Плохо работает печка в машине — что делать?

Что делать в первую очередь

Чтобы не закопаться в обилии причин, необходимо действовать от простого к сложному. Оставьте пугающие мысли о пробитой прокладке ГБЦ и примите пустяковую позицию, словно отказал электропривод заслонки. Собственно, с этого и начнем.

Проверить работу затворок климат-контроля

Повертите крутилкой или качелькой климатической системы и оцените температуру приходящего воздуха. К примеру, при на «синем до упора» воздух должен быть ощутимо холодным, а на максимально красных настройках – потеплее.

Обездвиженные затворки не смогут смешивать потоки в соответствии с указанным значением в °C. Поэтому в любой позиции регулятора будет дуть воздух одной и той же температуры. Заслонки останавливаются в результате повреждения крепежа или из-за отказавшего сервопривода.

Стабилен ли уровень антифриза в расширительном бачке

Поднимите капот, отыщите «расширитель» и граничные метки на нем. На холодную уровень тосола должен быть между отметками MIN и MAX. Если бачок постоянно опустошается, ищите утечки. Рассмотреть, куда уходит охлаждающая жидкость , можно на примере Lada Vesta.

Радиаторы отопителей некоторых автомобилей, например, Lada Kalina, очень чувствительны к количеству антифриза в расширительном бачке. При малейшей утечке двигатель греется, а печка – холодная или еле теплая. Да и вообще, когда жидкость вытекает, заходит воздух и таким образом система завоздушивается.

Обследовать радиатор печки на предмет беспрепятственной циркуляции

Отыщите вблизи моторного щита два патрубка, идущие на теплообменник отопителя, и потрогайте их. Радиаторный узел врезан в малый круг параллельно, а значит, шланги должны греться сразу же после запуска мотора. Работы лучше проводить при прогреве двигателя.

Если одна из трубок холодная, а другая – теплая, радиатор забит или завоздушился. Сперва исключите наличие грязевой пробки: сдерните выходной шланг и оцените струю – из забитой радиаторной установки практически ничего не будет вытекать. Дело не в этом? Тогда смело выгоняйте воздух.

Недостаточный уровень охлаждающей жидкости

Такое сейчас маловероятно, потому как на многих современных автомобилях стоят датчики уровня тосола – антифриза. Однако, такие случаи имеют место быть (скажем в автомобилях предыдущих поколений). Представьте — ушел антифриз или тосол (может быть из-за течи радиаторов или патрубков), в печку не поступает достаточно разогретой жидкости, и она практически холодная, вентилятор дует, а воздух холодный (она попросту не греет). Нужно добавить охлаждающую жидкость до уровня, (как это сделать читаем здесь). Также если радиаторы или патрубки текут, то нужно устранить течь.

Стоит отметить, что при течи охлаждающего состава, могут образоваться «воздушные пробки», поэтому даже если вы добавите антифриза – тосола, до уровня нужно подождать какое то время чтобы воздух вышел.

Привод регулятора «тёплый-холодный»

Этот механизм системы может повлиять на то, что печка дует холодным воздухом. Причина кроется в самом устройстве привода управления. В основном все регулирующие устройства этого типа оснащаются металлическими тросиками.

В определённый момент переключатель может заклинить в одном положении. В тот момент если регулятор застопорило в положении «тепло», то в салон начнёт поступать тёплый воздух. Его температура будет зависеть от степени открытия заслонки в момент заклинивания. Но если орган управления заслонкой заклинило в закрытом положении – печка дует холодным воздухом.

Независимо от того, как выглядят элементы контроля и управления заслонками и кранами печки (рычаг, колесико, дисковый переключатель), неисправность у них одинакова. Часто возникает обрыв элементов тяги (тросик, шток) от креплений на кранах и рычагах управления. Реже тросики засоряются и ржавеют в защитном чехле и плохо перемещаются в нём.

В тот момент, когда печка дует холодным воздухом из-за неисправности приводов управления, а осуществить полноценный ремонт не представляется возможным (например, в дороге), нужно вручную перевести запорную арматуру в положение «открыто». В автомобилях, в которых привод регулировки температурного режима осуществляется посредством электронных механизмов, в первую очередь нужно проверить состояние предохранителей системы. Но в основном рекомендуется обратиться в ближайший автосервис.

Что делать, если не работает регулировка печки

Еще одной проблемой является нарушение работы переключателя. Сам механизм управления включает несколько элементов. Это регуляторы температуры, режимов работы, распределения воздушных масс, включается и рычаг, обеспечивающий переключение заслонки.

Если не работает регулировка печки, необходимо изучить основные причины развития неполадок.

Возможные причины:

  1. Тросик регулятора переключения выходит из строя. Тогда он двигается нормально только в одном направлении, не дотягивая до другой стороны.
  2. Резкое включение, выключение приводит к механической поломке. Требуется замена переключателя.
  3. Неполадки, связанные с терморезистором, проявляются в виде одного режима работы. Например, отопитель может функционировать только на 4 скорости. Здесь потребуется установка нового элемента.
  4. Поломка температурного датчика нарушает работу системы. Для устранения дефекта требуется замена.
  5. Проблемы с проводкой – нарушение целостности подключения сказывается на работе системы регулировки. Ремонт предполагает восстановление провода.

Как отремонтировать переключатель режимов, заменить неисправные детали:

  • работа начинается с отключения минусовой клеммы, снятия узла и разборки;
  • необходимо изъять магнитолу, отключить питание;
  • далее, демонтируется рычаг переключения заслонки, регулятор температуры, распределения потоков;
  • сняв заглушки внизу, легко открутить винты, что даст возможность демонтировать консоль;
  • в задней части легко обнаружить разъемы питания, их нужно отключить.

После выполнения таких манипуляций, можно приступать к устранению дефекта, в зависимости от обнаруженной поломки.

Сборка выполняется в обратном порядке.

Отдельно стоит выделить ситуации, когда не работает второе положение печки. Если не функционирует только одна скорость, проблема кроется в резисторе, его контактах, пружинах, проводах. Деталь располагается под панелью в области педали газа в правой части.

Почему плохо греет печка – неисправности охлаждающей системы

Эта группа поломок не только влияет на тепло в салоне, но и мешает нормальной работе двигателя

Поэтому ей надо уделить особое внимание

Термостат

Контуры системы охлаждения в автомобиле

Одна из самых распространенных поломок – выход из строя термостата. Термостат – это «переключатель». Он определяет путь, по которому перемещается охлаждающая жидкость. Если он сломается, и антифриз будет все время прокачиваться через основной радиатор, мотор будет прогреваться очень долго, а при низкой температуре вообще не нагреется. Чтобы узнать, что неисправен термостат, во-первых, надо ориентироваться на указатель температуры ОЖ. В случае поломки температура очень долго не поднимается. Во-вторых, надо потрогать шланг, отходящий от основного радиатора. Шланг должен начинать нагреваться после прогрева мотора, когда из печки пошел теплый воздух. Иначе термостат под замену.

Помпа

Еще одна общая для системы охлаждения неисправность – неэффективная работа помпы, то есть насоса, перекачивающего антифриз. Помпа перестает нормально работать в следующих случаях:

  • неисправен ее привод (порвался ремень);
  • ее заклинило (вышел из строя подшипник);
  • крыльчатка (лопасти, гоняющие охлаждающую жидкость) прокручивается;
  • крыльчатка разрушилась и уже не так эффективно качает.

Следствием этого будет то, что в одном месте системы будет горячо, а в другом холодно, возникнет перегрев мотора, что вы увидите по сигнализатору температуры охлаждающей жидкости. Если водяной насос еще качает, но с меньшей эффективностью, печка будет греть только на больших оборотах, так как недостаточный для нормального прогрева объем жидкости проходит через радиатор отопителя на холостых оборотах, и из печки дует холодным воздухом.

Прокладка головки блока цилиндров

Если пробита или прогорела прокладка, расположенная между блоком цилиндров и его головкой, газы из цилиндров попадают в антифриз. Признаки – белый дым, идущий из выхлопной трубы и резкое поднятие уровня охлаждающей жидкости, бульканье в расширительном бачке. Это серьезная неисправность. Придется разбирать двигатель.

Попадание воздуха в систему

Если печка греет только на оборотах выше холостых – явный признак того, что в системе охлаждения воздух. Теплопроводность воздуха низкая, поэтому он не может быстро передавать тепло. Это неблагоприятно сказывается не только на работе отопителя, но и на всем двигателе в целом. Конструкция печки такова, что ее радиатор – наиболее вероятное место скопления воздуха. Если интенсивности движения ОЖ недостаточно, воздух не выгоняется из радиатора антифризом, например, на холостых оборотах, и печка не греет.

Статья в тему: Установка системы вентиляции в сиденье автомобиля своими руками

Печка в машине дует холодным воздухом

Верный признак того, что попал воздух: печка на холостых плохо греет, и при увеличении оборотов в районе отопителя слышно бульканье, переливание жидкости, и начинает дуть горячий воздух. Нужно выяснить, почему в систему охлаждения попал воздух. Это может быть, если система где-то негерметична, и подсасывается воздух. Причиной также может служить малое количество охлаждающей жидкости. Перед тем как долить ОЖ, обязательно найдите и устраните причину ее исчезновения. Если после замены радиатора печки она плохо греет, проблема, опять же, в попадании воздуха. Как правильно выгнать воздух из системы, смотрите информацию конкретно по своему авто. Чтобы избавиться от воздушной пробки именно в радиаторе печки, отсоединяют от него шланги, и в верхний заливают антифриз, а из нижнего он сливается, и продолжают так до тех пор, пока не перестанут вместе с жидкостью выходить пузырьки воздуха. На некоторых моделях для избавления от воздуха в системе охлаждения, достаточно встать под некоторым углом к горизонту и дать поработать двигателю на оборотах выше холостых.

Что делать в первую очередь

Чтобы не закопаться в обилии причин, необходимо действовать от простого к сложному. Оставьте пугающие мысли о пробитой прокладке ГБЦ и примите пустяковую позицию, словно отказал электропривод заслонки. Собственно, с этого и начнем.

Проверить работу затворок климат-контроля

Повертите крутилкой или качелькой климатической системы и оцените температуру приходящего воздуха. К примеру, при на «синем до упора» воздух должен быть ощутимо холодным, а на максимально красных настройках – потеплее.

Обездвиженные затворки не смогут смешивать потоки в соответствии с указанным значением в °C. Поэтому в любой позиции регулятора будет дуть воздух одной и той же температуры. Заслонки останавливаются в результате повреждения крепежа или из-за отказавшего сервопривода.

Стабилен ли уровень антифриза в расширительном бачке

Поднимите капот, отыщите «расширитель» и граничные метки на нем. На холодную уровень тосола должен быть между отметками MIN и MAX. Если бачок постоянно опустошается, ищите утечки. Рассмотреть, куда уходит охлаждающая жидкость, можно на примере Lada Vesta.

Радиаторы отопителей некоторых автомобилей, например, Lada Kalina, очень чувствительны к количеству антифриза в расширительном бачке. При малейшей утечке двигатель греется, а печка – холодная или еле теплая. Да и вообще, когда жидкость вытекает, заходит воздух и таким образом система завоздушивается.

Обследовать радиатор печки на предмет беспрепятственной циркуляции

Отыщите вблизи моторного щита два патрубка, идущие на теплообменник отопителя, и потрогайте их. Радиаторный узел врезан в малый круг параллельно, а значит, шланги должны греться сразу же после запуска мотора. Работы лучше проводить при прогреве двигателя.

Если одна из трубок холодная, а другая – теплая, радиатор забит или завоздушился. Сперва исключите наличие грязевой пробки: сдерните выходной шланг и оцените струю – из забитой радиаторной установки практически ничего не будет вытекать. Дело не в этом? Тогда смело выгоняйте воздух.

Как выгнать воздушную пробку без слива ОЖ

Бывает, что при наличии воздуха в малом контуре датчик температуры на приборной доске ведет себя странным образом: стрелка временами скачет. К примеру, была на 60°C и вмиг стала на 90-100°C, затем вернулась обратно. Это объясняется тем, что воздух нагревается заметно быстрее жидкости и до более высоких температур. Как правило, стрелка дергается при серьезном завоздушивании системы.

Дело в том, что небольшая пробка не всегда ходит по всему малому кругу. Воздух скапливается в наивысшей точке контура – радиаторе автомобильной печи, отчего циркуляция ОЖ в нем замедляется. При этом резких температурных скачков в рубашке мотора нет.
Даже не наблюдая посторонних симптомов, предположите, что двигатель греется и салонная печка дует холодным воздухом из-за скопления воздуха. Постарайтесь вытравить его, ведь разбирать ничего не нужно:

  • Приподнять переднюю часть на подъемнике или заехать на горку.
  • Обеспечить воздуху выход через высшую точку в системе. Для чего открутить крышку расширительного бачка, если он циркуляционный (нет пробки на радиаторе двигателя), или крышку теплообменника мотора. На переднеприводных Ладах наивысшая точка – шланг обогрева дросселя, отсоединять его.
  • Прогреть мотор до рабочей температуры на холостом ходу.
  • Повысить обороты до 2 500-2 700 единиц.

Как проще удалить грязевую пробку из теплообменника печи

Когда одна сторона радиатора печки холодная, а другая – горячая + не идет на выход антифриз, смело промывайте радиаторную установку отопителя. Снимать, кроме патрубков, ничего не нужно. Из оборудования пригодится только погружной насос из дачного колодца, глубокий таз, длинные шланги и одно из средств для промывки системы охлаждения двигателя автомобиля.

Выясните, где у теплообменника вход и выход и приступайте к чистке:

  • Отсоединить штатные трубки. При демонтаже патрубков сольется 1-1,5 л. охлаждающей жидкости. 2-3-литровой канистры ОЖ вполне хватит для пополнения запасов. Сливать весь антифриз из системы не нужно.
  • Подсоединить шланги, ведущие к насосу и тазу: подача – на выход радиатора, слив – на вход.
  • Заполнить емкость чистящим средством.
  • На 10-15 секунд включить насос.
  • Переподсоединить шланги: подача – на вход в теплообменник, слив – на выход.
  • Включить насос на 15-20 минут.

Несколько комментариев:

  • Промывочный состав будет циркулировать вкруговую: из таза и обратно в него.
  • Кратковременная подача жидкости в обратном направлении быстро вымывает грязевую пробку на входе в радиатор.
  • Проверьте, идет ли антифриз из пароотводящих патрубков радиаторов в бачок (актуально для циркуляционных «расширителей»).

Проблемы с системой охлаждения

Когда не работает печка на ВАЗ-2114, причины, кроме электрических, могут крыться в системе циркуляции охлаждающей жидкости:

  1. Воздушная пробка. При остывании ОЖ в верхней части радиатора скапливается воздух. В дальнейшем воздух попадает в термостат и блокируется большой круг движения ОЖ. Радиатор отопителя остается холодным.Для устранения проблемы есть множество способов. Но самым простым считается выдавливание лишнего воздуха из системы. Для этого откручивается пробка с бачка. На заведённом двигателе холодный шланг интенсивно сжимается, при этом в бачок выходит воздух. Если такой метод не подошёл, придётся отсоединять шланг для удаления воздушной пробки.
  2. Радиатор. Немногие выделяют время на техническое обслуживание своего автомобиля, а в особенности системе отопления. Внутреннее пространство забивается грязью, что препятствует току ОЖ. Внешняя многоячеистая поверхность забивается пылью и сторонними предметами, что нарушает теплоотдачу. В этом случае поможет только прочистка радиатора и замена салонного фильтра.
  3. Помпа. Износ заборных лопастей приводит к снижению продуктивности, а, следовательно, падению давления. Пониженное давление на холостых оборотах неспособно подавать в радиатор нагретую ОЖ. Только высокие обороты двигателя позволяют создать необходимое давление.
  4. Низкий уровень охлаждающей жидкости. Уровень тосола ниже минимального провоцирует завоздушивание трубопроводов. Просто необходимо долить тосол до максимального уровня.
  5. Прокладка ГБЦ. Постепенное снижение уровня ОЖ, интенсивный белый дым из выхлопной системы и запах бензина (масла) в бачке говорит о прогорании прокладки. Через появившуюся щель тосол попадает в цилиндры и в картер с маслом. Замена прокладки сопряжена с необходимостью снятия большого количества деталей.
  6. Термостат. Принцип работы термостата основан на свойстве определённого металла изменять первоначальную форму при повышении температуры. Если элемент вышел из строя, охлаждающая жидкость движется по малому кругу, не попадая в радиатор отопителя. В этом случае поможет только замена термостата.
  7. Краник. Им регулируется поток ОЖ, то есть температура внутри салона автомобиля. При его поломке протекание жидкости прекращается. Хотя и держится он на двух винтах, но устанавливается в труднодоступном месте, под приборной панелью, что сопряжено с определёнными сложностями.
  8. Шланги. Соединительные резиновые шланги после продолжительной эксплуатации приходят в негодность. Они трескаются и ломаются. Через образовавшиеся трещины происходит разгерметизация системы, а следовательно, возникает течь тосола, попадание внутрь воздуха и прочее.

Профилактика работы печки в машине

Для того чтобы печка в машине грела хорошо и не подвела вас в самый неподходящий момент, необходимо следовать нескольким простым советам.

  1. Содержите радиатор в чистоте. Несильные загрязнения радиатора снаружи можно удалить пылесосом. От внутренних отложений и засоров в каналах поможет избавиться промывка системы охлаждения двигателя, с которой неразрывно связан и радиатор печки.
  2. Используйте хороший антифриз. Качественный антифриз является залогом продолжительной работы не только печки в машине, но и двигателя. Помните об этом и не забывайте своевременно проводить его замену.
  3. Чаще меняйте салонный фильтр. Забитый фильтр салона обязательно создаст проблемы не только для работы печки, но и для системы кондиционирования и вентиляции салона в целом. Кроме того, пыль и пыльца растений, оседающая в фильтре, могут представлять серьезную опасность для здоровья (особенно это касается аллергиков).

Если при температуре на улице минус 25 °С печка вашей машины нагревает салон до +16 °С снизу и до +10 °С сверху, то она может считаться вполне исправной. Во избежание проблем рекомендуется своевременно и ответственно проводить профилактические мероприятия, которые позволят вам получать удовольствие от комфортной езды в хорошо прогретом автомобиле.

И помните, чем больше срок службы машины, тем больше внимание требует её система отопления. Это относится ко всем автомобилям, независимо от страны и производителя

Недостаточный уровень охлаждающей жидкости

Такое сейчас маловероятно, потому как на многих современных автомобилях стоят датчики уровня тосола – антифриза. Однако, такие случаи имеют место быть (скажем в автомобилях предыдущих поколений). Представьте — ушел антифриз или тосол (может быть из-за течи радиаторов или патрубков), в печку не поступает достаточно разогретой жидкости, и она практически холодная, вентилятор дует, а воздух холодный (она попросту не греет). Нужно добавить охлаждающую жидкость до уровня, (как это сделать читаем здесь). Также если радиаторы или патрубки текут, то нужно устранить течь.

Стоит отметить, что при течи охлаждающего состава, могут образоваться «воздушные пробки», поэтому даже если вы добавите антифриза – тосола, до уровня нужно подождать какое то время чтобы воздух вышел.

Замена отопителя

Как правило, радиатор печки меняют в двух случаях: когда его невозможно восстановить по причине засорения или же если он прогнил и имеет утечку. Случается, что даже новая деталь отопления может потечь. В основном это связано с некачественными материалами приобретённого изделия.

Осуществить замену радиатора печки можно в домашних условиях. Для этого нужно придерживаться последовательности ремонтного процесса

Важно отметить, что ремонт легче проводить с напарником. В этом пункте указан процесс, как демонтируется и устанавливается печка «Калины». Поэтапный процесс демонтажа:

Поэтапный процесс демонтажа:

  • Для начала нужно слить около трёх литров охлаждающей жидкости.
  • Для беспрепятственного демонтажа радиатора снимаем педаль акселератора и приподнимаем педаль тормоза максимально вверх.
  • Снимается рулевая колонка. Сначала убираем защитные панели с колонки. Затем отсоединяем от неё штекера электропроводки.
  • Разъединяем детали промежуточного карданного соединения рулевого механизма и откручиваем крепёжную скобу от кузова. После этих работ снимаем полностью рулевую колонку.
  • Снимаем «жабку» стопов, находящуюся с правой стороны от педали тормоза.
  • Теперь, подвесив педали тормоза и акселератора в верхнем положении, мы получаем возможность доступа к радиатору.

Перед тем как снять печку, следующие работы нужно проводить с подкапотного пространства. Снимаем аккумуляторную батарею, его установочную полость и кронштейн основания. Отсоединяем патрубок воздушного фильтра и подгибаем его в сторону салона. Затем откручиваем патрубки охлаждающей жидкости от штуцеров радиатора отопителя салона. Снимая патрубки возможна течь тосола из печки, который там остался в незначительном количестве.

Действуя со стороны салона, ножовочным полотном для металла, отпиливаем пластиковые патрубки. Затем печка «Калины» изымается совместно с уплотнителем и металлическим элементом защиты.

Схема вентилятора печки ВАЗ 2114, 2115, 2113.

И так, вот список всех составляющих схемы:

  1. Монтажный блок (он же блок предохранителей).
  2. Замок зажигания.
  3. Реле разгрузки замка зажигания.
  4. Переключатель скоростей вентилятора печки.
  5. Дополнительные резисторы.
  6. Мотор печки.
  7. Выключатель обогрева заднего стекла с контрольной лампой.
  8. Нагревательный элемент обогрева заднего стекла.

Это интересно: Инструкция по замене ремня ГРМ на 8-клапаной Daewoo Nexia — авторемонт, замена своими силами

Схема работает следующим образом. При повороте ключа в замке зажигания (2) включается его разгрузочное реле (3). С разгрузочного реле подаётся питание предохранитель f7 в монтажном блоке (1). После предохранителя питание идёт на выключатель обогрева заднего стекла (7) и переключатель скоростей вентилятора (4), который распределяет на какой из резисторов (5) дальше пойдёт питание. Выход 1 с переключателя (4) соответствует самой медленной скорости обдува, а выход 3 идёт на прямую к моторчику печки (6), т.е. самая высокая скорость обдува.

Механические причины по которым не работает вентилятор печки ВАЗ 2114, 2115, 2113

В первую очередь к механическим причинам относится засорение воздуховода.

Как видно на фото, листья, ветки и прочий мусор попадают под кожух и забивают воздуховод моторчика печки. Мусор может попасть и в саму секцию с лопастями и заклинить вентилятор печки. Обычно перед этим из под копотного пространства доносится свист или скрежет.

К механическим причинам неработоспособности мотора печки можно отнести заклинивание лопостей в следствии неправильной установки корпуса вентилятора печки. При снятии моторчика печки часто повреждаются защёлки фиксирующие две части корпуса. И если эти части между собой крепко не зафиксированы, то между ними будет щель и поток воздуха, который должен идти в салон, будет попадать в эту щель. Так же части корпуса могут вообще клинить лопости моторчика, тогда он вообще не будет крутиться.

Радиатор печки забит

Причин может быть несколько:

Первая – неправильное смешение антифризов и тосола. Например в G13 вы залили скажем G11 или вообще ТОСОЛ, тогда возможно проявится осадок, который достаточно быстро забьет все тонкие патрубки радиатора.

Второе – заливали воду. Вода вызывает не только ржавление металлов в системе, но и образовывает накипь на стенках.

Третье — устраняли течь радиатора печки или основного радиатора всевозможными герметиками. С одной стороны лечим, с другой калечим. Ходы в радиаторе могут закупориваться излишками этого герметика, жидкость не может нормально в ней циркулировать, а соответственно и разогреть ее, а значит — не будет толком греть. Правда, у вас двигатель может показывать большие температуры, на уровне предела (главное его не перегреть). Нужно либо промывать систему, чистить радиатор, либо попросту менять этот радиатор.

Слабая подача тёплого воздуха, модернизация печки

Печка может дико раскалять поступающий на неё воздух, но до салона может доходить едва ощутимое тёплое дыхание отопителя. Все дело в негерметичности соединений воздуховодов, а их, к сожалению, достаточно много. Во-первых, рекомендуют загерметизировать первичные воздуховоды, между ними и самой печкой зачастую фиксируется утечка прогретого воздуха, он попросту греет моторный щиток.

Модернизация печки для ног водителя, об этом напишем отдельную статью. На фото наша редакционная машина.

Нужно проверять и герметизировать каждое место стыка пластиковых воздуховодов и их стыки с дефлекторами обдува салона и стекла. Особо разочаровавшиеся в заводской печке личности полностью выбрасывают стоковые воздуховоды и меняют их на гофрированные рукава, которых полно в строительных магазинах. Стыки при этом герметизируют монтажной пеной или моделином.

Конечно, работы море, но потраченное время стоит того — после модернизации абсолютно весь тёплый воздух будет поступать только по назначению.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Химия движения
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector