Горит масло у автомобиля газель с умз-4216: разбираемся с причинами

Не та вязкость

Возможно, при замене вы не обратили внимание на его вязкость, оно либо слишком жидкое, тогда насос просто не может создать нужное давление, либо загустело, что частенько случается зимой от холода. Для летнего периода вязкость была достаточной, но зимой масло густеет и насос его не в состоянии прокачать по системе, отсюда и загорается лампочка

Будьте внимательны при заменах смазки, чтобы подобного не случилось. Это «недоразумение» обойдется слишком дорого. Не соответствие вязкости разрушает мотор, так как масло должно создавать защитную пленку на деталях, не давать им перегреваться и тереться друг об дружку. Если его параметры не соответствуют нужным, то оно не обеспечит и нужной защиты, а значит мотор быстрее придет в негодность.

Пропало давление масла в двигателе змз 406

Для начала разберем, почему может произойти понижение давления масла, ведь просто так исчезнуть оно не может. О пониженном давлении масла укажет индикатор на панели приборов. Индикатор может гореть все время или периодически.

Если столкнулись с такой проблемой необходимо выяснить причины и устранить их:

• в первую очередь осмотреть двигатель, на предмет видимых подтеков масла;
• вытащив щуп по меткам выяснить уровень автомасла в двигателе газели;
• если с этим все в порядке переходим к проверке датчика давления масла;
• необходимо открутить датчик, перед этим отключив от него провод;
• подключить манометр проверки давления масла;
• завести мотор, и сверить показания манометра с заводскими показаниями.

Если с показаниями все в норме, а датчик имеет явные подтеки, то скорей всего требуется его замена.

Еще низкое давление возможно из-за жидкого масло для двигателя змз 406. Если это подтвердилось, то необходимо подобрать более густое автомасло, соответствующее допускам двигателя. Дело в том, что масла с недостаточной вязкостью не способны создавать необходимого давления. Особо это касается двигателей с определенной выработкой узлов. В основном это становиться явно на горячем движке. Если движок остывший причина может не проявляться. Индикатор на панели при этом не будет загораться.

Самое последняя и дорогостоящая причина: это износ коленвала и его коренных вкладышей, выработка в районе распредвала, залегание и износ поршневых колец, засорение инжектор. В этом случае потребуется полный ремонт двигателя, измерив при этом все изношенные узлы, и ремонта или замены изношенных агрегатов.

Как проверить давление

Если нет возможности в ближайшее время обратиться в автосервис, можно попытаться найти причину самостоятельно, а для этого нам нужно узнать, как проверить давление масла. На эти цели как раз и рассчитан специальный прибор, замеряющий давление в системе. Он продается в готовом виде или же его можно сделать самостоятельно на основе любого манометра, резинового шланга со штуцером, резьба которого должна быть такой же, как у масляного датчика.

Сначала необходимо выкрутить резьбу на датчике, приготовившись к тому, что сразу начнет течь масло. После этого в систему вводится манометр и запускается двигатель. В момент запуска второй человек должен смотреть за показаниями прибора. В случае, если значение составляет меньше 0,5 кг/см2, необходимо останавливать двигатель.

Уровень выше нормы

Ну, а если уровень масла выше нормы? Здесь причины следует искать в другом направлении. Скорее всего, вязкость смазывающего материала тоже окажется ниже, предусмотренного по эксплуатации двигателя. Так, что может быть причиной?

Одна из вероятных причин — попадание жидкости охлаждения в масляную систему из-за прогорания перемычек в прокладке, между головкой клапанов и блоком цилиндров двигателя. Жидкость из системы охлаждения через прогоревшее место попадает в картер мотора. Образуется смесь из охлаждающей жидкости и масла, вязкость которой мгновенно падает, вследствие чего масляному насосу не удается создать необходимое давление. Также из-за трещин и микротрещин, которые появляются в результате перегрева двигателя.

К такому же результату может привести применение некачественного топлива. Сгорая не полностью в камере сгорания, оно сквозь неплотности поршневых колец попадает в картер.

Существует еще одна возможность попадания топлива в картер: из полости топливного насоса. Причиной может быть выход из строя мембраны.

Вероятность того, что разрушатся резиновые уплотнители и нарушится герметичность системы, велика при замене минерального масла его синтетическим аналогом или наоборот. Различные марки масел различаются по температурной стойкости. К примеру, при низких температурах оно становится с повышенной вязкостью, при высоких — чересчур жидким. Еще не следует забывать о существовании масел, изготовленных с нарушением технических условий. При выборе смазочного материала нужно внимательно изучить все его характеристики.

Если лампочка давления масла моргает на холостых, то следует проверить истинную величину давления масла.

Приора слабое давление масла причины

Ну в общем купил новую голую ГБЦ, так как в прошлом году купил распредвалы и дворники, решил перенести их со старой ГБЦ. Клапан тоже старый, с пастой все хорошо, керосин не пропускает. Намазали грядку тонким слоем анаэробного герметика в шприце (морковного цвета). Смонтировали, подключили манометр меховой, довели до пресса 5 кг минимум, при прогреве все меньше и меньше. В результате при включении аппарата ИВЛ 98 г давление 0,5 кг начался нервный тик. Снимаем крышку ГБЦ и продуваем компрессор в отверстие масляного датчика, он шипит на многих штифтах распредвала, но не стоило измерять распредвалы микрометром, в основном все шейки 23,95 мм, пара распредвалов всего 23,93 мм с размерами до 23,92 мм подходят для отбраковки. Измерьте голову нутритором? Что делать в этой ситуации? Я не знаю.

Comments 39

Сначала смените масло (поменяйте вязкость) и поменяйте фильтр, потом еще раз посмотрите на давление . пастель канал распредвала)… У меня на практике было так…

Я читал с самого начала, вы снимали поддон ?

В прошлом году сняли, полностью разобрали двигатель, померили коленвал, поменяли вкладыши, помпу и маслоприемник, масляные форсунки, не помогли, заменили распредвалы и лампа погасла. В этом году проблема вернулась, лампа горит минимум. Купил новый пустой заголовок, деревья померили и оставили, проходят по пропуску.

Я читал с самого начала, вы снимали поддон ?

продул компрессор в датчике масла, шипит на штифтах распредвала

Мне тоже не сказали, и я не трахаюсь

С распредвала давление не так сильно упадет, ищите проблему глубже, коленвал — это масляный насос

Проверьте масляный насос и его клапан, масляный клапан на головке блока цилиндров, уплотнительное кольцо маслоприемника. Какой масляный фильтр установлен, может быть неисправен его клапан!

Влияет ли клапан в масляном фильтре на давление масла? Нравиться?

Если фильтр мягкий и в нем постоянно открыт клапан, возможна неисправность с давлением масла

Если клапан открыт, давление будет высоким или низким?

Маленький! Так как летнее масло жидкое и при естественном прогреве двигателя масло становится тоньше, соответственно давление все меньше и меньше, это может быть но в редких случаях

Где еще он будет болтать чушь, как не про Драйв?

Как правило, дело нет. 1, когда горит индикатор давления масла при работающем двигателе, в системе недостаточно масла. Уровень масла можно проверить только на холодном и неохлажденном двигателе. Если уровень масла ниже минимальной отметки, достаточно долить масло в систему (масло для доливки должно быть того же качества и вязкости, что и залитое в двигатель) и проверить давление.

2 — Низкое давление масла также может быть вызвано высоким сопротивлением масляного фильтра. Такое случается, когда при замене масла масляный фильтр установлен не той модели двигателя

3 — Следующая причина низкого давления в маслосистеме — неисправность масляного насоса.

Масляный насос может давать слабое давление из-за загрязнения, либо наличия отложений на внутренних деталях, их износа, а также из-за забитой сети маслоприемника, не позволяющей маслу хорошо проходить.

Также нередко причиной низкого давления масла является заблокированный открытый предохранительный клапан

хорошо известно, что двигатель внутреннего сгорания — это силовой агрегат, содержащий большое количество нагружаемых деталей и узлов. Для нормальной работы ДВС такие детали нуждаются в постоянной смазке, которую обеспечивает масляная система двигателя. Рабочая жидкость в системе — моторное масло.

В системе смазки масло подается по отдельным каналам под определенным давлением, что позволяет эффективно смазывать детали, подверженные динамическим и другим нагрузкам. При этом во время работы двигателя вы можете столкнуться с тем, что пропало давление масла в двигателе. Водитель может заметить, что сигнальная лампа давления масла мигает, когда двигатель прогрет, давление масла падает до холостого хода и т.д.

В этой статье мы намерены рассказать о том, каким должно быть давление масла в двигателе, почему в двигателе нет давления масла, а также о том, как проверить давление масла в двигателе на бензиновом или дизельном двигателе внутреннего сгорания с помощью доступные методы. Параллельно будет рассмотрен вопрос, что дает присадка к двигателю для повышения давления масла и насколько эффективным может быть рассмотрено такое решение.

Почему горит лампа давления масла?

Причин проблемы может быть несколько:

1. Самая распространенная — недостаток моторной жидкости в поддоне. Если ваше транспортное средство используется постоянно, то следует периодически уделять время контролю уровня смазывающей жидкости в системе. Кроме того, следует произвести проверку мотора на предмет отсутствия масляных пятен, ведь если смазка уходит, то места утечек следует ликвидировать.
2. Эксплуатация некачественного маслофильтра. На практике масляное голодание двигателя и ухода ММ в картер чаще всего наблюдается в транспортных средствах, на которых установлен некачественный фильтрующий элемент.
3. Поломка датчика давления либо обрыв проводки. Если произошел обрыв проводов в системе проводки либо замыкание, то это может стать причиной срабатывания самой лампы без повода. При выходе из строя непосредственно самого датчика лампа как раз будет срабатывать при перегазовке и изменении давления в системе.
4. Поломка редукционного клапана. При сниженном уровне давления в системе клапан находится в закрытом положении, но если этот элемент заклинил, в открытом положении то давление будет недостаточным. Это может спровоцировать включение датчика давления.
5. При засоренной сетке маслонасоса датчик также будет сообщать водителю о неисправности. Чаще всего сетка забивается в результате попадания на нее грязи, пыли и прочих засоряющих частиц. Избавиться от этого можно только путем замены сетки, а также промывки двигателя и залива новой моторной жидкости.
6. Поломка маслонасоса. При выходе из строя этого элемента может произойти замыкание контактов регулятора. Если сам регулятор исправен, то необходимо произвести диагностику маслонансоса с последующей его заменой при необходимости.

При замене расходного материала нужно учитывать несколько требований. Во-первых, качество смазывающего вещества должно соответствовать требованиям двигателя, в который оно заливается. При несоответствии каких-либо характеристик могут возникнуть последующие проблемы в эксплуатации. Кроме того, смазка должна быть недешевой и желательно качественной, чтобы обеспечить надежную работу агрегата. Перед заливом необходимо осуществить промывку ДВС, чтобы выгнать из него все отложения и грязь.

Причины загорания контрольной лампы давления масла. Возможные неисправности

Для того, чтобы наверняка установить причины

загорания контрольногоиндикатора давления моторного масла , первоначально необходимо достатьмасляный щуп ипроверить не стал лиуровень жидкости больше показателя прошлой проверки. Далее нужно убедиться непахнет ли отмасляного щупатопливом или чем либо еще посторонним, так как может возникнуть ситуация, когда вмотор проникаетантифриз илибензин . Чтобы определитьналичие бензина вмоторном масле , необходимо достатьщуп двигателя и опустить в чистую емкость с водой. Если в воде остаютсябензиновые разводы иликапли охлаждающей жидкости , то нужно срочно направляться к специалистам на станцию технического обслуживания, так как возможно понадобится серьезныйремонт двигателя или его элементов. Если же в воде не будетпосторонних капель итопливных разводов , топричина проблемы кроется не в этом.

При возможных неисправностях с двигателем

, что привело к появлениюиндикатора контрольнойлампочки давления масла – данные проблемы довольно просто заметить. Как правило,неисправности мотора сопровождаютсяповышенным расходом топлива , существеннойпотерей мощности , а также довольно часто изглушителя выхлопной системы автомобиля начинает выходитьдым синего (сизого) или черного оттенка с четкими контурами.

Кроме того, отметим, если показатель моторного масла

вдвигателе находится в норме, то не нужно переживать за то, чтоконтрольная лампа низкого давления довольно долгоне гаснет , например призапуске в холодную погоду. Заметим тот факт, что припрогреве автомобиля в зимнюю погоду при низких температурах на улице, данный момент является вполне нормальным эффектом, в отличие от летней погоды и высоких температур.

Лада Приора Седан ✔™ › Бортжурнал › Моргает лампочка давления масла Лада Приора [решено]

Стал замечать, что в жару как нагреется двигатель до температуры выше 90 градусов начинает моргать лампочка давления масла на холостых, а если чуть повысить обороты, то лампа перестает моргать.

По результатам поиска в интернете удалось выяснить следующие наиболее распространенные причины:1. Неисправен датчик давления масла — самая элементарная причина и наименее трудозатратная — делов на 5 минут с перекуром — купить новый датчик за 180 р, выкрутить старый и закрутить на его место новый (но я не пошёл по легкому пути, а пропустил этот пункт и начал с самого сложного)2. Проблемы с маслоприемником — либо износилось уплотнительное кольцо на масло приемнике, либо маслоприемник забился и не пропускает через себя достаточное количество масла. Необходимо слить масло снять поддон, открутить три болта маслоприемника, достать его, почистить и заменить уплотнительное колечко. С финансовой точки зрения Вариант тоже не дорогой и чуть более трудозатратный, чем первый — 12 руб уплотнительное кольцо и 100 руб прокладка поддона. — поддон и масло приемник откручиваются и закручиваются без проблем.3. Износились опорные шейки распредвалов — самый трудный, т.к. надо доставать распредвалы, т.е . надо снять впускной ресивер, ГРМ (ремень, ролики и шестерни) клапанную крышку, постель распредвалов. Делать этого не хотелось, но т.к. я уже почти два года собираюсь проклеить клапанную крышку и постель — то решил начать именного с этого, самого сложного пути)))4. Неисправен масленый насос — как пишут — это наименее вероятный вариант, т.к. утверждают, что насос чуть ли не вечный))) — поэтому решил пропустить этот пункт и перейти к нему, только если предыдущие пункты не помогут.

И так определившись с причинами, стал понятен и с перечнем работ 1. Снять постель распредвалов, достать распредвалы и замерить их опорные шейки — в допуске они или нет. 2. Снять масло приемник — прочистить его и заменить уплотнительное кольцо 3. Заменить датчик масла, если первые два пункта не помогут (а вообще это надо делать в первую очередь)

Определился с материалами и инструментом для ремонта и ТО:1. Анаэробный герметик (для приклеивания клапанной крышки и постели распредвалов) В «мурзилке» рекомендуют Локтайт 574, но его я просто нигде не нашел — взял в шприце его аналог за 200р (кто-то говорит, что это не аналог, а именно локтайт 574 расфасованный в шприцы, но я склонен верить, что это аналог, а не оригинал)

2. Динамометрический ключ с усилием 5-25 Н*м

т.к. постель распредвалов необходимо тянуть с определенным усилием (рекомендуют в мурзилке 8-10 Н*м) и для клапанной крышки в разных источниках разные значения 5-8 Н*м

3. Микрометр с пределом измерений от 0-25 мм

для измерения диаметра опорных шеек распредвалов.

4. Новые болты пастели распредвалов и клапанной крышки (необходимо брать новые, т.к. на старых резьба имеет свойство вытягиваться и не обеспечивает необходимого соединения)

5. Комплект прокладок впускного ресивера

— Так как снимаем его, то в профилактических целях их лучше заменить

6. Сальники распредвалов 2шт и заглушки распредвалов 2 шт

7. Уплотнительное кольцо маслоприемника8. Уплотнительные колечки форсунок 8 шт и 1 уплотнительное кольцо топливной рампы

т.к. решил сять форсунки и промыть их

9. Расходники для ТО

Масло, фильтра, масленый, воздушный, салонный, топливный и сетка в бензобак, свечи.

Вообщем к работе приступил в 7 утра в субботу. Начал с того что скинул ГРМ, шестерни распредвалов. Затем скинул впускной ресивер

Снял ресивер и, если цензурно выражаться, то удивился насколько грязная клапанная крышка под ресивером была оказывается. И на этом фоторепортаж с места события прекратился, т.к. руки все в масле.

Далее снимаем клапанную крышку, откручивая болты ее крепящие, далее откручиваем постель и достаем распредвалы. Сняв распредвалы отмыл в бензине их, постель и клапанную крышку ( на их тщательное мытье потратил времени больше, чем на разборку) Отмыв их замерил опорные шейки распредвалов — их значение у меня получилось 23,93 мм

, что укладывается в допуски установленные заводом:должны составлять 23,915-23,931 мм. т.е. износ минимален. На пастели распредвалов и головке задиров также не обнаружено, значит можно облегченно выдохнуть — дело не в распредвалах и со спокойной душой всё собирать обратно. Меняем сальники распредвалов, ставим распредвалы на место и устанавливаем постель распредвалов, предварительно нанеся на неё анаэробный герметик (Существует 2 версии как его правильно наносить: 1. — как в мурзилке (без масленых каналов) 2. — с маслеными каналами

Источник

Возможные причины, по которым загорается датчик давления масла

Проблема весьма распространенная и может возникнуть в любой момент. Со стороны водителей часто наблюдается пренебрежительное отношение к загоранию лампочки датчика. Почему-то, автомобилисты думают, что речь идет о сбое в работе светодиода и никаких мер не предпринимают.

На самом деле, если лампочка загорелась, значит, нарушение есть и важно принять быстрые меры. Для начала нужно определить причину, по которой возникает неисправность. К таковым можно отнести:

К таковым можно отнести:

• сбой в работе датчика давления масла;
• низкое качество залитой масляной смазки;
• несоответствие смазывающего состава допускам для конкретного движка;
• снижение уровня смазки в результате течи или повышенного расхода, например, смазка тратится на угар или появились проблемы с кольцами или с маслосъемными колпачками;
• по своим характеристикам смазка не подходит для эксплуатации – слишком высокий уровень вязкости или слишком низкий;
• неисправен маслонасос, либо его производительность снижена;
• масляный фильтр и каналы закупорены отложениями, в результате, не получается создать нужный уровень смазки в системе.

Из сказанного, важно учесть одно – когда загорела лампочка аварийного снижения давления, значит, проблема налицо и ее необходимо решать. Есть один существенный момент – датчик может загореться «на холодную» или «на горячую»

Лампочка давления масла загорается на холостых способы проверки

Теперь давайте поговорим о том случае, когда загорание сигнальной лампы низкого давления масла происходит во время работы мотора на холостом ходу. Ниже мы приведем доступные способы выявления неисправности, которые в целом будут полезны при диагностике состояния системы смазки двигателя и давления масла в двигателе.

1. Если загорелась лампочка давления масла, тогда следует проверить уровень моторного масла в двигателе и его состояние. При снижении уровня долейте масло. Подозрительное состояние масла (черный цвет, излишняя густота) потребует тщательной промывки масляной системы и последующей замены масла. Запах бензина/солярки, эмульсия на крышке маслозаливной горловины или сильное разжижение моторного масла укажут на проблемы с ЦПГ или на трещины БЦ/ГБЦ. На исправном моторе камеры сгорания должны быть герметичными, топливо и антифриз из системы охлаждения не должны попадать в смазочную систему.
2. Лампа давления масла может загораться на холостых сразу после замены масла в момент первого запуска. В этом случае контрольная лампа может гореть 10, 15 или даже 20 секунд. Если через указанный промежуток времени лампа низкого давления масла не погаснет, тогда следует проверить масляный фильтр. Изделие может оказаться некачественным, плохо прикрученным (заметны потеки масла в области крепления фильтра) или бракованным.
3. Произведите проверку датчика давления масла. Уровень давление масла на холостом ходу при оборотах на отметке около 800 — 900 об/мин не должен быть меньше показателя 0.5 кгс/см2. Также стоит отметить, что датчики аварийного давления масла на разных двигателях могут иметь отличный друг от друга диапазоном срабатывания, который в среднем колеблется от 0.4 до 0.8 кгс/см2. Это значит, что в случае наличия датчика, рассчитанного на срабатывание при 0.7 кгс/см2, уже во время падения давления до 0.6 кгс/см2 будет происходить включение датчиком аварийной лампы давления масла. Это сделано для условного уведомления о снижении давления в магистрали системы смазки ДВС.

Начальную проверку датчика стоит производить с небольшого поднятия оборотов коленвала (1000-1100 об/мин). Другими словами, если при нажатии на газ лампочка давления масла потухает, тогда возможны следующие варианты:

• слишком низкие обороты холостого хода (лампочка моргает на холостых);
• низкое давление масла в системе смазки;
• сбои в работе датчика давления масла;
• неисправности двигателя;

Чтобы точно замерить давление масла в двигателе, необходимо выкрутить датчик и на его место установить манометр. Также не следует исключать ложные срабатывания датчика давления масла на холостом ходу, которые могут возникать по причине загрязнений как самого устройства, так и масляных каналов двигателя. В этом случае понадобится осуществить чистку датчика и прочистку каналов системы смазки.

Что касается поломок мотора, которые приводят к снижению давления масла, косвенными признаками является повышенный расход горючего и моторного масла, двигатель дымит синим или сизым дымом. В таких случаях лампа давления масла горит на холостом ходу с учетом прогретого двигателя. Это происходит по причине того, что разогретый смазочный материал разжижается и свободно вытекает через зазоры между различными деталями (вкладыши, шейки валов и т.д.).

Как известно, на холостом ходу обороты коленчатого вала минимальны. Параллельно с этим маслонасос также развивает минимальное давление. В результате относительно небольшое отклонение может приводить к загоранию лампы давления масла на холостых, в то время как при поднятии оборотов и росте давления масла в системе смазки проблема загорания аварийной лампы низкого давления масла на приборной панели может не проявляться.

Какое должно быть давление масла в двигателе и способы проверки. Моторное масло в двигателе является рабочей жидкостью.

Низкое давление масла в двигателе: причины неисправности. Как уже было сказано, на снижение давления масла указывает загорание сигнальной аварийной.

. давление в системе смазки упало, на приборной панели загорелась лампочка аварийного давления масла.

Распространенные неисправности. Главной проблемой в работе системы смазки двигателя считается низкое давление масла.

Повышенное давление масла в двигателе является второй по степени распространенности причиной утечек масла в области масляного фильтра.

Опасно ли это или можно так ездить?

Зачастую на некоторых форумах, читаю – «что ладно ничего страшного, можно же и так ездить, ну подумаешь, загорелась, затем же потухла, вроде все хорошо»!

Ребят это очень ошибочное мнение, хотя бы просто потому что, после пуска двигатель работает почти на «сухую» несколько секунд. В это время идет просто катастрофический износ деталей. Особенно в зимний, холодный период времени, там масло и так холодное плюс еще и нет смазки двигателя.

С таким подходом и до капиталки движка недалеко. Да и ребята, фильтр стоит копейки, хороший от 300 до 500 рублей, ну не скупитесь, переплатите 100 – 200 рублей, не покупайте уж, «галимый» вариант, зато будете кататься спокойно, что говорится — без проблем.

Думаю мой посыл дошел до вас, сейчас видео версия статьи смотрим.

НА этом заканчиваю, думаю моя статья была для вас полезна.

Основные причины загорания контрольной лампы давления масла

Итак, сигнальная лампа обычно загорается после запуска мотора или при его работе на холостых оборотах. Причин этого явления может быть несколько, но главное понять и принять для себя, что это должно стать сигналом о наличии каких-либо неисправностей. Поэтому нужно принимать соответствующие меры, чтобы не усугубить ситуацию. В любом случае, если моргает лампа, значит, нужно выявить неисправность и сделать все для ее устранения в самое ближайшее время.

В ряду основных причин загорания индикатора можно выделить следующие:

Пониженное давление смазки в системе. Это одна из наиболее распространенных причин, но и сегодня встречаются владельцы, которые упорно не замечают следов подтекания масла или не заглядывают в подкапотное пространство. Почему падает давление — спросите Вы? Потому что масло постепенно уходит из системы

Поэтому следует обращать внимание на любые пятна на двигателе или под машиной на месте ее стоянки. Не забывайте, что, просто долив смазки в систему, Вы не решаете проблему, а лишь на некоторый срок забываете о ней.
Еще одна причина мигания контрольной лампы связана с использованием некачественных масляных фильтров

Какая-то часть смазки остается в них даже в том случае, когда Вы остановили работу мотора. Если фильтр сомнительного качества, то он не задерживает масло, а оно напрямую стекает в картер. Таким образом, происходит периодическое падение давления.

• Недостаток смазки может быть связан с выходом из строя редукционного клапана. Он должен быть в закрытом положении, если уровня давления в системе недостаточно. Однако, когда клапан выходит из строя или его заклинивает, то создаваемого давления недостаточно, что и приводит к загоранию контрольной лампы.

• Еще одна причина — неисправный датчик давления. Он напрямую связан с работой контрольного индикатора, поскольку соединен с ним одним и тем же проводом. Как только давление приходит в норму, должно происходить размыкание контактов, вследствие чего индикатор должен потухнуть. Этого как раз таки и не произойдет, если сам датчик стал неисправен.
• Сигнализатор также начинает моргать, если забивается сетка масляного насоса. Она играет роль препятствия на пути частиц грязи, металла, пыли и любых других нежелательных элементов, которые приводят к износу помпы. Если масло не грязно, а нормального качества, то оно свободно проникает сквозь сеточку. При его загрязнениях в системе не создается необходимого давления, что и приводит к загоранию контрольной лампы. Чаще всего эта причина обнаруживает себя на холодном двигателе, поскольку по мере его прогревания смазка становится более жидкой и проходит через сетку гораздо легче.

• Может также выйти из строя непосредственно масляный насос. Именно он создает приемлемый уровень давления во всей системе. Если этого не происходит, то замыкаются контакты датчика, что и приводит к появлению сигнального индикатора на панели. Поэтому в данном случае придется демонтировать масляный поддон и насос для устранения неисправности.

Двигатель УМЗ 421

Двигатель УМЗ-421 пришёл на смену 417-му мотору, который зарекомендовал себя как надёжный и простой двигатель. На 421-м применена оригинальная конструкция алюминиевого остова, в котором залиты сухие гильзы с тонкими, чугунными стенками. Это позволило увеличить сечение камер до 100 мм и оставить прежний размер между цилиндрами 116 мм. Решение положительно сказалось на ресурсе, поскольку увеличилась жёсткость и уменьшилась склонность цилиндров к «овальности» в процессе работы.

Изначально в двигателе первой версии 4218.10 антифриз проникал сквозь поры алюминиевого литья блока цилиндров в масло. Протечка была неустранимой, не помогала замена прокладки ГБЦ, поэтому изготовителем была использована пропитка блока смолой по технологии авиастроения, изменена форма впускного тракта, мотор назван 421.10.

Охранная система и ее влияние на пуск авто

Правильно работающая охранная система защищает Газель от злоумышленников. Нарушение монтажа или появление неполадок в одном или нескольких модулях ведет к тому, что автосигнализация становится виновником невозможности запуска силового агрегата.

Проблемы с охранной системой делятся на:

• физические, проявляемые в виде прикипания или обгорания контактов элементов автоматики;
• программные, заключающиеся в ошибках главного модуля.

Наиболее верным способом проверки влияния сигнализации на возможность завести авто является полный демонтаж системы с автомобиля с последующим пробным запуском. Если он прошел успешно, то виновник присутствует среди снятых элементов. Поэтому необходимо проверить каждый модуль и правильность схемы монтажа автосигнализации.