Чистим дроссельную заслонку своими руками на Nissan Almera Classic

Обучение XX или адаптация дроссельной заслонки

На моторах 1.6 и 2.0 этот процесс проходит следующим образом:

Заряд аккумулятора должен быть не менее 12.9 V.
Прогретая трансмиссия.
Температура антифриза – не менее 70 0 .
Рычаг селектора передач – в положении «P».
Все потребители электроэнергии выключены.

Обучаем педаль газа положению «отпущено» – это тестирование нужно для определения выходного сигнала датчика положения заслонки, выполняется после каждого отключения кабеля ECM. Для этого необходимо следующее:

Ставим ключом замок зажигания в позицию «ON» и делаем паузу не менее двух секунд.
Зажигание отключаем и в течение десяти секунд выжидаем.
Повторяем ещё раз эти две операции.

Обучаем заслонку дросселя положению «закрыто» – выполняется для той же цели, что и обучение педали газа отпущенному положению. Для этого нужно ключом поставить замок в позицию «ON» и обратно в положение «выключено» и в течение десяти секунд ничего не трогать – будет слышно характерное стрекотание моторчика, возвращающего заслонку в закрытое положение.

Теперь сам артикул обучения, для этого нужен секундомер, чтобы выдерживать заданные интервалы с точностью до секунды:

Прогрев двигатель, выключите его и сделайте паузу несколько больше десяти секунд.
При полностью отпущенной педали газа, не запуская двигатель, включите зажигание и три секунды ожидайте.
Нажмите до упора и опустите 5 раз педаль акселератора в течение пяти секунд.
Выдержав семисекундную паузу, нажмите и удерживайте педаль акселератора до мигания лампочки CHECK ENGINE жёлтого цвета и пока она не загорится постоянно.
Отпустите педаль после постоянного загорания лампочки CHECK ENGINE спустя три секунды.
Завести мотор и подождите двадцать секунд, после чего 2–3 раза резко повысьте и опустите обороты, чтобы понять, как двигатель держит обороты холостого хода (700 +50 об/мин).

Мигание жёлтой лампочки означает режим самодиагностирования – опускаем педаль акселератора и считываем номер кода, когда нет ошибки, лампочка мигнёт сорок раз с интервалом 0000.

Очистка и ремонт дроссельной заслонки

Дроссельная заслонка располагается во впускной трубе между двух деталей, коллектором сверху и воздушным фильтром снизу. Достать ее можно после несложных действий: снимается верхняя часть впускной трубы (вместе с резонатором) и фишка, потом откручиваются 4 винта на углах оставшейся части трубы. Далее можно извлекать заслонку и приступать к чистке.

Чистка дроссельной заслонки проводится просто.

Наносить их желательно тряпкой из фибры или другой ткани, которая не оставляет следы на металле. Сначала нужно очистить саму заслонку, потом весь дроссель, а потом стоит освободить от грязи стенки трубы. Желательно опуститься в ее глубь до тех пор, пока достают пальцы. Это позволит заслонке легко совершать работу без каких-либо помех.

Иногда при проведении профилактики либо при износе производится замена уплотнительных колец дросселя. Это осуществляется проще, чем можно подумать. Предварительно купив деталь, нужно после очистки заслонки снять старые кольца с дросселя (в зависимости от степени износа их можно оставить на экстренную замену или выбросить) и поставить новые.

После всех вышеперечисленных процедур все детали нужно поставить на место в обратном порядке.

Чистка ДЗ Кашкая

Для извлечения заслонки потребуется выкрутить 4 болта, которые фиксируют ее по краям корпуса. Затем отсоединяют штепсель с клапана продувки абсорбера. Теперь можно начинать очистку! Для этого можно применять очиститель карбюратора.

Налет лучше протирать чистой тряпкой, так при минимальном загрязнении он не будет сильно заметен, а в результате светлая ткань станет черной. Сначала рекомендуется очистить внешнюю часть корпуса, а затем тщательно протереть изнутри. Для удобства чистки дроссельной заслонки Кашкай необходимо зафиксировать ее корпус, отогнув в нужную сторону. В процессе внутренней очистки советуют отгибать лепестки механизма, а также снять и протереть решетку. Не стоит забывать о мельчайших деталях и труднодоступных местах.

После того, как очистка дроссельной заслонки Кашкай полностью произведена, ее собирают противоположном порядке. Если все делать аналогичным образом, не отключая других разъемов, то адаптация ДЗ не потребуется.

Признаки неполадок

Поскольку большинство легковых автомобилей оборудовано гидравлическим усилителем, то симптомы износа рейки следует рассматривать в комплексе с элементами ГУР – насосом, распределительным клапаном и масляными магистралями.

Неполадки работы реечного механизма делятся на явные и скрытые. Выявить первые способен сам автолюбитель в процессе движения либо в результате осмотра узлов и агрегатов. Во втором случае четко определить неисправность может мастер станции технического обслуживания. Ваша задача – вовремя отреагировать и обратиться на СТО при появлении следующих симптомов:

Стук, раздающийся в передней части авто при движении по неровностям, особенно в повороте. Расположение звука – приблизительно по центру, где установлена рейка.
При езде по мелким ухабам или насыпному покрытию вибрация явственно передается на руль.
После прохождения поворота баранка неохотно возвращается в исходное положение либо остается повернутой. При попытке быстрого вращения руль наливается тяжестью.
Свободный ход баранки заметно увеличился, отчего машина «рыскает» на прямом участке дороги и требует постоянной корректировки траектории движения со стороны водителя.
Гул, свист и прочие посторонние звуки.
Для поворота приходится прикладывать большое усилие на руле.
Критическая поломка – заклинивание механизма либо самопроизвольное вращение баранки без изменения направления движения.

Примечание. Специфика стука реечного механизма – центральное расположение, из-за чего водителю кажется, будто звук доносится с обеих сторон сразу. Подтверждающий признак – вибрация на руле и увеличение люфта.

Если удалось однозначно выяснить, что стучит рулевая рейка, произведите внешний осмотр агрегата

Особое внимание уделите резиновым пыльникам – их видно сквозь арки передних колес и частично – под капотом. Лучший вариант – обследование на смотровой канаве

Порывы и масло на «гармошках» свидетельствуют о том, что внутрь элемента попала вода и грязь, ускоряющая износ всех деталей.

Другие внешние признаки поломки – потеки смазки на кожухе агрегата. Если сразу не заметить прохудившийся сальник, то уровень масла в картере снизится и начнется так называемый кольцевой износ корпуса и силового цилиндра. Последствия – дорогостоящая замена узла в сборе.

При наличии гидроусилителя руля нужно осматривать не только рейку, но и элементы ГУР – насос, ременной привод и масляные шланги. Загляните в расширительный бачок – пониженный уровень сразу даст понять, что смазка теряется в результате утечки. Дополнительное подтверждение – свежие пятна под автомобилем на месте постоянного хранения.

В отличие от ГУР, электрические усилители не подают признаков неисправности и выходят из строя сразу. Но подобные случаи – редкость, в целом ЭУР – довольно надежный агрегат.

ДМРВ Nissan Almera N15

Датчик массового расхода воздуха Альмера Н16 служит для замера объема всасываемого воздуха. Он смонтирован до воздушного фильтра, и зафиксирован двумя саморезами.

На дорестайлинговой версии Ниссан Альмера Н16 ДМРВ имеет следующую распиновку контактов:

1 (зеленый) – сигнал расхода воздуха;
2 (красный) – питающий;
3 (черный) – массовый контакт;
4 (белый) – питание по зажиганию;
5 (желто-черный) – указатель температуры воздуха.

Датчик массового расхода воздуха с частью воздуховода Признаки неисправности ДМРВ:

после запуска мотора, по истечении пяти минут он глохнет;
полное или частичное отсутствие реакции ДВС на оперирование педалью;
повышенное потребление топлива.

Датчик массового расхода воздуха Ниссан Также можно воспользоваться ДМРВ фирмы BOSH с артикулами:

0280218116 – с четырьмя проводами;
0280218037 – с пятью проводами.

Лучше купить датчик без воздуховода, так дешевле.

Для подтверждения необходимости замены ДМРВ выполним диагностику. При помощи мультиметра замерить напряжение на первом контакте с зеленым проводом. Замер производить при остановленном двигателе, но включенном зажигании. Подтверждением неисправности датчика станет уровень напряжения более 1,07 Вольта.

Чистка и обучение дроссельной заслонки Almera Classic

Инструкция не моя, просто решил скопировать «к себе поближе», чтобы при случае было легче найти. Мне дроссельную заслонку промывали уже два раза, хотя только один раз это имело смысл. Второй раз раскрыли, а там все чисто. Помыли, раз уже все разобрали.

(Фото старое, с первой промывки. Поставил просто для иллюстрации). Пробег сейчас 78000 км. Думаю, на 90000 км туда будет иметь смысл заглянуть снова. Дилер, конечно, на каждом ТО «советует» мне заслонку помыть. Бабло хотят, что с них взять.

Итак, инструкция не моя, но она абсолютно правдива: Причина нарастающих отложений на элементах впускного коллектора и корпуса дроссельной заслонки — некачественное (с присадками) топливо. Если не желаете постоянно чистить дроссельную заслонку — найдите хорошую заправку или используйте 92-й, как менее «загрязненный».

Чистить корпус заслонки можно, но будте внимательными не повредите при разборке, чистке и сборке чего-нибудь, так как менять придется корпус в сборе — он не поставляется раздельно, стоит в районе 1000$. Для чистки можно использовать аэрозольный очиститель карбюратора, кисточку и зубную щётку. Обязательно очистите ТОРЦЫ дроссельной заслонки от нагара, тк как они обеспечивают тарированный (установочный) зазор для холостого хода. Берегите глаза при работе с аэрозольным очистителем карбюратора. Перед разборкой, обязательно снимите минусовую клемму с аккумулятора, и накиньте её только после полной сборки. Этот простой приём не позволит системе «потерять» программу холостого хода. Есть одно «НО»! После чистки обороты двигателя возрастут, и если отложения были значительными — возрастут до 1800-2000! При этом на холостом ходу как правило срабатывает отсечка топлива и обороты двигателя будут плавать, поднимите обороты принудительно до 2500-3000 и на этом режиме прогрейте до рабочей (70-80) температуры, после чего отпустите педаль газа, и выключите двигатель на 10 секунд, запустите двигатель и если двигатель работает устойчиво на повышенных оборотах дайте поработать на холостом ходу более 10 минут. Если вы хотите восстановить прежние обороты холостого хода быстро, можно подъехать к дилеру и попросить прописать их, как правило это стоит недорого и занимает не больше 10 минут! Можно сделать все и самостоятельно, согласно инструкции.

Обучение дроссельной заслонки:

Перед обучением хх, должны быть выполнены следующие условия: -двигатель и кпп должны быть прогреты/Температура двигателя должна быть 70-95 град, иначе не обучится (вот это поймать трудно!) — если КПП автомат, поставить на Р. -переключатель света на OFF, если нет «дневного» света; если есть на габариты. — выключить печку и обогрев заднего стекла перед непосредственно обучением. Теперь сама процедура обучения, для неё потребуются часы с секундомером, все описанные ниже временные интервалы надо выполнять очень точно! Итак: 1)выключить зажигание (заглушить мотор) после всех прогревов как минимум на 10 сек. 2)убедившись, что педаль газа отпущена, включить зажигание(ключ в положение ON, мотор не заводить) и ждать 3 сек. 3) в течение 5 сек быстро нажать (до упора!) и отпустить педаль газа 5 раз. 4) через 7 сек нажать до упора и держать педаль газа до тех пор, пока жёлтая лампочка CНЕСK ENGINE не станет мигать(

10сек) и не загорится постоянно(

20 сек) 5)через 3 сек после постоянного загорания лампы отпустить педаль газа. 6) завести двигатель (если глохнет, повторить запуск) и ждать 20 сек. — газануть 2-3 раза и убедится, что мотор возвращается на нормальные холостые. Пункты 1-5 выполняются на включенном зажигании и заглушенном двигателе. Пункт 6 — заводите мотор.

Электронная дроссельная заслонка: как она устроена, и как её ремонтировать?

Тренд автомобильного инжиниринга всех последних лет – планомерное отстранение водителя от непосредственного управления машиной. Пока, слава богу, мы не дошли массово до потери жесткой связи наших рук и ног с поворачивающимися колесами и тормозами, но к тому все явно идет… Как минимум, ни один автомобиль в наши дни уже не выпускается без электронной дроссельной заслонки, при которой мы не отдаем прямую команду дросселю «больше воздуха!» правой ногой через тросик, а высказываем пожелание блоку управления двигателем, который уже сам отправляет команду на заслонку. Хорошо это или плохо, и как с этим жить?

История вопроса

П ринято считать, что так называемый E-газ – это технология последнего примерно десятилетия. В чистом виде – да, но интегрированный электропривод в дроссельных заслонках появился гораздо раньше – еще в 80-х. В те годы на оси заслонки с одной стороны располагался сектор газа, связанный с педалью акселератора классическим тросиком (да-да, «колесико», которое приводится в движение тросиком от педали, называется «сектором газа»!), а с другой стороны ось заслонки соединялась через шестеренчатую передачу с небольшим электромотором.

Собственно, на поведение машины при движении моторчик влияния не оказывал – связь с ногой водителя была олдскульная, механическая и четкая: как надавишь, так и поедешь! А вступал в работу электромотор только в режиме холостого хода, корректируя степенью приоткрытия заслонки обороты при прогреве и после прогрева, а также чуть добавляя газку при включении мощных потребителей электроэнергии и крутящего момента – кондиционера летом, ГУРа на морозе, разных обогревов и т.п. Чуть позже функции моторчика в дросселе расширились – при практически неизменной конструкции добавилось электронных команд: он стал управлять не только оборотами холостого хода, но и оборотами в движении – при включении круиз-контроля и при активации антипробуксовочной системы.

Сейчас же все достигло «апофигея технологичности» – механическая связь заслонки с педалью газа исчезла в принципе, и все команды – как от ноги водителя, так и от сервисных систем – дроссель получает лишь при посредничестве блока управления двигателем. Причин тому – три:

Экологические требования;
Рост экономии топлива;
Удобство в реализации множества современных функций автомобиля.

Электронный дроссель в наши дни

Итак, прямая связь дроссельной заслонки с педалью упразднена полностью и окончательно. Как я уже говорил, нажатием на педаль мы отправляем сигнал в блок управления, а тот в свою очередь анализирует обстановку и множество параметров, а затем отдает команду на подачу воздуха. При этом надо сказать, что за добрый десяток лет развития тандема электронной педали газа и электронного дросселя в его современном понимании система благополучно переросла ряд детских болезней – как чисто физических, так и софтовых.

Изнашивающиеся скользящие контакты датчиков положения заслонки вытеснила бесконтактная индуктивная связь, появилось множество новых функций – не настолько явных, чтобы занять строчку в техническом описании автомобиля, но в комплексе достаточно важных.

Инструкция по ремонту

Осмотрев получившуюся механическую картину со всех сторон, необходимо карбклинером провести чистку и смыв грязи с заслонки дросселя.

необходимо провести очистку

Теперь чистая дроссельная заслонка протирается чистой тряпочкой. При необходимости чистку рекомендуется провести ещё несколько раз подряд. Для большего результата на заслонку можно аккуратно нажимать сверху пальцем, приоткрывая её для лучшего проникновения карбклинера внутрь.

Теперь следует подробно рассмотреть процесс обучения решётки дросселя. Необходимо помнить, что для начала обучения ХХ, должны быть выполнены следующие условия:

двигатель разогрет до температуры не менее чем 70 градусов (максимум — 95);
если кпп автоматическая, то требуется поставить на Р;
отключение обогрева заднего стекла в частности и печи – в общем – непосредственно перед началом обучения;
в случае если отсутствует «дневной» свет, световой переключатель должен быть поставлен на OFF. Если таковой свет есть – на габаритные огни.

Для самого обучения необходимо иметь под рукой секундомер. Обучение проводится в следующие этапы:

Выключение зажигания поле прогрева минимум на 10 секунд;
При опущенной педали газа включить зажигание и подождать 3 секунды;
Теперь есть 5 секунд для быстрого и полного нажатия педали газа 5 раз;
Через 7 секунд педаль газа нажимается до упора и пребывает в таком положении 10 секунд до момента начала 20-секундного мерцания CНЕСK ENGINE – жёлтая лампочка – и её непрерывного света;
Спустя 3 секунды после начала непрерывного свечения лампочки педаль опускается;
Производится запуск двигателя и ожидается 20 секунд, после которых следует пару раз нажать на газ для оценки холостой работы двигателя.

Дорестайлинговые N16 имеют принципиально иной вид обучения, успех которого зависит от степени загрязнённости регулятора ХХ. Однако ввиду сложности проведения самой процедуры делать то без должного умения или консультанта рядом крайне не рекомендуется.

Для осуществления процесса обучения необходимы следующие условия:

батарея напряжением в 12.9 на ХХ;
температура двигателя от 70 до 99 градусов;
наличие селектора в P или N;
отключенные обогрев, кондиционер, фары. При наличии «евросвета» — включенные габариты;
нахождение руля в среднем положении – колёса соответственно;
разогретый двигатель за 10 минут до обучения;
неработающий радиаторный вентилятор.

Этапы процесса обучения следующие:

Включение зажигания на 1 секунду и его выключение – на 10 секунд;
Включение и прогревание двигателя до 70 (99) градусов;
Заглушение двигателя и ожидания больше 9 секунд. Теперь необходимо выполнить завод машины и продержания её более 28 секунд на ХХ;
Выполнить съём коричневого разъема датчика дроссельного положения, а затем в течение 5 секунд вернуть его на место;
После 20 секунд ожидания следует убедиться в нахождении ХХ в пределах нормативов МКПП 650-750; АКПП 750-850

Теперь после двукратного нажатия педали газа показатели ХХ должны возвращаться к указанным нормам. Следует несколько раз в этом убедиться.

Как снять дроссельную заслонку на ниссан альмера g15

Дроссельный узел снимаем для замены датчика положения дроссельной заслонки или самого узла, а также для снятия ресивера.

В зависимости от комплектации автомобиля на двигатель может быть установлен дроссельный узел с тросовым приводом заслонки и электрическим приводом дроссельной заслонки.

Снятие дроссельного узла с механическим приводом дроссельной заслонки

Снимаем крышку корпуса воздушного фильтра (статья – Замена воздушного фильтра Ниссан Альмера)

Отсоединяем колодку проводов от регулятора холостого хода

Отсоединяем наконечник троса привода дроссельной заслонки от рычага привода дроссельной заслонки

Снимаем с патрубка регулятора холостого хода шланг подвода воздуха

Головкой Е-8 откручиваем два винта крепления корпуса воздушного фильтра к крышке головки блока цилиндров

Сдвигаем корпус воздушного фильтра с дроссельного узла назад, преодолевая сопротивление резинового уплотнительного кольца, расположенного на патрубке узла.

При этом резиновая втулка штуцера системы вентиляции картера корпуса фильтра сходит с патрубка маслоотделителя двигателя

Головкой на 8 откручиваем два болта крепления дроссельного узла к ресиверу

Сдвигаем дроссельный узел назад и снимаем дроссельный узел

Если уплотнительные кольца потеряли эластичность или имеют повреждения, нужно их заменить

Отверткой поддеваем резиновое уплотнительное кольцо и вынимаем его из проточки патрубка узла

Также снимаем резиновое уплотнительное кольцо с другого патрубка узла.

Устанавливаем дроссельный узел в обратном порядке.

Если резиновая втулка штуцера корпуса воздушного фильтра повреждена или потеряла эластичность, заменяем ее новой.

Для облегчения соединения дроссельного узла с ресивером и корпусом воздушного фильтра наносим на уплотнительные кольца тонкий слой моторного масла.

Снятие дроссельного узла с электрическим приводом

Дроссельным узлом с электроприводом управляет шаговый двигатель по сигналу от ЭБУ в зависимости от положения электрической педали акселератора

Снимаем крышку корпуса воздушного фильтра

Поддеваем плоской отверткой наконечник трубки подвода паров топлива к дроссельному узлу

Извлекаем наконечник трубки из отверстия корпуса дроссельного узла

Нажимаем на запорный элемент фиксатора колодки проводов блока управления дроссельной заслонкой

Поддев шлицевой отверткой фиксатор колодки проводов

Отсоединяем колодку от разъема блока управления дроссельной заслонкой

Головкой Е-8 с удлинителем откручиваем винт правого крепления корпуса воздушного фильтра к крышке головки блока цилиндров

Откручиваем болт левого крепления

Вынимаем винты из отверстий корпуса фильтра и крышки головки блока цилиндров

Сдвигаем с патрубка узла корпус воздушного фильтра и располагаем его между щитком передка и катколлектором

Головкой на 8 откручиваем болт крепления ресивера к дроссельному узлу

Откручиваем болт правого крепления дроссельного узла к крышке головки блока цилиндров

Откручиваем болт левого крепления

Вынимаем патрубок дроссельного узла из отверстия ресивера и снимаем дроссельный узел.

Отверткой поддеваем резиновое уплотнительное кольцо и вынимаем его из проточки патрубка узла

Также снимаем резиновое кольцо с другого патрубка

Собираем дроссельный узел с новыми уплотнительными кольцами в обратном порядке.

Перед установкой корпуса воздушного фильтра проверяем состояние резиновой втулки в соединении корпуса со штуцером крышки головки блока цилиндров.

При надевании корпуса воздушного фильтра на патрубок дроссельного узла обеспечиваем соединение втулки 1 корпуса со штуцером 2 крышки головки блока цилиндров.

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПРИКУРИВАТЕЛЯ NISSAN ALMERA CLASSIC: КАК ИЗБЕЖАТЬ ПОЛОМКИ

Чтобы замена этой небольшой, но такой важной детали не превратилась в бесконечный процесс, нужно соблюдать простые правила. Их будет несложно запомнить:

Компрессоры, которые помогают накачивать шины, нужно подключать напрямую к аккумулятору, а не гнезду (есть риск сломать его). Также не стоит подключать на прикуриватель на ниссан альмера все те устройства, которые потребляют много энергии.
Это же относится и ко всем тем девайсам, которые не «вошли» в гнездо с первой попытки.
Запрещается подключать сюда те устройства, в корпусе которых есть металлические кольца (они соскочат и замкнут контакт). Это же правило относится ко всем металлическим предметам, которые пользователи иногда пытаются «засунуть» в эту многострадальную деталь.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Замена уплотнительного кольца дросселя. Чистка дросселя к4м.

12.04.18. 69724 км.Доброго всем времени суток, друзья.Еще зимой стал замечать, что при запуске двигателя на холодную плавают обороты и как бы подтраивает. Заменил свечи. Почти не помогло — троить перестал, но обороты плавали в пределах 50-100 об. Мотор как будто трясло как при троении.Знаю, что причина этого в износе уплотнительного кольца дроссельной заслонки, того, которое меньшего диаметра и толщины. Устанавливается оно ближе к впускному коллектору. Второе кольцо, большего диаметра, на обороты хх не влияет.Ну что делать, подумал я, вот и настало время замены этого кольца. Погуглил тут, что народ ставит. В итоге, обнаружил, что есть ремкомплект нашего производства, БРТ (Балаковорезинотехника) — в комплекте идут два кольца, синего цвета резина (полиуретан), артикул 8200068583. Цена на емексе 201 руб. Думал сначала заказать реношную резинку или ниссановскую, но, почитав отзывы про них, передумал — много жалоб. Плюс цена 500 р/шт. Нафик, подумал я, и не ошибся.И вот, сегодня получил заказ. Посмотрел предварительно на драйве2, как снять дроссель — ничего сложного. Нужны головка на 8, на 6 и трещетка. На все про все у меня ушел час работы.Что увидел когда снял дроссель — сам дроссель болтался в коллектора как х в ведре — кольцо малое уже ничего не уплотняло, налет есть небольшой, но не критично. Внутри впускного коллектора сухо. в сапуне тоже сухо.А вот малое кольцо изношено прилично, стало квадратным сечением, плюс репаться начало. Второе кольцо большего диаметра как новое, корпус возд фильтра снял с него с большим натягом.В итоге, малое кольцо поставил новое — оно мягче старого и диаметром больше. Посмотрю на него в дальнейшей эксплуатации.Кольцо большое оставил заводское — состояние хорошее.Ну и отмыл вд шкой сам дроссель — стал блестеть как у кота яйца.И небольшой фотоотчет ниже. Тф старенький.фото не очень.но суть отражают.

З.ы. недавно, друзья, заменил я свечи. Поставил денсо k20pru. И перешел на 95-й бензин. Это не реклама, товарищи, но моя колымага поехала! И расход стал меньше. То ли свечи, , то ли бенз 95-й.то ли совокупность факторов. Но факт остается фактом.Всем еще раз всего наилучшего!

Обучаем ДЗ

Процесс обучения дроссельной заслонки Альмера N16 выполняется при следующих условиях:

температура двигатял должна от 70 до 95 градусов;
коробка передач должна быть прогретой;
при автоматической трансмиссии, следует установить ручку селектора в положение «Р»;
включить габариты;
отключить отопительный комплекс и обогрев заднего стекла.

Также понадобится подготовить секундомер. Выполняем следующее:

После прогрева двигателя и трансмиссии, следует выключаем зажигание на время не менее десяти секунд.
На три секунды переводим ключ зажигания в положение ON, т.е. мотор не запускается. При этом педаль акселератора не трогаем.
В последующие 5 сек понадобиться пять раз выжать педаль газа.
После этого выждать семь секунд и полностью выжать педаль акселератора, удерживая до момента загорания лампы CНЕСK ENGINE (пройдет порядка 20 сек). Предварительно она начнет моргать, примерно через десять секунд.
Как только лампа загорится, отсчитать 3 сек и отпустить педаль акселератора.

Настройа ДЗ на Almera N16 до обновления

Адаптация ДЗ Nissan Almera N16 до рестайлинга осуществляется по-другому. При этом очень важную роль играют состояние датчика холостого хода и параметры ДМРВ, а также нагрузка от автоматической трансмиссии (при ее наличии). Также потребуется выполнить подготовительные мероприятия. Среди них:

уровень напряжения на аккумуляторной батареи при холостых оборотах 12,9 В;
двигатель прогрет до температуры в диапазоне от 70 до 99 градусов;
селектор автоматической трансмиссии установить положение P или N;
отключены все потребители электрической энергии, за исключением габаритов на моделях Альмера Н16 с ходовыми огнями;
рулевое колесо выставить в центральное положение, колеса прямо.

Приступаем к непосредственному обучению ДЗ Альмера N16:

На одну секунду включаем зажигание, с последующим отключением на десять.
Запускаем двигатель, чтобы набрать температуру в пределах от 70 до 99 градусов, затем заглушить минимум на девять секунд.
Снова заводим мотор, ожидая не менее 28 сек, пока он работает на холостых оборотах.
На пять секунд снимаем колодку коричневого цвета с датчика положения ДЗ.
Делаем паузу в 20 сек.

Несколько раз газануть, чтобы убедиться в возврате холостых оборотов к установленным нормам.

Или как написал выше Барабаш, вполне возможна само-адаптация.

Включить зажигание до положения стартер(но не заводить), через минуту выключить и так три раза, заводим и обороты в норме (если конечно дроссель нормально почищен).

Обучаются оба и меха и электро, только тапковым методом та еще морока, пока все параметры в норму не поставишь комплита не будет.

TECU3 + K-Line в помощь.там обучение подачи воздуха на холостом ходу.но сначала сделать пунктик СБРОС и НЕИЗВЕСТНОЕ ОБУЧЕНИЕ. и будет счастье

Почему двигатель ниссан расходует масло?

В семейство входят двигатели объемом от 1,3 до 1,8 литров. И справедливости ради отметим, что все они – «любители» поесть масло. Интересно, найдем ли мы в нашем агрегате признаки масложора?

Дело в том, что особым «масляным аппетитом» отметились рестайлинговые двигатели, выпущенные в 2003 году. В самый разгар проблемы хитрые инженеры и сервисмены выпустили информацию о том, что расход масла до 500 грамм на 1000 км не является гарантийным случаем. Если двигатель начинал потреблять больше – его меняли по гарантии. Правда, и на новом моторе проблема расхода масла начинала проявляться уже при пробеге в 15 000 км.

Раскоксовка, замена мембраны (сапуна) системы вентиляции картерных газов, замена или вырезание катализатора никак не влияют на расход масла двигателями серии QG.

Вообще конструктивно мотор QG18DE не представляет из себя ничего особенно, а потому от него трудно ожидать больших хлопот. Тем не менее, некоторые особенности этого мотора влекут за собой большие капиталовложения в ремонт.