резкий удар тяжёлым молотком через проставку в торец внутренней обоймы, при правильном выполнении граната сдвинется по шлицам или вообще отделится от привода;
  • замене подлежат пыльник, хомуты, гайка, ШРУС в сборе и стопорное пружинное кольцо, обычно всё это имеется в ремкомплекте вместе с тюбиком специальной смазки, обычная многоцелевая тут не годится;
  • в первую очередь на вал устанавливается новый пыльник;
  • новый смазанный шарнир надевается на вал и резким движением продвигается до щелчка стопорного кольца, иногда приходится нанести лёгкий удар в торец хвостовика, защитив его от деформации старой гайкой;
  • в обратном порядке собирается подвеска, гайка ступицы затягивается согласно ремонтной документации на конкретную машину.

Полезно будет заодно поменять и пыльник внутреннего ШРУС пока снят наружный. От состояния чехлов принципиально зависит ресурс узла.

Со снятием полуоси

Снять привод в сборе полезно для большего удобства работы, особенно в тяжёлых случаях заклинивающего стопорного кольца. Обычно для этого потребуется слить масло или его часть из коробки передач, не забыв залить его обратно, а ещё лучше совместить процедуру с заменой масла.

Привод в коробке удерживается аналогичным стопорным пружинным кольцом круглого сечения, которое сжимается после резкого удара в наружную обойму шарнира через проставку.

Иногда удаётся отжать привод монтировкой. Снятие шарниров с вала выполняется в тисках аналогично уже описанной процедуре.

Не стоит пытаться выдернуть полуось за вал. Закончится это саморазборкой внутреннего шарнира, имеющееся там упорное кольцо не выдержит.

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel. В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги

В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:приводной вал Volkswagen Passat, ремонт карданных валов Volkswagen Passat, дифференциал Volkswagen Passat

Приводные валы

  1. Наружный ШРУС. Заменяется только в сборе. Установка: насадить на вал до упора ударами пластмассового молотка.
  2. Болт 70 Н·м и дотянуть на 90°. Заменять после каждого снятия. При отворачивании и затяжке болтов автомобиль не должен стоять на колёсах.
  3. Приводной вал.
  4. Хомут. Заменять новым после каждого снятия.
  5. Пыльник ШРУСа. Проверить на наличие трещин и истирания. Материал: Hytrel (полиэластомер).
  6. Хомут. Заменять новым после каждого снятия.
  7. Упругая шайба с шлицевым отверстием.
  8. Стопорное кольцо. Заменять новым после каждого снятия. Установить в канавку вала.
  9. Пыльник ШРУСа без вентиляционного отверстия. Материал: Hytrel (полиэластомер). Проверить на наличие трещин и истирания. Снять с шарнира с помощью выколотки. Перед установкой на ШРУС нанести на привалочную поверхность средство -D 454 300 A2-.
  10. Хомут. Заменять после каждого снятия.
  11. Подкладная пластина.
  12. Винт с внутренним многогранником M8 x 48. Вначале обязательно крест-накрест затянуть моментом 10 Н·м, затем крест-накрест окончательно затянуть моментом 40 Н·м. После каждого снятия болты подлежат замене.
  13. Стопорное кольцо. Заменять новым после каждого снятия. Снятие и установка пружинного стопорного кольца производится с помощью клещей -VW 161 A-.
  14. Уплотнение. Заменять после каждого снятия. Поверхность ШРУСа, к которой приклеивается уплотнение должна быть обезжирена!
  15. Внутренний ШРУС. Заменяется только в сборе.
  16. Упругая шайба с шлицевым отверстием.

Торцевой ключ 24 мм -T10361-.

Ключ для поворота крепежа на определенный угол -V.A.G 1756-.

Внимание: После ослабления ступичного болта следует исключить нагрузку на ступичные подшипники. В противном случае подшипник может быть поврежден под действием веса автомобиля, что приведет к сокращению срока его службы

Запрещается передвигать автомобили без установленных приводных валов, т.к. в этом случае повреждается подшипник ступицы колеса. Если, тем не менее, автомобиль необходимо передвинуть, соблюдать следующий порядок действий: — Установить вместо приводного вала наружный ШРУС. — Затянуть ступичный болт моментом 120 Н·м.

Откручивание ступичного болта с двенадцатигранной головкой

1. Если автомобиль стоит на колесах, ступичный болт с двенадцатигранной головкой можно отвернуть максимум на 90°, в противном случае может быть поврежден подшипник ступицы. Использовать торцевой ключ 24 мм -T10361-.

2. Поднять автомобиль так, чтобы вывесились колеса.

3. Нажать на педаль тормоза (для этого потребуется второй механик).

4. Выкрутить болт с двенадцатигранной головкой -стрелка-.

Затяжка болта с двенадцатигранной головкой

1. Использовать новый болт с двенадцатигранной головкой.

Примечание: До затяжки ступичных болтов колеса не должны касаться пола; в противном случае может быть поврежден подшипник ступицы.

2. Нажать на педаль тормоза (для этого потребуется второй механик).

3. Затянуть болт с двенадцатигранной головкой моментом 70 Н·м.

4. Опустить автомобиль на колеса.

5. Довернуть болт с двенадцатигранной головкой еще на 90°.

Когда нужно проводить замену

Существует набор типовых симптомов, появляющихся при износе или поломках шарниров, одновременно используемый во время диагностики и определения конкретного узла, подлежащего замене:

  • при внешнем осмотре обнаружено катастрофическое повреждение чехла с признаками застарелости, вместо смазки внутри шарнира давно работает смесь влажной грязи и ржавчины, такой шарнир перебирать смысла уже нет, надо менять;
  • в поворотах под тягой слышен характерный хруст или звонкие удары, которые после подъёма машины чётко локализуются в приводах;
  • при кренах машины звук раздаётся с внутренней стороны привода, а в повороте минимального радиуса себя проявляет наружный шарнир;
  • крайний случай – привод срезан полностью, шарики уничтожены, машина не может даже тронуться с места, вместо этого слышен скрежет под днищем.

Замена одиночного шарнира целесообразна, если есть уверенность, что все прочие послужили недолго и находятся в хорошем состоянии. В противном случае есть смысл прислушаться к указаниям изготовителя и заменить привод в сборе.

Дело в том, что помимо ШРУС там находятся два шлицевых соединения с валом, со временем они срабатываются и появляется люфт. Такой привод будет щёлкать или греметь даже с новыми деталями, а в запущенных случаях могут появиться вибрации или полное уничтожение остатков шлицевого соединения. При этом будут повреждены и только что заменённые детали.

Съемник ШРУСа: разновидности и принцип действия

Общая техника, как снять гранату с полуоси, достаточно проста – необходимо тянуть узлы в противоположные стороны с большим усилием. Руками этого не сделать, нужен механический съемник для ШРУСа.

  • Инерционный инструмент работает по знакомому всем принципу обратного молотка. С его помощью можно снять ШРУС, не извлекая весь узел подвески автомобиля. Одна часть шарнира закреплена на полуоси, а демонтируемую середину извлекают для обслуживания. С помощью специальной проушины, направляющую молотка крепят к полуоси ступичной гайкой. Достаточно нескольких резких ударов, и шлицевое соединение, сжав стопорную пружину, выходит из обоймы без повреждений.
  • Съемник пыльника ШРУСа, работающий по принципу клина. Для создания разводного усилия необходимо две опорные площадки. Одну из них создаем с помощью хомутов, надеваемых на снимаемую полуось ШРУСа. Вторая выполнена в виде разъемного кольца. Она упирается в обойму, как на съемниках сайлентблоков. Между ними заводятся клинья (с двух сторон, для обеспечения равномерного усилия). Как приложить усилие – не принципиально. Обычно клинья забивают с помощью двух молотков одинаковой массы. Достаточно сдвинуть полуось на 3-5 мм, и стопорное кольцо сжимается, освободив ход детали. Также существуют пневматические съемники пыльников.
  • Винтовым съемником удобно пользоваться, когда весь ШРУС демонтирован из автомобиля. Эта громоздкая конструкция позволяет работать с узлами любых размеров, поскольку есть возможность регулировки длины. Самодельный съемник ШРУСа выполняется под конкретный автомобиль, а фабричный инструмент более универсален. Представляет собой две упорные (точнее растяжные) площадки, соединенные продольными тягами (на тягах расположены ряды отверстий для регулировки расстояния между опорами). Одна площадка крепится с помощью хомута, вторая своей проушиной надевается на резьбовое соединение полуоси. Вращая ступичную гайку, вы создаете усилие, достаточное для сжатия стопорного кольца.

Подобные приспособления дают возможность сэкономить на посещение автомастерской. Приобрести инструмент можно в любом авто магазине: как универсальный, так и для конкретных моделей ШРУС.

Приспособления

Профессионалы не пользуются никаким специализированным оборудованием при замене ШРУС. Однако при отсутствии навыков может помочь, хотя бы в психологическом плане, приспособление для стягивания «гранаты» с вала. Они могут быть разной конструкции, общим является зажим, закрепляемый на валу привода и винтовой съёмник, стягивающий с него шарнир.

Иногда в качестве рабочей резьбы этого съёмника используется имеющийся хвостовик наружной обоймы с навинчиваемой на него штатной ступичной гайкой. Приспособление настолько же внушающее доверие, насколько и неудобное в практической работе.

Суть в том, что граната удерживается на валу пружинным стопорным кольцом, утапливаемым в проточку шлицевой части при давлении со стороны внутренней обоймы. Угол атаки фаски обоймы на кольцо сильно зависит от деформации кольца, наличия смазки и ржавчины, конфигурации фаски.

Часто получается так, что кольцо не утапливается, а наоборот, заклинивает, и чем больше усилие, тем оно сильнее сопротивляется. В таком случае куда эффективнее работает резкий удар, чем даже значительное давление, развиваемое резьбой съёмника.

Да и вся процедура установки приспособления в ограниченном пространстве отнимает много времени. Но иногда оно действительно работает, попутно предотвращая передачу нагрузок на соседний шарнир.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

  1. На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
  2. Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
  3. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
  4. Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Если у Вас остались какие-либо вопросы, вы можете их задать, воспользовавшись формой обратной связи, или написать нам письмо на [email protected]

Оплата через PayPal

После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.

Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет аккаунта в PayPal, и Вы хотите оплатить с помощью банковской карты через PayPal, Вам необходимо нажать на кнопку «Create an Account (Создать аккаунт)» — на рисунке показано стрелочкой.

После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.

После указания данных, необходимых для осуществления платежа, надо нажать на кнопку «Pay Now (Оплатить)».

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Химия движения
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector