Как проверить и прокачать главный тормозной цилиндр? пошаговые способы

Порядок диагностики

Первым делом автомобиль проходит через техническую мойку, во время которой сбивается грязь не столько с кузова, сколько тщательно вымываются элементы подвески и тормозной системы, с которых может отпасть стенд и попасть внутрь вибрационного стенда, снижая его точность.

Далее автомобиль ориентируется таким образом, чтобы ось его движения была строго перпендикулярна положению роликов для проверки тормозной системы, а левая ось совпадала с осью пластины для проверки бокового увода, которая на фотографии прикрыта защитным резиновым слоем.

Диагностика на стенде – против цифр не поспоришь!

Перед заездом на диагностический стенд на педаль тормоза надевается датчик усилия, который позволяет точно оценить эффективность работы всей тормозной системы. Без него диагностика на стенде возможна, но менее информативна.Датчик усилия на педали тормоза

Порядок диагностики следующий:

1. Проезжаем передними колёсами по пластине бокового увода.
2. Заезжаем передними колёсами на вибрационный стенд.
3. Дожидаемся окончания проверки.
4. Переезжаем передними колёсами на роликовый стенд.
5. Дожидаемся окончания проверки.
6. Повторяем пункты с первого по пятый для задней оси.
7. Съезжаем со стенда.
8. Распечатываем результаты диагностики.

Несколько сокращённо вся процедура выглядит следующим образом.

Диагностика тормозной системы

Диагностика амортизаторов на стенде штука скучная, не особо разгуляешься, зато проверка тормозной системы куда более информативна. Под «раздачу» попадают передняя ось, задняя и стояночный тормоз. Для первых двух выдаётся три информационных экрана:

• общее состояние оси;
• график тормозной силы;
• график усилия на педали.

Для стояночного тормоза в силу понятных причин последний пункт отсутствует.

Результат диагностики тормозной системы передней оси вполне благонадёжный, даже не смотря на красное число 21 – печально, конечно, но терпимо.

Передняя тормозная система Додж Калибр

Двадцать один процент в данном случае это максимальный разброс тормозного усилия между осями при допустимом значении в двадцать. На графике достаточно хорошо видно, что при максимально достигаемом усилии почти в три килоьютона, разбаланс наступает в начальной фазе нажатия на педаль при усилии в половину килоньютона.

Человеческим языком это значит, что переднее левое колесо при слабом нажатии на педаль тормозит сильнее правого, после чего разница между ними нивелируется, что подветрждается графиком усилия на тормозной педали. Овальность тормозных дисков в норме и не превышает пороговую величину в 20%, при которой уже явно ощущается биение при активном торможении.

Тормозная сила передней осиУсилие на педали для передней оси

Задняя ось нас разочаровывает и опять слева: овальность диска близка к критическим 25%, разница между усилиями в пике составляет 58% против положенных двадцати.

Задняя тормозная система Додж Калибр

Правое заднее колесо хоть и работает, но рывками, при торможении есть риск увода автомобиля вправо за счёт расторможенного заднего левого колеса – достаточное основание для проверки в первую очередь состояния направляющих и цилиндра тормозного суппорта.

Тормозная сила задней осиУсилие на педали для задней оси

Картину завершает стояночный тормоз с ещё более удручающими показателями.Стояночный тормоз Додж Калибр

Левое заднее колесо какую-то работу, конечно выполняет, но по факту машину в таком состоянии лучше не эксплуатировать.Левое заднее колесо почти не тормозит

Казалось бы, диагностика на стенде однозначно указывает на серьёзные проблемы с задней тормозной системой, устранение которых может вылиться в ощутимую сумму, а по факту сзади у нас установлены барабаны, которые достаточно было просто отрегулировать. Это как раз тот вариант, когда можно долго крутить колёса и не найти ответ, но достаточно заехать на роликовый стенд и всё становится ясно.

Результаты диагностики тормозной системы

Общая картина тем не менее достаточно оптимистичная: суммарное тормозное усилие 62% при минимуме допустимого в 53%, а стояночный тормоз всего 19% при минимуме в 25%, что устраняется в нашем случае путём разведения барабанных колодок.

Эксплуатационная регулировка тормозов

При эксплуатационной регулировке тормозов необходимо:

1. поднять домкратом переднее колесо и, вращая его вперед, повертывать передний эксцентрик (также вперед) до начала торможения, а затем эксцентрик повернуть в обратную сторону до свободного вращения колеса;
2. отрегулировать заднюю колодку поворотом второго эксцентрика назад, вращая при этом колесо также назад;
3. отрегулировать в такой же последовательности колодкой остальных колес;
4. опробовать действие тормозов на ходу (полное торможение должно наступать при нажатии на педаль на 1/2 ее хода).

Если были заменены накладки тормозных колодок или отремонтирован тормозной барабан, то производят полную регулировку тормозов, причем выполняют следующие операции:

1. Регулируют колодки эксцентриками, как это было указано выше;
2. Ослабляют контргайки опорных пальцев нижних концов колодок, нажимают на тормозную педаль с силой 12—15 кг и ключами повертывают опорные пальцы 8 навстречу один другому, прижимая до отказа колодки к барабану. В этом положении завинчивают контргайки опорных пальцев, отпускают педаль и проверяют легкость вращения колеса. Если тормозной барабан притормаживается, то опорные пальцы немного повертывают в обратные стороны и закрепляют их контргайками.
3. Производят окончательную регулировку колодок эксцентриками и проверяют действие тормозов.

Действие тормозов можно проверить на специальной установке ГАРО, состоящей из двух или четырех (для одновременной проверки четырех колес) станков. Каждый станок имеет два рифленых вала с зубчатыми колесами, соединенными пепью, и динамометр. Валы приводятся во вращение от электродвигателя через червячную передачу и систему шестерен.

При проверке автомобиль устанавливают колесами на станок так, чтобы колеса стояли между рифлеными валами. После установки автомобиль закрепляют цепью, чтобы предупредить его смещение, и включают электродвигатели всех станков, а колеса затормаживают. При этом динамометры показывают усилия в килограммах, развиваемые электродвигателями.

Сравнивая показания динамометров с данными завода, производят регулировку соответствующих колес для получения нормальных тормозных усилий.

Как проверить тормозную систему автомобиля

Статья о проверке тормозной системы и ее компонентов, важные нюансы проверки и работы механизмов. В конце статьи — интересное видео о работе тормозной системы машины.

• Диагностика компонентов
• Проверка колес, ручного тормоза и тормозов в процессе езды
• Видео о работе тормозной системы автомобиля

Исправная тормозная система автомобиля не может гарантировать стопроцентную безопасность для водителя — дорога полна неожиданностей, но, тем не менее, если с тормозами у вас все в порядке, вы всегда сможете вовремя остановить машину, чтобы предотвратить потенциальное ДТП. И такая возможность не раз спасала водителям и жизнь, и здоровье.

Поэтому постарайтесь содержать тормозную систему вашей машины в полной исправности, а для этого регулярно ее поверяйте. О том, как это делается, мы сейчас и поговорим.

При нажатии педаль тормоза становится «ватной»

Эти симптомы проблем с тормозной системой самые опасные, так как новички и люди, не обладающие опытом вождения конкретных марок моделей, могут не уделить им значения, притом, что отзывчивость и скорость реакции педали тормоза является важным элементом управления авто.

Незначительная утечка в гидравлической системе или наличие небольшого количества воздуха в системе могут при помощи банальной прокачки педали быть устранены, однако меры эти могут быть просто временными.

Изношенный главный цилиндр, неисправные уплотнения главного цилиндра, или расслабленные гайки могут вызвать незначительные проблемы. Проверьте болты главного цилиндра и затяните их.

Неисправные уплотнения суппорта или колёсного цилиндра и изношенные резиновые тормозные шланги так же могут привести к малой отзывчивости педали тормоза.

Проверьте все шланги системы и замените повреждённые участки. Помимо износа элементов системы, дело так же может быть в плохом качестве тормозной жидкости, что решается прокачкой всей системы и заливки новой жидкости.

Мягкая педаль тормоза: причины

Разобравшись с тем, почему педаль тормоза может быть жесткой, следует обратить внимание на не менее распространенную проблему, когда педаль тормоза стала мягкой. В такой ситуации тормоза могут быть слабыми и плохо работать, что не менее опасно, чем жесткая педаль. В крайних случаях педаль тормоза после нажатия может не подниматься или проваливаться «в пол» при торможении

Естественно, в случае с «ватной» педалью владельцы интересуются, в чем причина неисправности, почему после прокачки тормозов педаль мягкая, а также как сделать педаль тормоза жестче

В крайних случаях педаль тормоза после нажатия может не подниматься или проваливаться «в пол» при торможении. Естественно, в случае с «ватной» педалью владельцы интересуются, в чем причина неисправности, почему после прокачки тормозов педаль мягкая, а также как сделать педаль тормоза жестче.

Итак, если в процессе эксплуатации авто или проведения сервисных или ремонтных работ (например, после замены ГТЦ) педаль стала мягкой, это зачастую указывает на то, что в тормозную систему попадает воздух. Другими словами, мягкая педаль тормоза указывает на завоздушивание тормозной системы. В этом случае на начальном этапе следует сменить тормозную жидкость, а сами тормоза нужно прокачивать.

Если же прокачка уже осуществлялась, высока вероятность того, что были допущены ошибки, имеют место незамеченные поломки, утечки тормозной жидкости и т.д. Например, часто водители сталкиваются с проблемой, когда после замены тормозных колодок педаль мягкая, проваливается педаль тормоза после замены тормозной жидкости, после прокачки проваливается педаль тормоза, а жидкость не уходит и т.п.

Так или иначе, основной причиной является разгерметизация тормозной системы. Трубопроводы перетираются и трескаются, возможны проблемы с тормозными цилиндрами, грязная тормозная жидкость повреждает зеркало цилиндров. Не следует исключать и заклинивание поршней ТЦ.

Параллельно требуется осмотреть места всех соединений, штуцера и другие элементы, так как даже несколько капель утечки тормозной жидкости никак не сказываются на уровне в бачке, однако в систему все равно попадает воздух, который и является причиной мягкой педали.

Также следует учитывать, что если менялись определенные элементы тормозной системы (диски, колодки, барабаны, рабочие цилиндры и т.д.), в этом случае эффективность торможения будет несколько снижена, пока детали не приработаются. В этом случае на протяжении нескольких десятков км. педаль также может быть мягче обычного или же педаль тормоза становится то мягкая, то тугая.

Еще добавим, что изменение жесткости педали может происходить и в том случае, если тормоза перегреваются и «кипят». Высокие нагрузки на тормозную систему (например, затяжные спуски с не полностью нажатой педалью тормоза) приводят к значительному повышению температур от трения колодок. Также перегревать тормоза может незаметное подклинивание колодок, когда механизм их отвода не работает должным образом.

Если же тормозная жидкость грязная, старая и потеряла свойства, от нагрева она может вскипеть. Это приводит к тому, что педаль тормоза проваливается или становится слишком мягкой («ватной»). Данная ситуация опасна тем, что проблема может иметь так называемый «плавающий» характер. При появлении подобных симптомов нужно начать с полной замены тормозной жидкости.

Признаки износа тормозной системы

От эффективности работы тормозов зависит безопасность дорожного движения. Поэтому тормозную систему необходимо проверять не только при выявлении снижения эффективности ее работы, но и периодически, по мере увеличения пробега автомобиля. Регулярность общей проверки того или иного узла зависит от требований производителя, которые прямо указывается в мануале (регламентном техобслуживании) автомобиля. Однако внепланово проверить тормоза автомобиля нужно обязательно выполнять при появлении хотя бы одного из перечисленных ниже факторов:

• Скрежет при торможении. Чаще всего посторонние звуки указывают на износ тормозных колодок и/или дисков (барабанов). Зачастую на современные дисковые колодки устанавливают так называемые «пискуны» — специальные устройства предназначенные для производства пищащих звуков, свидетельствующих о критическом износе колодки. Правда бывают и другие причины по которым колодки скрипят при торможении.
• Глухой шум при торможении. Такой шум или скрежет указывает на то, что в пространство между колодкой и тормозным диском попал посторонний предмет (камешек, мусор) либо от колодки идет много тормозной пыли. Естественно, что это не только снижает эффективность торможения, но и дополнительно изнашивает диск и саму колодку.
• В процессе торможения машину тянет в сторону. Причиной такого поведения автомобиля является заклинивший тормозной суппорт. Реже проблемы заключаются в разной степени изношенности тормозных колодок и/или тормозных дисков.
• Ощущается вибрация при торможении. Как правило это происходит при неравномерном износе на рабочей плоскости одного (или нескольких) тормозных дисков. Исключением может стать ситуация, когда автомобиль оснащен системой антиблокировки (АБС), поскольку при ее работе ощущается небольшая вибрация и отдача в педаль тормоза.
• Неадекватное поведение педали тормоза. В частности, при ее нажатии она может быть тугой либо сильно проваливается вниз, или же тормоз срабатывает даже при незначительном нажатии.

Ну и конечно же, тормозную систему необходимо обязательно проверить просто при снижении эффективности ее работы, когда увеличивается тормозной путь даже при незначительных скоростях движения.

Обратите внимание, что если в результате торможения машина сильно «клюет носом», то у нее значительно изношены передние амортизаторы, что в свою очередь приводит. к увеличению тормозного пути

Соответственно, желательно

проверить состояние амортизаторов

проверить состояние амортизаторов и при необходимости заменить их, а не искать причину в неисправности тормозов.

Силовые роликовые стенды

Силовые роликовые стенды с использованием сил сцепления колеса с роликом позволяют измерять тормозные силы в процессе его вращения со скоростью 2.10 км/ч. Вращение колес осуществляется роликами стенда от электродвигателя. Тормозные силы определяют по реактивному моменту, возникающему на статоре мотор-редуктра стенда при торможении колес.

Роликовые тормозные стенды позволяют получать достаточно точные результаты проверки тормозных систем. При каждом повторении испытания они способны создать условия (прежде всего скорость вращения колес), абсолютно одинаковые с предыдущими, что обеспечивается точным заданием начальной скорости торможения внешним приводом. Кроме того, при испытании на силовых роликовых тормозных стендах предусмотрено измерение так называемой «овальности» — оценка неравномерности тормозных сил за один оборот колеса, т.е. исследуется вся поверхность торможения.

При испытании на роликовых тормозных стендах, когда усилие передается извне (от тормозного стенда), физическая картина торможения не нарушается. Тормозная система должна поглотить поступающую извне энергию даже несмотря на то, что автомобиль не обладает кинетической энергией.

Есть еще одно важное условие — безопасность испытаний. Самые безопасные испытания — на силовых роликовых тормозных стендах, поскольку кинетическая энергия испытуемого автомобиля на стенде равна нулю. В случае отказа тормозной системы при дорожных испытаниях или на площадочных тормозных стендах вероятность аварийной ситуации очень высока

В случае отказа тормозной системы при дорожных испытаниях или на площадочных тормозных стендах вероятность аварийной ситуации очень высока.

Следует отметить, что по совокупности своих свойств именно силовые роликовые стенды являются наиболее оптимальным решением как для диагностических линий станций техобслуживания, так и для диагностических станций, проводящих гостехосмотр.

Современные силовые роликовые стенды для проверки тормозных систем могут определять следующие параметры:

• по общим параметрам транспортного средства и состоянию тормозной системы — сопротивление вращению незаторможенных колес; неравномерность тормозной силы за один оборот колеса; массу, приходящуюся на колесо; массу, приходящуюся на ось
• по рабочей и стояночной тормозным системам — наибольшую тормозную силу; время срабатывания тормозной системы; коэффициент неравномерности (относительную неравномерность) тормозных сил колес оси; удельную тормозную силу; усилие на органе управления

Данные контроля выводятся на дисплей в виде цифровой или графической информации. Результаты диагностирования могут выводиться на печать и храниться в памяти компьютера в базе данных диагностируемых автомобилей.

Результаты проверки тормозных систем могут выводиться также на приборную стойку.

Динамику процесса торможения можно наблюдать в графической интерпретации. График показывает тормозные силы (по вертикали) относительно усилия на педали тормоза (по горизонтали). На нем отражены зависимости тормозных сил от усилия нажатия на педаль тормоза как для левого колеса (верхняя кривая), так и для правого (нижняя кривая).

С помощью графической информации можно наблюдать также разницу в тормозных силах левого и правого колес. На графике показано соотношение тормозных сил левого и правого колес. Кривая торможения не должна выходить за границы нормативного коридора, которые зависят от конкретных нормативных требований. Наблюдая характер изменения графика, оператор-диагност может сделать заключение о состоянии тормозной системы.

Установка и прокачка ГТЦ

Установку выполняйте также, как демонтаж, только в обратной последовательности. После того как затянули наконечники трубок, заливайте тормозную жидкость. Теперь необходимо прокачать главный тормозной цилиндр. Попросите помощника 4 раза плавно и до упора нажать на педаль тормоза, затем нажать еще раз и не отпускать. Ослабьте задний правый наконечник тормозной трубки, чтобы из-под него потекла тормозная жидкость. После того, как жидкость и воздух перестанут выходить, затяните наконечник и разрешите помощнику отпустить педаль тормоза. Повторите эту процедуру 3 – 4 раза для каждой трубки.

В половине случаев такой подход позволяет избежать полной прокачки тормозов. После прокачки педаль тормоза должна быть очень тугой. Заведите двигатель, и несколько раз нажмите педаль тормоза. Если она легко продавливается больше, чем на 1/6 часть хода, необходима полная прокачка тормозов. Выезжайте на любой прямой участок, где можно без помех разгоняться и тормозить. Разгонитесь до 5 – 10 километров в час и нажмите на тормоз, чтобы убедиться, что тормоза работают. Если все нормально, разгонитесь до 30 километров в час, затем резко и сильно нажмите на педаль тормоза. Если машина будет тормозить быстро и без увода в стороны, вы все сделали правильно. Если автомобиль повело в сторону, необходима полная прокачка тормозов.

Проверка тормозной системы на специализированном стенде

Хоть самостоятельная диагностика и не занимает много времени и усилий, но в некоторых случаях лучше обратиться за помощью в автосервис. Обычно там имеются специальные стенды для проверки работы тормозной системы. Самый важный параметр, который может выявить стенд — разница тормозных сил на правом и левом колесе на одной оси. Большая разница соответствующих усилий может привести к потере стабильности машины при торможении. Для полноприводных машин существуют аналогичные, но специальные стенды, которые учитывают еще и особенности полноприводной трансмиссии.

Как проводится проверка тормозов на стенде

Для автовладельца процедура сводится лишь к тому, чтобы загнать машину на диагностический стенд. Большинство стендов барабанного типа, они имитируют скорость движения машины, равную 5 км/ч. Далее проверяется каждое колесо, которое получает вращающие движения от валков стенда. В процессе проверке педаль тормоза нажимается до упора, и тем самым валок фиксирует усилие тормозной системе на каждом колесе. Большинство автоматизированных стендов имеют специальное программное обеспечение, вносящие коррективы в полученные данные.

Главные дефекты тормозной системы с пневмоприводом

Стенды выявляют следующие неисправности пневмосистем:

1. 1. Нарушение регулировок.

• Слабое и неодновременное действие тормозов.
• Заклинивание или неполное растормаживание тормозных систем.

1. 2. Нарушение герметичности шлангов и трубопроводов.

• Износ деталей. А именно – тормозных камер, клапанов, кранов.
• Образование конденсата и его замерзание в ресиверах.
• Слабое давление воздуха в магистрали.
• В расторможенном состоянии происходит утечка воздуха через выпускное отверстие крана.

В случаях полного отказа тормозов в большинстве случаев выявляются три основные причины:

• Неисправность тормозного крана.
• Отсутствие давления в тормозной системе.
• Пережимание или разрыв тормозных магистралей.

Автомобиль уводит в сторону при торможении

Как правило, это загрязнена или стёрта поверхность колодки, хотя прочувствовать это бывает очень сложно, а вот деформированный или стёртый диск, или барабан, чувствуется сразу.

Сильный износ материала тормозных колодок или диска происходит достаточно часто при интенсивной езде, а также зависит от материалов, из которых изготовлены элементы тормоза.

Значительно хуже, когда неисправен суппорт в сборе. Снимите суппорт и проверьте застрявший или заевший поршень в суппорте или колёсном цилиндре.

Возможно залипания продолжатся и тогда комплект придётся поменять в сборе. Да и в целом если принимаете решение заменить элемент, то что касаемо тормозной системы, заменять надо весь узел, а лучше все подобные элементы системы.

Именно поэтому при покупке автомобиля неисправная система торможения может оказаться крайне дорогостоящей «неожиданностью».

Однако «увод» авто в сторону может так же быть связано с неправильной регулировкой подшипника колеса, что следует исключить сразу детальной проверкой ходовой части авто на стенде.

Обслуживаем тормоза

Зная, как проверить тормозную систему автомобиля, легко выявить имеющиеся проблемы. После этого автовладельцем или сотрудником сервиса выполняется стандартный набор процедур:

• замена тормозной жидкости (если нет ее утечек, то периодичность процедуры определяется регламентом производителя ТС);
• замена тормозных колодок, барабанов, дисков;
• регулировка стояночного тормоза;
• замена вакуумного усилителя тормозов (если после запуска двигателя при нажатии педали она не «уходит» вперед).

Особенности обслуживания тормозной системы в зимних условиях почти не отличаются от работ в теплое время года. Периодичность та же, только рекомендуется все делать в теплом помещении, чтобы снизить риск застывания рабочих жидкостей и смазок.

Неполадки тормозной системы трактора МТЗ — 82 и возможные причины

При всём совершенстве и надёжности, неисправности запросто могут появиться и в тормозной системе трактора МТЗ. Небольшой перечень и виды неполадок, а также причины их возникновения, вы можете прочитать ниже:

1. Постепенный рост давления в реверсе.

В этом случае либо компрессорные клапаны пропускают воздух, либо проблема с поршневыми кольцами компрессора, либо пневматика стравливает воздух.

2. Мгновенное падение давления при нажатой тормозной педали.

Здесь либо возник какой-то дефект диафрагмы пневматики, либо неисправности таятся в впускном клапане тормозного крана.

Схема тормозного крана:

1,2, 26 — рычаги; 2 — тяга; 3 — болт регулировочный; 4, 28 — пальцы; 6 — рычаг правой педали тормоза; 7 — рычаг левой педали тормоза; 8 — кожух правого тормоза; 9 — пробка; 10 — впускной клапан; 11 — стяжка клапанов; 12 — пружина клапана; 13 — выпускной клапан; 14 — крышка; 15 — кронштейн крепления тормозного крана; 16 — пружина диафрагмы; 17 — диафрагма; 18 — уравновешивающая пружина; 19 — фиксатор; 20 — тарелка пружины; 21 — толкатель; 22 — кулачок; 23 — поворотный вал; 24 — корпус; 25 — упор; 27 — оттяжная пружина; 29 — тяга; 30, 32 — кронштейны; 31 — кожух стояночно-запасного тормоза.

3. Увеличенное сверх нормы поступление масла в пневматику.

Скорее всего, это происходит только из-за сильного износа и физических повреждений поршневых колец в самом компрессоре.

4. Замедлен возврат в изначальное положение штока пневматики.

Вероятно, необходимо взглянуть на возвратную пружину, а заодно осмотреть и пружину тормозных колодок. Не исключено, что повредился и сам шток.

5. Снизилась эффективность тормоза прицепа.

В этом случае проблем может быть немало. Во-первых, давление в магистрали может упасть из-за недостаточного обеспечения тормозным краном.

Во-вторых, этот же тормозной кран может просто-напросто снижать давление до нуля. В-третьих, соединитель тормозных трубок может не пропускать достаточное давление, что ведёт к медленному снижению до нуля.

6. Регулятор давления очень часто срабатывает, не отбирая из ресивера воздух.

Ответ один и он на поверхности: пневмосистема где-то серьёзно разгерметизирована, а значит необходима немедленная остановка машины, устранение разгерметизации и регулировка тормозов.

Советы и рекомендации владельцам

Если в вашем агрегате возникла неисправность тормозной системы, откладывать на потом осмотр и ремонт нельзя, даже учитывая тот факт, что в тракторе МТЗ есть дублирующие и вспомогательные системы.

ТО должно проводиться ежедневно. Например, пневматику осматривать надо каждые 960 моточасов работы, проверяя её герметичность, крепления и производя регулировку тормозов. Компрессор осматривается и чистится (при необходимости) каждые 2000 часов.

Краткий экскурс в историю

Как только было изобретено колесо, сразу же встал вопрос: как замедлить его вращение и сделать этот процесс максимально плавным. Первые тормозные механизмы выглядели очень примитивно – деревянный брусок, закрепленный на системе рычагов. При контакте с поверхностью колеса создавалось трение, и колесо останавливалось. Сила торможения зависела от физических данных водителя – чем сильнее нажимался рычаг, тем быстрее транспорт останавливался.

На протяжении многих десятилетий механизм дорабатывался: брусок обтягивали кожей, меняли его форму и положение возле колеса. В начале 1900-х годов появилась первая разработка эффективного автомобильного тормоза, правда, очень шумная. Более улучшенный вариант механизма предложил Луи Рено в том же десятилетии.

С развитием автоспорта в тормозную систему вносились значительные коррективы, так как у машин выросла мощность и вместе с тем скорость. Уже в 50-х годах ХХ века появились разработки действительно эффективных механизмов, обеспечивающих быстрое замедление колес спортивного транспорта.

На тот момент в автомобильном мире уже имелось несколько вариантов разных систем: и барабанные, и дисковые, и колодочные, и ленточные, и гидравлические, и фрикционные. Были даже электронные устройства. Конечно, все эти системы в современном исполнении сильно отличаются от их первых аналогов, а некоторые вообще не используются из-за своей непрактичности и низкой надежности.

В наши дни самой надежной системой является дисковая. На современных спортивных автомобилях устанавливаются большие диски, которые работают в паре с широкими тормозными колодками, а суппорты в них имеют от двух до 12 поршней. Кстати о суппорте: он имеет несколько модификаций и разное устройство, но это тема для другого обзора.

Бюджетные автомобили оснащаются комбинированной тормозной системой – спереди на ступицах закреплены диски, а на задних колесах – барабаны. Элитные и спортивные машины на всех колесах имеют дисковые тормоза.

Проверка уровня тормозной жидкости

Новые модели автомобилей (с середины 1980-х годов и по сегодняшний день) используют у себя полупрозрачный контейнер (емкость, резервуар) прикреплённый к главному тормозному цилиндру. Благодаря прозрачности этой емкости вам нет необходимости отворачивать крышку на резервуаре, чтобы проверить уровень тормозной жидкости. Проверяя уровень тормозной жидкости необходимо помнить, что таковой (уровень) должен быть между отметкой «MIN» (минимальной отметкой) и отметкой «MAX» (максимальной отметкой).

Стоит здесь также отметить, что некоторые модели автомобилей (в том числе более старые) имеют у себя металлический и не прозрачный резервуар для хранения тормозной жидкости. Поэтому надо учесть, чтобы проверить уровень жидкости в металлической емкости вам необходимо снять крышку с резервуара. 

Перед тем как снять крышку с резервуара тормозной жидкости вам необходимо  протереть крышку от пыли, от масла, от грязи и т.п. загрязнений, используя при этом чистую тряпку. Это защитит загрязнение тормозной системы перед снятием крышки бачка тормозной жидкости.

На старых моделях автомобилей (и на некоторых современных авто), чтобы снять крышку вам может понадобиться отвертка, которой нужно приподнять пружинный зажим и (или) открутить болт в верхней ее части.

Открутив крышку бачка с тормозной жидкостью необходимо провести осмотр самой жидкости. Если вы не видите сплошную линию отмеченную внутри резервуара, то убедитесь для себя, что уровень тормозной жидкости в резервуаре находится примерно в 6 мм от верхней его части.

Если при осмотре выяснится, что уровень тормозной жидкости низкий, то вам придется долить ее до оптимального уровня. Для этого надо используйте тот тип жидкости, который рекомендован производителем автомобиля (как правило, это тормозная жидкость DOT 3 или DOT 4).

В некоторых моделях автомобилей тип используемой тормозной жидкости может быть указан непосредственно под самой крышкой бачка тормозной жидкости.

Если у вас нет руководства к эксплуатации автомобиля, то можете его купить или скачать таковое прямо в сети Интернет. где найдете руководство по ремонту и обслуживанию вашего автомобиля. Как правило, в таких книгах кроме всего прочего содержится и информация об используемой марке и типе тормозной жидкости.

Также можете обратиться в любой автомагазин в котором по ВИН-номеру вашей машины вам определят, какая тормозная жидкость используется в вашем автомобиле.

Для получения визуального наглядного представления, как проверить уровень тормозной жидкости в автомобиле, Вы можете посмотреть несколько видео-роликов ниже 

Теперь, когда вы знаете как проверить уровень тормозной жидкости, настало время проверить само состояние этой жидкости, то есть проверить ее свойство.