Распространенные неисправности на ваз 2110, 2111, 2112. основные слабые места и частые поломки лады десятого семейства на инфографике

Силовые установки

Начнем с «сердца» данных моделей – двигателей.

На эти автомобили устанавливались несколько двигателей с разным техническим оснащением и показателями.

У первых моделей, сошедших с конвейера, силовые установки мало чем отличались от двигателей предшествующих моделей – ВАЗ-2108-2199.

Это была 4-цилиндровая 8-клапанная установка с карбюраторной системой питания. Позже ее заменили на такую же, но с инжекторной системой.

Были и 16-клапанные двигатели, даже встречались модели с «Опелевским» мотором.

В целом же все двигатели показали себя неплохо и надежность их была хорошей.

Слабые места моторов.

Основным слабым местом являлся ремень привода газораспределительного механизма. Он редко выхаживал 60 тыс. км, указанных в положениях о ТО.

Поэтому на автомобилях ВАЗ необходимо своевременно проводить замену ремня ГРМ.

Причем сложность восстановления работоспособности последнего напрямую зависела от типа двигателя.

Если 8-клапанные моторы без проблем переживали обрывы ремня, то 16-клапанные доставляли немало хлопот владельцам.

У моделей с этими силовыми установками при обрыве ремня происходило столкновение поршней с клапанами, из-за чего последние гнулись.

Инжекторная система питания была сравнительно надежной, как и карбюраторная, требовала она только своевременной замены топливного фильтра и заправки более-менее качественным топливом.

Автовладельцы ВАЗ 2110 по двигателю также отмечают легко разбалтывающееся крепление силовой установки, в частности, задней подушки мотора.

Даже если авто было приобретено с «нуля», через год многие отмечали проблемы с системой охлаждения, которую уже рекомендуется промыть.

А также хомуты крепления патрубков послабляются и появляются течи охлаждающей жидкости.

Со временем также резиновые патрубки теряли эластичность, что приводило к появлению трещин в них.

Еще одним слабым местом системы охлаждения являлся расширительный бачок. Появление трещин на нем – дело времени.

Проверяем ДМРВ на ВАЗ-2110 мультиметром

Колодка датчика, первого провода может не быть – это нормально.

Для этого нам нужно разобраться с распиновкой, со схемой подключения датчика. Как видим, колодка имеет всего пять проводов:

  1. + 12 Вольт.
  2. + 5 Вольт.
  3. Общая масса (зелёный провод).
  4. Выходной сигнал температуры воздуха.
  5. Выход сигнала о расходе воздуха (жёлтый провод).

Электрическая схема подключения ДМРВ.

Распиновка может отличаться в разных версиях прошивки и на разных датчиках. С первыми двумя контактами все понятно — берём мультиметр и проверяем наличие напряжения при включённом зажигании. Если сигнал отсутствует, ищем причину либо в обрыве проводов, либо в плохом контакте. Теперь проверяем основной показатель — точность и величину сигнала расхода воздуха. Кстати, это можно проверить и без мультиметра, с помощью бортового компьютера, если он установлен:

  1. Заходим в меню, ищем параметры датчиков.
  2. Находим напряжение Uдмрв.
  3. Номинал для всех вышеперечисленных модификаций — от 0,996 до 1, 01 В.

Платиновая нить со временем устаёт и искажает импульс в сторону увеличения. Изменение даже на одну сотую Вольта — недопустимо. Если же компьютер не установлен, используем мультиметр. Проверяем напряжение между 3 и 5 (минус) контактами, выставив на мультиметре пределы измерения 2 V. Зажигание включаем, двигатель не заводим.

Шкала показывает 1,00 – датчик в отличном состоянии.

На шкале 1,26 – датчик «мертвый».

Таблица проверки

Оцениваем результат по этой таблице:

Смотрите все объявления в архиве
0,99-1,02 V Состояние ДМРВ отличное, близкое к новому
1,02-1,03 V Датчик в хорошем состоянии
1,04-1,05 V Платиновая нить изношена, нужно думать о замене датчика
Больше 1,05 V Датчик не работает, необходима срочная замена

Алгоритм проведения снятия старой приборной панели автомобиля, с целью установки новой

Колодка диагностики ваз 21102

Примечание. Для того чтобы полностью снять старую электронную приборную панель ваз 2110, отсутствует необходимость выполнять её разборку на отдельные её элементы.

  • перед тем, как непосредственным образом приступить к снятию приборной панели, необходимо крайне тщательно и детализировано изучить её схему строения;
  • итак, сначала выполняется разъединение отрицательной клеммы и аккумулятора;
  • затем, следует вынуть декоративные накладки, которые содержат в себе рулевую колонку ;
  • саму же сигнальную пластину рулевого управления трогать не стоит, её нужно оставить на исходном месте;
  • левый и правый переключатель необходимо снимать таким образом, чтобы их соединение между собой было сохранено;
  • подрулевые переключатели соединены с двумя наконечниками проводов, эту связь необходимо прервать путём разъединения;
  • гидрокорректор фар оснащён специальной управленческой ручкой, которую необходимо также при помощи шлицевой отвёртки снять;
  • затем необходимо воспользоваться ключом на «21» чтобы отвинтить крепёжную гайку гидрокорректора фар;

Колодка диагностики на ваз 2110

  • сам же гидрокооректор фар, нужно утопить в соответствующие отверстие приборной панели;
  • после успешного выполнения всех вышеперечисленных манипуляций, монтажный блок можно будет освободить от крышки;
  • далее необходимо вновь воспользоваться отвёрткой крестообразной формы (нужно будет крепёжный саморез, который располагается во внутренней части кронштейна приборной панели, отвернуть в противоположную сторону);
  • вместе с этим, необходимо в обязательном порядке выполнить полное разъединение абсолютно всех проводов, которые содержатся в замке зажигания ;
  • теперь пришло время выполнить отворот диагностического разъёма, который заключён в саморезе крепежа кронштейна;
  • от выключателя сигнала отходят два провода, наконечники которых необходимо разъединить;

Колодка диагностики на ваз 21102

  • саморезы левой консольной накладки необходимо отвернуть в противоположную сторону относительно исходной;
  • снять саму накладку можно лишь, после сдвига передней части консольной накладки, предварительно выводя её из зацепления кронштейном;
  • теперь необходимо при помощи торцового ключа отвинтить крепёжную гайку панели кронштейна;
  • воздуховод и саму приборная панель ваз 2110 удерживается винтом, который нужно открутить;
  • после чего, нужно будет примерно на 15-20 см отвести приборную панель внутрь салона автомобиля;
  • далее необходимо выполнить полное разъединение всех 9-ти жгутов, которые соединяют между собой колодки;
  • затем саму приборную панель необходимо вынуть, воспользовавшись проёмом, который расположен в левой передней двери;
  • установка новой панели выполняется строго в обратной последовательности.

Примечание. Выше был описан алгоритм, который нужно не просто прочитать, а детально изучить, тогда трудности с установкой новой приборной панели не возникнет.

Маркировка диагностической колодки на ваз 21104

Инструкция установки новой и демонтажа старо приборной панели содержит множество нюансов, которые необходимо изучить тщательным образом. Вместе с этим, просмотр фото и видео — материалов является обязательным условием замены. Если его не выполнить, то запутаться в процессе демонтажа или установки не составит труда. Цена замены приборной панели просто феноменально высокая. Эти в свою очередь служит отличным стимулом для проведения самостоятельной замены приборной панели.

Пошаговая инструкция по проведению диагностики ВАЗ-2110 своими руками

Для проведения компьютерной диагностики автомобиля ВАЗ-2110 рекомендуется обращаться в специализированные автосервисы, имеющие в своем распоряжении все необходимое оборудование. Однако такой подход имеет несколько существенных недостатков. Во-первых, процедура выявления неисправностей в СТО может обойтись довольно дорого. Во-вторых, недобросовестные мастера имеют нехорошую привычку приукрашивать полученные результаты, заявлять о тех неисправностях, которые на самом деле отсутствуют. Именно поэтому в данной статье мы рассмотрим, как выполняется компьютерная диагностика ВАЗ-2110 своими руками, приведем подробную пошаговую инструкцию и поможем вам свести к минимуму затраты.

Тормозная система

Естественно этот список неисправностей ВАЗ 2110, 11, 12 далеко не весь, ведь с автомобили выпускались не один год и не с одной модификацией двигателя, а ведь так и особенности тоже разные, к тому же, производитель старался исправлять свои недочеты после поступления жалоб на тот или иной элемент. Но до конца так и не смог справится со всеми слабыми местами на ВАЗ 2110-12.

И хотя и можно часто услышать фразу: «Я не настолько богат чтобы покупать ВАЗ», при том, что это самый бюджетный автомобиль, не стоит отказываться от идеи о покупке. Ведь любая машина имеет свои частые неисправности, даже иномарка, но отечественное авто по крайней мере легко поддается ремонту своими руками, да и цены на запчасти значительно ниже.

Указатель температуры ОЖ

ОЖ, как вы уже знаете, это охлаждающая жидкость. Для нее также предусмотрен свой специальный датчик. По своим функциям он напоминает подсос, который устанавливается на карбюраторных версиях ВАЗ 2110 и не только.


Устройство считывающе температуру ОЖ

То есть, этот датчик отвечает за регулировку горючего. Чем холоднее будет мотор, тем больше топлива он получит. Для данного указателя характерны определенные поломки:

  • Внутри регулятора может нарушиться электрический контакт;
  • Возле троса акселератора расположены провода, которые не редко теряют изоляцию;
  • Датчик выходит из строя, если вентилятор начинает работать при холодном силовом агрегате;
  • Возникают определенные сложности при запуске сильно нагретого двигателя;
  • При поломке датчика возникает повышенный расход топлива.

Салон и кузов

Качественная сборка салона авто – это явно не про ВАЗ-2110. Дребезжание, «сверчки» и скрипы в салоне этого автомобиля присутствуют с завода. С этим владельцы либо мирятся, либо начинают полную переборку салона.

Еще одним минусом в салоне является система отопления и вентиляции. Печка салона очень часто прекращает выполнять свои функции.

Ну и напоследок – кузов.

Из основных проблем с кузовом можно отметить слабую антикоррозийную обработку днища, а также отсутствие заглушек технологических отверстиях, из-за чего в этих отверстиях часто образуется коррозия.

Дополнительно коррозия может появиться возле уплотнителей лобового стекла. Это касается всех моделей 10-го семейства.

Что касается моделей 2111 и 2112, то проблем с кузовом у них больше, чем у седана.

У этих моделей часто сильно гремит задняя дверь. «Сверчки» в багажнике – обычное дело. Коррозия на задней двери появляется очень часто.

У ВАЗ-2111 при закрывании задней двери возможно разрушение катафота. Также на рейлингах у этой модели быстро облетает краска, особенно на передних стойках.

Тюнинг двигателя ВАЗ 2112 1,5 16V

Чип тюнинг двигателя ВАЗ 2112

Первое, что приходит в голову начинающему тюнинговщику это прошивка двигателя, все конторы обещают, что ваш мотор полетит как минимум… все это ересь. Прошивки дают самый минимальный эффект, почувствовать который очень сложно, о чип тюнинге надо думать когда мотор с турбиной, на атмосфернике пустая трата денег. Так как форсировать двигатель ВАЗ 2112 правильно, с минимальными потерями ресурса и с максимальной прибавкой лошадей. Самый простой и довольно таки стандартный способ увеличить мощность двигателя ваз 2112 это заменить распредвалы на СТИ-1(для стандартного ресивера), СТИ-3.1, СТИ-2 или Стольников 8.9(дороже остальных), чтоб облегчить жизнь движку, ставим легкую ШПГ от 126 мотора, дроссельная заслонка 54-56 мм, из навесного ресивер и выхлоп 4-2-1. На выходе имеем около 120 л.с. Доработка ГБЦ и злые широкофазные валы способны повысить мощность до 130-140 и более л.с. К этому стоит добавить коленвал с ходом 75,6 для увеличения объема двигателя ваз 2112 до 1,6 л., легкие Т-образные клапана, доработку ГБЦ и впускного коллектора, на выходе получаем около 140-150 л.с. Для города этих показателей хватает практически любому автолюбителю.

Установка компрессора на ВАЗ 2112

Альтернативный метод доработки двигателя 2112 и получения схожей мощности – установка компрессора. В широко известном видеоролике доступно объясняется все, что требуется для успешной реализации проекта на примере восьмиклапанного мотора, данный компрессор может быть установлен и на 16 клапанный двигатель, отдача мотора составит более 130 л.с. Можно использовать и другие компрессоры, но дуть больше 0,5 бар в стандартный мотор, без снижения степени сжатия, дело рискованное.

Внимание МАТ (18+)

Дросселя на ВАЗ 2112

Для повышения стабильности работы движка и отклика педали газа ставят 4 дросселя. Суть в том, что каждый цилиндр получает свою дроссельную заслонку и благодаря этому пропадают резонансные колебания воздуха между цилиндрами. Имеем более стабильную работу мотора от низов до верхов, плюс ко всему такой впуск короче и воздух максимально быстро попадает в цилиндры. Самый народный метод это установка 4-х дроссельного впуска от Toyota Levin на ВАЗ. Необходимо приобрести: сам узел, изготовить коллектор-переходник и дудки, дополнительно к этому нужен фильтр нулевик, форсунки, ДАД (датчик абсолютного давления), регулятор давления топлива и прошивка. Так же в продаже встречаются готовые комплекты 4-х дроссельного впуска, которые вполне годятся к использованию. Рекомендуется ставить легкую поршневую (от Приоры например), т.к. крутить тяжелую поршню это допольнительные траты энергии, широкофазные валы, например СТИ-6 или СТИ-7 Туринг Лайт, доработанную ГБЦ с легкими клапанами и цельными толкателями, пружинами опель С20ХЕ, выхлоп паук 4-1 или 4-2-1 на 51, а лучше 63 трубе.С правильной конфигурацией мотор 2112 выдает порядка 180-200 л.с. Чтоб совсем запустить авто в космос, на объеме 1,5л, ставим валы СТИ Спорт-8. Конфигурацию мотора под подобные валы писать нет смысла, единицы решаться такое собирать.К недостаткам можно отнести сокращение ресурс двигателя и это неудивительно, ведь движки на дудках крутятся 8000-9000 и более об/мин. Так что постоянных поломок и частого ремонта двигателя 2112 вам не избежать.

Повышенный расход масла

  • Подтекание масла через уплотнения двигателя — Подтяните крепления или замените прокладки и сальники.
  • Засорена система вентиляции картера — Промойте детали системы вентиляции картера.
  • Износ поршневых колец или цилиндров двигателя — Расточите цилиндры и замените поршни и кольца.
  • Поломка поршневых колец — Замените кольца.
  • Закоксовывание прорезей в маслосъемных кольцах или пазов в канавках поршней из-за применения не рекомендованного масла — Очистите прорези и пазы от нагара, замените моторное масло рекомендуемым заводом-изготовителем.
  • Износ или повреждение маслоотражательных колпачков клапанов — Замените маслоотражательные колпачки.
  • Повышенный износ стержней клапанов или направляющих втулок — Замените клапаны, отремонтируйте головку цилиндров.

неисправности двигателя автомобилей ваз 2110 | ваз 2111 | ваз 2112

На автомобилях семейства ваз 2110 устанавливаются двигатели моделей 2110, 2111 и 2112. На части выпускаемых автомобилей могут быть установлены двигатели 21083, с описанием ремонта которых можно ознакомиться по Руководству по ремонту автомобилей ваз 2108, ваз 2109. В разделе 2 описан ремонт двигателя 2110, а особенности ремонта двигателей 2111 и 2112 даны в разделе 9. Двигатель 2110 (рис. 2-1 и 2-2) — четырехтактный, карбюраторный, четырехцилиндровый, с рядным вертикальным расположением цилиндров и верхним расположением распределительного вала. Двигатель спроектирован на базе двигателя 21083. Поэтому его компоновка, основные размеры и многие узлы и детали такие же, как у двигателя 21083. Агрегаты и узлы двигателей ваз 2110, ваз 2111 и ваз 2112 приведены здесь:-

рис. 2-1. продольный разрез

рис. 2-2. поперечный разрез возможные неисправности двигателя автомобилей ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112, их причины и методы устранения

2. Не открывается электромагнитный клапан карбюратора при включении зажигания: обрыв в проводах, идущих к блоку управления клапаном и клапану; неисправен блок управления электромагнитным клапаном; неисправен электромагнитный клапан 3. Неисправно пусковое устройство карбюратора 4. Неисправна система зажигания

3. Замените поврежденные детали пускового устройства 4. См. подраздел «система зажигания»

6. Подсос воздуха через поврежденные трубки отбораразрежения к электропневмоклапану отопителя или к датчику-распределителю зажигания 7. Неисправна система зажигания

3. Проделайте следующее: продуйте жиклеры и каналы карбюратора; удалите воду из карбюратора, слейте отстой из топливного бака; замените диафрагму 4. Замените поврежденный шланг

5. Подтяните гайки крепления или замените прокладки; устраните деформацию фланца карбюратора или замените карбюратор 6. Замените поврежденные трубки

7. См. подраздел «система зажигания»

плохое прилегание клапанов к седлам; чрезмерный износ цилиндров и поршневых колец

6. Продуйте трубку сжатым воздухом 7. Отрегулируйте зазоры 8. Переставьте зубчатый ремень, совместив установочные метки 9. Проделайте следующее: очистите кольца и канавки поршней от нагара, поврежденные детали замените; замените поврежденные клапаны, отшлифуйте седла; замените поршни, расточите и отхонингуйте цилиндры

3. Ослаблены болты крепления маховика 4. Увеличенный зазор между шейками и вкладышами коренных подшипников 5. Увеличенный зазор между упорными полукольцами и коленчатым валом

5. Замените упорные полукольца новыми, проверьте зазор

2. Чрезмерный зазор между шатунными шейками коленчатого вала и вкладышами

5. Замените распределительный вал или головку цилиндров с корпусами подшипников 6. Замените масло другим, рекомендуемым в Приложении 4

6. Замените маслоотражательные колпачки

7. Замените клапаны, отремонтируйте головку цилиндров

2. Повышенное сопротивление движению автомобиля

3. Неправильная установка момента зажигания 4. Неисправен вакуумный регулятор датчика-распределителя зажигания 5. Высокий уровень топлива в карбюраторе: нарушена герметичность игольчатого клапана или его прокладки;

заедание или повышенное трение, препятствующее нормальному передвижению поплавков 6. Засорены воздушные жиклеры карбюратора 7. Нарушена герметичность диафрагмы экономайзера мощностных режимов карбюратора 8. Электромагнитный клапан карбюратора не перекрывает подачу топлива на принудительном холостом ходу: не замыкается с «массой» подвижный контакт концевого выключателя; обрыв в проводе, соединяющем блок управления с концевым выключателем карбюратора; неисправен блок управления

6. Очистите жиклеры 7. Замените диафрагму

8. Проделайте следующее:

зачистите контактные поверхности выключателя;

проверьте провод и его соединения; замените поврежденный провод; замените блок управления

6. Неисправен насос охлаждающей жидкости

5. Замените прокладку 6. Проверьте герметичность блока и головки цилиндров, при обнаружении трещин замените поврежденные детали 7. Проверьте герметичность, при обнаружении трещин поврежденные детали замените; незначительную течь допускается устранить добавкой в охлаждающую жидкость герметизатора типа НИИСС-1 8. Замените подводящую трубу

9. Проверьте пробку и при необходимости замените

Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ)

Является одним из важнейших датчиков. ДМРВ отвечает заформирования топливовоздушной смеси. Он измеряет объем подаваемого воздуха вовпускной ресивер и передает показания на электронный блок управлениядвигателем, который в свою очередь подает нужное количество топлива посоотношению с воздухом. Выход из строя данного датчика влияет на множестворазличных функций ДВС.

Следует отметить что лампа «CheckEngine» зажжется только при полном выходе из строя датчика. Чаще всего датчик подвергается старению, но очень редко выходит полностью из работы. Как проверить данный датчик можно прочитать в нашей статье.

Признаки неисправности:

  • Увеличенный расход топлива;
  • Неравномерный холостой ход;
  • Затруднённый запуск ДВС;
  • Потеря динамики;
  • Рывки при движении;

Датчики и их неисправности

Отдельно стоит сказать о датчиках ВАЗ-2110-2112. Их количество значительно увеличилось после применения системы впрыска для питания силовых установок. Каждый датчик необходимо указывать отдельно.

Датчик положения коленчатого вала.

Этот датчик достаточно надежен и редко выходит из строя. Но если это так, есть ряд признаков, указывающих на это.

При выходе из строя датчика силовой агрегат плохо заводится, работает нестабильно, сам агрегат теряет мощность и во время работы происходит стук. Проблемы с работоспособностью датчика устраняются его заменой.

Датчик акселератора.

Еще один датчик, используемый на автомобилях 10-го семейства, — датчик положения дроссельной заслонки.

При выходе из строя этого датчика проблемы начинаются с двигателем на разных режимах работы. Так, на холостом ходу обороты двигателя могут увеличиваться, двигатель может периодически останавливаться при переключении передач и нестабильных оборотах во всех режимах работы.

Датчик положения дроссельной заслонки тоже не ремонтируется, а в случае неисправности заменяется.

Датчик массы воздушного потока.

Если он засорен, это также может существенно повлиять на работу установки.

