«дэу нексия»: замена задних тормозных колодок своими руками

Выбираем колодки задних тормозов на Нексию

С завода Дэу Нексия шла с колодками фирмы Hi-Q, которые можно приобрести и сейчас.

Дело в том, что точно такие же колодки устанавливаются и на Ланосы с Сенсами, и на Эсперо и Нубира, и на бюджетные Шевроле, все они внуки Опеля Кадетт. Вот самые популярные бренды, выпускающие нужные нам колодки:

Цена полного ремкомплекта на одну сторону — порядка 300 рублей. Каталожный номер — 90199718. Осталось все это поменять.

Ремкомплект тормозного механизма.

Алгоритм замены

В связи с тем, что в ходе работы нам будет необходимо ослаблять трос ручника, работу удобнее проводить либо на смотровой яме, либо на подъёмнике. Из инструментов нам пригодится стандартный набор головок и гаечных ключей, молоток, набор отвёрток, длинногубцы или крючок для установки и снятия пружин. Кроме этого неплохо иметь под рукой проникающую смазку WD-40 и высокотемпературную смазку. Если все это есть, приступаем к работе:

1. Шприцем или грушей отбираем небольшое количество тормозной жидкости из бачка.
2. Устанавливаем противооткатные башмаки под передние колеса.

3. Отпускаем гайку натяжения троса ручника, предварительно смазав шток проникающей смазкой. Гайка находится за теплозащитным щитком и, чтобы его не снимать, для этого удобнее использовать головку на 13 с удлинителем и трещоткой.

   Ослабляем гайку высокой головкой с удлинителем.

   Если специального ключа нет – снимаем щиток.

4. Срываем колёсные болты, поднимаем машину на домкрате и снимаем колесо.

5. Для демонтажа тормозного барабана необходимо снять защитный ступичный колпачок, расшплинтовать и открутить ступичную гайку, после чего можно снимать тормозной барабан, открутив винт с потаем мощной отвёрткой. Если возникнут сложности со снятием барабана, применяем молоток, желательно из мягкого металла.

   Откручиваем винт ударной отверткой.

   Слегка простукиваем барабан и пробуем снять.

6. Снимаем пружину механизма автоподводки колодок.

   Запоминаем расположение деталей и разбираем механизм.

7. Снимаем удерживающую пружину, провернув чашку на четверть оборота.
8. Полностью вынимаем удерживающую стойку, таким же образом снимем её со второй колодки, задней.
9. Отсоединяем верхнюю стяжную пружину от передней колодки.
10. Разводим верхние части колодок и отсоединяем нижнюю часть задней колодки от рычага привода ручника.

11. Снимаем колодки и осматриваем состояние тормозного щита.

    Снимаем старые тормозные колодки.

12. Тщательно очищаем тормозной щит и наносим на него в местах контакта с колодками высокотемпературную смазку.

    Очищаем все от грязи и ржавчины, смазываем места соприкосновения колодок на тормозном щите.

13. Сборку механизма начинаем с подсоединения новой задней колодки к рычагу троса ручника, устанавливаем удерживающую пружинную стойку.

    Фиксируем колодку поджимной пружиной.

14. Устанавливаем распорную стойку, предварительно смазав той же смазкой её резьбовую часть.

    Старую планку очищаем и смазываем её резьбовую часть.

15. Ставим переднюю колодку с механизмом автоподводки.

    Устанавливаем регулировочную планку.

16. Фиксируем колодку удерживающей стойкой.

    Ставим серьгу и флажок.

17. Устанавливаем нижнюю стяжную пружину, затем верхнюю.

    Берем верхнюю натяжную пружину.

    Натягиваем пружину и цепляем за кронштейн колодки.

    Устанавливаем нижнюю натяжную пружину.

18. Ставим на место пружину механизма автоподводки.

    Круглогубцами устанавливаем пружину автоподводки.

Алгоритм обратной сборки и проверки

Проверяем правильность сборки механизма.

Теперь собираем все остальное в обратной последовательности, не забыв заменить смазку в ступичном подшипнике. Осматриваем тормозные барабаны изнутри и оцениваем степень их износа.

Если оставляем старые бараны, то снимаем бортик выработки.

Если выработка рабочей поверхности высока (диаметр должен быть не более 200 мм), придётся менять и барабаны.

Перед установкой барабана смазываем ступицу смазкой.

Устанавливаем барабаны на место, ставим колеса, несколько раз нажимаем на педаль тормоза, чтобы колодки стали на место. Осталось отрегулировать ручник и работу можно считать завершённой. Удачной всем замены и крепких тормозов!

Барабанные тормоза: как они устроены и как их ремонтировать

Барабаны, конечно, давно проиграли эволюционную войну дискам, но по сей день достаточно активно используются на недорогих и легких машинах. Все Лады, Renault Logan, VW Polo sedan, Skoda Rapid, Daewoo Matiz – список вполне современных моделей, использующих эти архаичные, но долговечные тормозные механизмы, будет очень длинным. А значит – нелишне знать, как они устроены, почему ломаются и как чинятся. После теоретической подготовки отправимся в ремзону, где обследуем барабаны редкого китайского седанчика Chery Jaggi, более известного в России под именем QQ.

Конструкция барабанных тормозов

К ардинально барабанные тормозные механизмы не изменились с момента их массового появления в 1902 году благодаря Луи Рено. Правда, привод у тех тормозов был тросовый, а потому они были исключительно механическими. Плюс у них не было автоматической регулировки, так что шофер должен был регулярно проверять зазор между колодками и барабаном. Но принципиальная конструкция, повторюсь, изменилась минимально.

Опишем здесь самую распространенную, классическую конструкцию барабанного тормозного механизма. Есть тормозной щиток, который жестко закреплен на кожухе заднего моста или цапфе колеса, и он не вращается. Также есть барабан, который закреплен на ступице колеса и вращается вместе с ней и колесом.

Тормозные колодки установлены на тормозном щитке. С одной стороны колодки опираются на оси, с другой – на поршни рабочего тормозного цилиндра (это хорошо видно на фотографиях). Когда нажимают на педаль тормоза, тормозная жидкость раздвигает поршни в рабочем цилиндре, а те в свою очередь раздвигают тормозные колодки. Колодки прижимаются к поверхности барабана и автомобиль замедляется. На колодки приклеены или приклепаны фрикционные накладки. Чтобы колодки не выпали, установлены прижимные пружины.

Приятным моментом данной конструкции является то, что одна из колодок имеет свойство подклинивания (ее называют активной). Если привести пример, то представьте себе колесо автомобиля, хорошенько раскрутите его и попробуйте вставить рукой какой-нибудь предмет между колесом и аркой: с одной стороны предмет будет выталкиваться, а с другой – еще больше затягиваться в пространство между колесом и аркой, тем самым подклинивая колесо. Та же ситуация и с колодками.

Вторую колодку (пассивную) барабан отталкивает, и ее эффективность ниже первой – это, напротив, неприятный момент. Чтобы скомпенсировать разницу, фрикционная накладка пассивной колодки больше по размерам активной колодки.

Чтобы колодки вернулись на исходную после торможения, на них установлены возвратные пружины. Зачастую, если задний тормозной механизм барабанный, то те же колодки задействуются при затягивании стояночного тормоза («ручника»). На одной из колодок имеется дополнительный рычаг, к которому крепится трос, при перемещении которого колодки разводятся.

На современных автомобилях барабанный тормозной механизм саморегулируемый. То есть не нужно раз во сколько-то тысяч км или после ремонта лезть, как на ЗИЛ 130, под автомобиль, чтобы измерить зазор между фрикционными накладками и барабаном.

На фото: ЗиЛ-130 ‘1966–74

Однако даже на современных авто стояночный тормоз все же регулировать необходимо. Потому распорная стойка, благодаря которой разводятся колодки при затягивании ручника, имеет свойство удлиняться или укорачиваться за счет вращения гайки (ее тоже хорошо видно на фото). Еще одним из положительных аспектов барабанных тормозов является площадь рабочей поверхности фрикционных накладок – она в любом случае больше по сравнению с дисковыми тормозами.

Но из-за особенностей условий работы (см. выше) износ накладок неравномерен, а значит, и усилие также будет изменяться с износом. В свою очередь никто не мешает увеличить рабочую площадь накладок за счет увеличения не только диаметра барабана, но и его ширины, а это бесспорный плюс. Этим с умением пользуются конструкторы грузовиков, для которых важней затормозить 20 тонн в пределах приличия, нежели тонкая связь между ногой водителя и ускорением замедления автомобиля.

Тормозные колодки ВАЗ 2107

Основа безопасности любого автомобиля — тормозная система, в которой главной составляющей являются тормозные колодки. О назначении колодок, их видах, неисправностях и замене на ВАЗовской «семёрке» остановимся более подробно.

Для чего служат

Сегодня практически на всех автомобилях применяются одинаковые по принципу действия системы торможения, в основе которых лежит сила трения. Основой этой системы являются специальные фрикционные механизмы, расположенные на каждом колесе. Трущимися элементами в них выступают тормозные колодки и тормозные диски или барабаны. Остановка автомобиля осуществляется под воздействием колодок на барабан или диск посредством гидропривода.

Какие бывают

На «Жигулях» седьмой модели колодки механизма торможения имеют конструктивное отличие, поскольку спереди стоят дисковые, а сзади барабанные тормоза.

Передние

Тормозной механизм передка автомобиля оснащается колодками с каталожным номером 2101–3501090. Деталь имеет размеры:

• длина 83,9 мм;
• высота — 60,5 мм;
• толщина — 15,5 мм.

Передние тормозные элементы на все классические «Жигули» устанавливаются одинаковые. Производителем и поставщиком оригинальных передних колодок на конвейер ВАЗ является ОАО «ТИИР».

Тормозные колодки «ТИИР» поставляются на сборочный конвейер АвтоВАЗ

Конструкция переднего тормозного механизма довольно проста и состоит из таких элементов:

• тормозной диск;
• суппорт;
• два рабочих цилиндра;
• две колодки.

Конструкция переднего тормозного механизма ВАЗ 2107: 1 — направляющий палец; 2 — колодка; 3 — цилиндр (внутренний); 4 — прижимная пружина колодок; 5 — трубка для тормозного механизма; 6 — суппорт ; 7 — штуцеры; 8 — трубка рабочих цилиндров; 9 —наружный цилиндр; 10 — дисковой тормоз; 11 — кожух

За состоянием колодок нужно периодически следить, чтобы толщина накладок составляла не менее 2 мм. Если фрикционный материал имеет меньшую толщину, колодки нуждаются в замене.

Задние

Для тормозов барабанного типа используются колодки, имеющие артикул 2101–3502090 и такие размеры:

• диаметр — 250 мм;
• ширина — 51 мм.

Оригинальное изделие производится ОАО «АвтоВАЗ». Как и в случае с передними, задние колодки подходят на любую классическую модель «Жигулей».

В качестве задних оригинальных тормозных элементов используются изделия ОАО «АвтоВАЗ»

Механизм торможения задней оси имеет несложную барабанную конструкцию, которая работает на разжимание. Состоит она из следующих элементов:

• барабан;
• рабочий тормозной цилиндр;
• колодки;
• рычаг привода стояночного тормоза.

Конструкция заднего тормозного механизма ВАЗ 2107: 1 — трос ручника; 2 — распорный рычажок ручника; 3 — чашка стоечной опоры; 4 — колодка; 5 — цилиндр; 6 — стяжная колодочная пружина (верхняя); 7 — распирающая планка; 8 — стяжная пружина (нижняя)

Какие лучше

При выборе элементов торможения экономить не стоит. К тому же нужно учитывать, что конструкция тормозного механизма «семёрки» не имеет каких-либо современных систем, повышающих уровень безопасности. Поэтому покупать рассматриваемые изделия следует в соответствии со следующими показателями:

• оптимальный коэффициент трения согласно ГОСТу — 0,35–0,45;
• минимальное влияние на износ тормозного диска;
• большой ресурс накладок;
• отсутствие посторонних звуков во время торможения.

Если рассматривать производителей тормозных колодок, то для активной езды предпочтение следует отдавать АТЕ, Ferodo. Для более спокойного стиля вождения, когда не предполагается перегрев и высокие нагрузки на систему торможения, можно приобретать Allied Nippon, Finwhale, «ТИИР»

Приобретая тормозной элемент, внимание следует обратить на состав, из которого изготовлена фрикционная накладка. Если колодка выполнена с применением крупной металлической стружки, что заметно по характерным вкраплениям, тормозной диск будет изнашиваться гораздо быстрее, при этом на нём будут оставаться характерные углубления

Для активной езды рекомендуется устанавливать передние тормозные колодки Ferodo

Неисправности: причины и симптомы

Поскольку участие в торможении задних колес намного меньше, чем передних, автомобилист не сразу замечает снижение эффективности их работы. При этом процесс снижения эффективности может длиться достаточно долго.

Сбои в работе барабанных тормозов ощущаются при резком торможении — машина останавливается гораздо медленнее. На многих машинах выход из строя барабанной системы торможения особенно заметен при движении задним ходом. Передняя система тормозов, ставшая задней, не «желает» эффективно работать, останавливая авто.

Утечка рабочей жидкости нередко приводит к отключению одного/двух контуров системы торможения – это провоцирует снижение ее эффективности до 60%. Воздух в гидравлике создает ощущение мягкости нажатия на педаль. При этом тормоз может срабатывать лишь в конце хода.

При «перекосе» колодок, поломке пружины/стойки в барабане автомобилист может слышать звуки скрежета. Это приводит к заклиниванию и перегреву барабана. Кроме того, это приводит к снижению наката автомобиля и повышению расхода топлива. В числе сбоев нередко встречается и «овальность» барабана.

Как поменять задние колодки на нексии

Задние тормозные колодки

Замена задних тормозных колодок на Дэу Нексия или Шевроле Ланос не представляет собой большой технической сложности и вполне выполнима в условиях гаража, а при хорошей погоде на подходящей ровной площадке. Тормозные колодки на Нексии

такие же, как и наЛаносе, и на многих моделяхОпеля . Я для установки выбрал колодки WEEN, которые позиционируются как премиум класс, но в тоже время продаются по доступной цене. Забегая вперед, скажу, что проехал после установки уже около 1000 км и после того, как они приработались, я вполне доволен результатом. Это не реклама, поверьте. Ну а теперь о том, как поменять тормозные колодки. Для замены колодок никакой специальный инструмент не потребуется. Будет достаточно пассатижей, отверток простой и крестообразной, домкрата и баллонного ключа.

И еще потребуется штангенциркуль и напильник.

Подставьте под передние колеса упоры с обеих сторон и включите 1 передачу, опустите рычаг стояночного тормоза

. Ослабьте крепление колесных болтов задних колес и установите заднюю часть автомобиля на надежные подставки. Лучше сразу с обеих сторон (придется еще регулировать стояночный тормоз).

Контролируем уровень тормозной жидкости

Снятие тормозного барабана.

Снимаем колесо и отворачиваем винт крепления барабана.

Откручиваем винт крестовой отверткой, если приржавел можно использовать ударную.

Если барабан сидит на ступице плотно, то нужно обработать фланец WD-шкой или уксусной эссенцией и обстучать молотком через деревяшку. При сильном износе барабана, если снятию мешают колодки, нужно будет отпустить натяжение тросов «ручника» и через отверстие в опорном диске (с обратной стороны, закрывается резиновой пробкой) отверткой отодвинуть разжимной рычаг стояночного тормоза. Но это как крайний вариант, бывает редко. В процессе длительной эксплуатации по краю рабочей поверхности барабана образовывается буртик, его следует сточить напильником или наждачным камнем. После удаления буртика промеряем диаметр тормозного барабана штангенциркулем не менее чем в двух противоположных направлениях.

Контроль геометрических размеров барабана.

Если внутренний диаметр барабана превышает 201 мм его следует заменить. Замену тормозных барабанов производите парами (с обеих сторон одновременно).

Теперь переходим к осмотру тормозного механизма (для наглядности схема). Возьмите за правило: проверять все, что можно увидеть, пощупать, покачать и т.д. В конкретном примере (пружина подвески, амортизаторная стойка, тормозная трубка, люфт в подшипниках ступиц, рабочий цилиндр (подтекание, целостность резиновых чехлов)).

Схема тормозного механизма.

Снимаем отверткой или пассатижами верхнюю стяжную пружину, затем опорные стойки (придерживаем стойку с обратной стороны, а пассатижами нажимаем на шайбу и поворачиваем), после этого все разбирается без проблем. С помощью щетки по металлу и сухой тряпки очищаем тормозной щит от загрязнений. Смазываем тугоплавкой смазкой места контакта колодок с опорным щитом и рабочим цилиндром.

Смазка опорных точек

Если толщина фрикционных накладок 1,5 мм или близка к этому, такие тормозные колодки следует заменить(колодки меняем комплектом, с обеих сторон, запрещается менять колодки местами). Так же следует менять колодки, на которых накладки замаслились, отстают от основания, имеют сколы и глубокие борозды. При замене колодок производитель рекомендует менять и сопутствующие детали (пружины, распорные планки, опорные стойки). В продаже имеются вот такие комплекты.

В конструкции заднего тормоза очень интересно реализован механизм автоматического регулирования зазоров между колодками и барабаном, благодаря раздвижным распорным планкам, одновременно выбирается, по мере износа, зазор в основной рабочей системе и осуществляется регулировка стояночного тормоза

И здесь есть несколько моментов, на которых при сборке следует заострить внимание. Распорные планки и регуляторы с левой и правой сторон автомобиля невзаимозаменяемы

Daewoo Nexia 2010, 122 л. с. — самостоятельный ремонт

Рекомендую приобрести специальную смазку для направляющих пальцев тормозного суппорта. В статье по ремонту переднего суппорта я уже говорил, что при каждой замене тормозных колодок, следует проверять состояние направляющих пальцев и наличие смазки. Если этого не делать — не смазывать направляющие пальцы или использовать для этой цели технически не пригодные для тормозной системы смазки литот, графитная смазка, медная паста и т.

Это будет выражено потерей плавности и легкости хода суппорта, что повлечет быстрый и неравномерный износ тормозных колодок, появится разница в торможении левого и правого колеса, постоянный нагрев перегрев передней ступицы, что пагубно скажется по подшипнике передней ступицы.

И как вариант — колесо в итоге может вообще перестать крутиться — заклинить. Да, вот такая мрачная картина получается! Правда, суппорт Ланоса без требуемого ухода, может, если не заклинить, то начать тарахтеть.

Пошаговая замена передних тормозных колодок Дэу Нексия

Есть у него такая, своя особенность. Так что, надеюсь, в необходимости покупки специальной смазки я Вас убедил. По выбору смазки для направляющих пальцев тормозного суппорта.

В материале по ремонту переднего суппорта ссылка на него я оставил чуть выше этот вопрос обсуждался. Если интересно, то можете ознакомиться. Хотя смазка Superfit была раскритикована одним из пользователей сайта и признана им не пригодной для этих целей, я как говориться провожу ее тестирования и проверку.

Поднимаем суппорт вверх 3. Легко вынимаем тормозные колодки просто потянув их в сторону от тормозного диска. Тянем на себя и всё. Если на новых колодках нет медных пластин, то переставляем их со старых колодок. Для снятия пластины её нужно просто, аккуратно подцепить отвёрткой и поставить на новую колодку Перестановка медной пластины со старой колодки на новую. На всякий случай, немного разрабатываем тормозной цилиндр.

Установите тормозные накладки в обратной последовательности. Нажмите на тормозную педаль 10—15 раз, чтобы отрегулировать зазор, образовавшийся между барабаном и тормозными накладками. Как только вы будете нажимать на педаль, будет раздаваться щелчок регулятора.

Зазор будет выставлен в момент прекращения щелчков.

Закрепите колесо на место и проверьте, чтобы оно легко вращалось. По аналогии замените тормозные накладки на левом колесе. Как только установка тормозных накладок завершена, необходимо отрегулировать систему стояночного тормоза. Полезные советы Чтобы очистить тормоза не стоит применять топливо или минеральные растворители.

Замена тормозных колодок должна осуществляться только комплектом из четырех накладок, на оба колеса одной оси. Не допускайте путаницы при установке передней и задней накладки заднего тормозного барабана, а так же не переставляйте их с одного колеса на другое, может возникнуть неравномерное торможение.

Когда вы решите заменить задние тормозные колодки, то помните, что при этом производителем рекомендована замена распорных планок, пружин и опорных стоек. Они обычно не поставляются вместе с колодками, поэтому побеспокойтесь об их приобретении отдельно. Не путайте составные детали разных сторон, он не являются взаимозаменяемыми. Вот, что интересно Иногда владельцы автомобиля убеждены, что если меньше пользоваться тросом стояночного тормоза, то и его износ будет меньше.

Это совсем не верно. Если трос будет редко перемещаться в оболочке, то он потеряет свою подвижность, его может заклинить, и он оборвется.

Замена тормозных колодок на нексии

Поэтому используйте стояночный тормоз всегда, когда этого требует ситуация. Оцениваем состояние поджимных скоб, пыльников направляющих пальцев.

Направляющие пальцы нужно тщательно очистить и нанести свежую смазку, после чего установить их на место и надеть пыльники.

Очищаем зеркало и смазываем его тормозной жидкостью. Если это колодки с индикатором износа металлическая скоба, страшно скрипящая о диск при износе колодки , то колодку с индикатором устанавливаем внутрь — она изнашивается быстрее. Слегка смазываем посадочные гнезда тормозных колодок. Вставляем новые колодки на место. Устанавливаем суппорт на место.

Вставляем верхний болт и затягиваем его с усилием примерно Нм.

Как заменить диски на заднем мосте Нексии: пошаговая инструкция для новичков

Установка нового комплекта тормозных дисков на заднем мосте ДЭУ Нексии осуществляется аналогичным образом, однако имеет пару особенностей в силу отличия конструкции колесной базы. Для замены дисков потребуется также до часа свободного времени и наличие под рукой набора гаечных ключей и накидных головок, домкрата, шлицевой отвертки или малого ломика для бортирования колеса и баллонного ключа. Процедура замены осуществляется следующим образом:

• Сначала требуется припарковать автомобиль на ровной площадке, после чего передвинуть селектор коробки в положение первой или задней передачи;
• Далее в салоне под задними сидениями требуется найти небольшой люк, который откроет доступ к системе тросов ручного тормоза. На каждом силовом элементе требуется по максимуму ослабить натяжение;
• Теперь приподнимаем заднюю часть транспортного средства и снимаем колесо. После разбираем тормозной механизм, отвинчиваем корпус и достаем тормозные колодки, предварительно отсоединив от верхней крючок, примыкающий к тросу от ручника. Теперь откроется доступ к тормозному диску, который также извлекаем, выкрутив все фиксирующие крепления;
• Новый диск протираем спиртом и ставим на место, после чего устанавливаем новый комплект тормозных колодок. В завершение процедуры ставим колесо на место и повторяем аналогичные операции со второй стороной автомобиля.

В противном случае на не притертой поверхности тормозного диска может образоваться абразивная выемка, существенно снижающая эксплуатационный ресурс детали. Правильно проведенная обкатка позволит продлить жизнь как тормозному механизму, так и другим системам автомобиля, а также обеспечит максимальную безопасность во время движения водителю и пассажирам в салоне.