Проблемы с этим датчиком приводят к повышенному расходу топлива, затрудненному запуску при горячем двигателе, потере динамики и мощности.

Чаще всего датчик массового расхода воздуха «страдает» от налета, который могут образовывать газы утечки.

Из-за этого этот датчик выходит из строя чаще других, но вы можете сначала попробовать его сбросить, очистив. И только после того, как чистка не помогла, его заменяют.

Датчик детонации.

Датчик детонации также отвечает за поведение силовой установки. Если этот датчик не работает должным образом, также происходит потеря мощности, может «измениться» сама установка и снизится динамика автомобиля.

Работоспособность этого датчика не подлежит восстановлению, в случае неисправности он заменяется.

МАК.

Регулятор холостого хода отвечает за контроль работы силовой установки.

Его неисправность всегда приводит к нестабильной частоте вращения двигателя в разных режимах работы, но в основном на холостом ходу.

Вообще, неисправности этого датчика часто путают с неисправностью датчика положения дроссельной заслонки, но разница есть.

При неисправности последнего может появиться сигнал «Проверьте двигатель». А при выходе из строя регулятора холостого хода этот сигнал не появляется.

Как и датчик массового расхода воздуха, регулятор может забиваться продуктами в картерных газах. Но в отличие от датчика массового расхода воздуха регулятор не чистится, его просто заменяют.

Датчик кислорода.

Последним датчиком, который используется в силовой установке автомобиля ВАЗ-2110-2112, является датчик кислорода, он же лямбда-зонд, как это проверить, читайте здесь https://autotopik.ru/diagnostika-neispravnostei/609-kak-proverit — лямбда -zond.html.

Он может быть поврежден нагаром, образующимся на поверхности сенсорной головки. В результате двигатель будет работать нестабильно, увеличится расход и т.д. Заменить его не составит труда.

Датчик скорости.

Есть еще один датчик, не относящийся к силовой установке — это датчик скорости.

Он расположен на коробке передач.

он отвечает за показания спидометра и одометра. Надежность этого датчика невысока, а неисправность проявляется неверными показаниями спидометра.

Что касается электрической части автомобиля, то самыми слабыми в ВАЗ 2110 — 2112 являются генератор и механизмы подъема стекол.

Генератор этих машин редко питает более 60 тыс. Км.

Неисправности генератора проявляются в прекращении подачи питания в бортовую сеть автомобиля.

Часто их устраняют только путем его замены, хотя некоторые элементы последнего можно отремонтировать.

Читайте дальше: Ремонт генераторов своими руками.

Ходовая часть и рулевое управление

Основная претензия к ходовой – излишняя мягкость. Это все из-за переработанной системы подвески. Но многим водителям не хватает обратной связи. И при этом машина отлично управляется. Немного повернув рулевое колесо, вы сразу почувствуете результат. По инерции этот хетчбек во много раз превосходит и седан, и универсал. Но вращать руль при малых скоростях довольно тяжело. Вина в этом полностью ложится на гидроусилитель. Он снижает усилие, однако машина не делается от этого более послушной.

Ездовые характеристики достаточно уверенные. На льду автомобиль управляется. ABS здесь, конечно, нет. Тормоза с вакуумным усилителем и дисками – спереди, а сзади – барабанные. Тормозят – и хорошо.

Коррозия

Что объединяет все «десятое» семейство, так это плохая стойкость кузова к коррозии. Как отмечают отзывы владельцев, ВАЗ-2110 начинает ржаветь уже через два-три года. Поначалу это небольшие вздутия лакокрасочного покрытия и «рыжики». Но если их вовремя не зачистить, на этом месте образуется сквозная коррозия. Наиболее уязвимые в «десятке» места – это:

  • Крылья.
  • Пороги.
  • Капот.
  • Нижняя часть дверей.
  • Задние арки.
  • Крышка багажника.

Также ржавчина скапливается в зазоре между резиновым уплотнителем лобового и крышей. Ежегодно кузову нужно производить ревизию – что-то шпаклевать и красить (наряду с этим делать «антикор»). Иначе сохранить кузов по-другому не получится.

Ввиду плохой антикоррозийной обработки, найти «десятку» с живым кузовом практически невозможно. Если в продаже встретился экземпляр без ржавчины, скорое всего, эта машина красилась полностью. В заводской краске автомобиль долго не сохраняется (разве что если он будет стоять все время в гараже).

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Химия движения
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector